Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно просверлить кирпич

Как и чем сверлить кирпичную стенку

Редчайший ремонт может обойтись без просверливания стенок. Если они выполнены из кирпича, принципиально перед началом работ ознакомиться с тем, как производить подобные манипуляции.

Перед тем как просверлить кирпич нужно подобрать инструмент. Более всераспространенными вариациями являются дрель и перфоратор. Крайний относится к проф устройствам, а означает, с его помощью можно будет совладать с задачей в наиболее недлинные сроки. Если же вы планируете применять дрель, то для нее основное – правильно подобрать сверло.

  1. Методы сверления кирпича
  2. Ручной метод сверления
  3. Электромеханическая разработка сверления
  4. Автоматическое бурение кирпича
  5. Инструмент для сверления
  6. Выбор и приобретение сверла
  7. Как создать отверстие в кирпичной стенке
  8. Подготовка инструментов
  9. Предварительные работы
  10. Сверление отверстий в кирпичной стенке
  11. Полезные советы экспертов
  12. Как создать отверстие без брака
  13. Как сверлить без пыли
  14. Создание ниши
  15. Как просверлить толстое стекло

Методы сверления кирпича

Сверление кирпичной стенки можно выполнить одним из 3-х методов:

  • способом ручного проведения работ;
  • электромеханическим инвентарем;
  • по технологии автоматического бурения.

1-ый метод является более обычным, но наименее технологичным. Его употребляют, если у мастера нет соответственного оборудования. Электромеханическая разработка дозволяет совладать с просверливанием в наиболее недлинные сроки. Для этого как раз употребляются перфоратор либо дрель. Что касается автоматического бурения, то с его помощью можно сделать отверстия впечатляющего поперечника — до 110 мм.

Ручной метод сверления

Сверление отверстий в кирпичной стенке по таковой технологии осуществляется, если нет электронного оборудования. Все, что для вас пригодится — это молоток и шлямбур. Крайний является железной трубкой, которую можно сделать своими руками либо приобрести в готовом виде. Если вы прибегнете к первому решению, для вас необходимо будет приготовить кусочек на 30 см. Поперечник такового приспособления должен составить 25 мм либо больше. На одном его конце делаются зазубрины.

Разработка навязывается сама собой, если вы представите эти инструменты: как пространство проделывания углубления будет определено, шлямбур устанавливается под прямым углом к стенке, а по другому его концу следует ударять молотком. Шлямбур проворачивается, что дозволит исключить образование огромного количества пыли.

Электромеханическая разработка сверления

Для того чтоб просверлить стенку в наиболее недлинные сроки, следует пользоваться технологией, которая предугадывает наличие у мастера дрели либо перфоратора. В первом случае необходимо убедиться, что у оборудования имеется ударная функция. В неприятном случае для вас предстоит долгая и однообразная работа, которая, ко всему иному, может не дозволить достигнуть хорошего результата.

От того, какое количество оборотов и мощность у инструмента, будет зависеть легкость процесса. Более пригодным значением количества оборотов считается 2000 и больше. С повышением этого параметра сможете рассчитывать на то, что отверстие можно будет создать в самые недлинные сроки. Если лишь планируете получать дрель, принципиально убедиться в том, что она имеет быстрозажимной патрон и функцию реверса. В первом случае для вас не придется добавочно применять зажимной ключ.

Просверливание кирпича может вестись насквозь. Для этого нередко употребляются перфоратор с алмазными коронками. Рабочая часть оснастки обязана иметь округленные кромки. У этого оборудования тоже обязана быть функция удара. Для того чтоб на перфоратор и расходники не оказывалась большая перегрузка по мере необходимости проделывания отверстий впечатляющего поперечника, следует начинать с малеханьких сверл, окончив работу большенными.

Если в наличии теплая керамика либо пустотелые изделия, необходимо отключить ударную функцию, потому что это может повредить материал. Если кирпич имеет высшую марку и неплохую крепкость, что касается и клинкерных изделий, электронное устройство устанавливается на среднее обороты, по другому оснастка может затупиться.

Внимание! Если стенку необходимо просверлить под установку вытяжки, розетки либо системы водопровода, следует применять алмазное бурение. Для этого подбирается коронка с особо крепкими зубьями. Если применять ее, задействовав инструмент в режиме удара, это может привести к тому, что основание будет вырвано. Для того чтоб исключить такую проблема, начинать сверление необходимо с кладочного шва.

Автоматическое бурение кирпича

Если кирпичную стенку необходимо просверлить в недоступном месте, к примеру, в углу либо требуется сделать углубление впечатляющего поперечника, обыденные инструменты не посодействуют. Тут следует пользоваться автоматической технологией, которая предугадывает применение особых установок.

Обычно в процессе задействуются коронки поперечником от 2 см и больше. Глубина бурения может достигать 4 м. Таковая методика хороша бесшумностью, a 1 см толщины можно преодолеть за несколько 10-ов секунд. Для работы такового оборудования нужна вода и подключение к электросети. Инструмент укрепляется на вертикальной поверхности, дальше к месту бурения подводится вода. Работы осуществляются в автоматическом режиме без вмешательства человека.

Инструмент для сверления

Если для вас любопытно знать, чем сверлить кирпичную стенку, следует разглядеть несколько вариантов, чтоб решить, какой подступает конкретно для вас. Более обычным методом является механизированный, который предугадывает внедрение молотка и шлямбура. Таковой метод проведения работ не дозволит выполнить масштабные работы, но если отверстие предвидено всего только одно, таковой подход окажется безупречным.

Наиболее технологичным методом по сопоставлению с ручным сверлением является электромеханический способ. Тут уже не обойтись без дрели, как минимум, как максимум – без перфоратора. Лучше, если сверла и буры будут новенькими, тогда работа пойдет резвее. А вот алмазное сверление кирпичных стенок обычно проводится специалистами. Оно обычно не сопровождается образованием сухой пыли, но рабочая зона все таки востребует уборки. Все дело в том, что алмазное сверление сопровождается остывание оснастки водой. С таковой задачей, но, сумеют совладать только спецы.

Читайте так же:
Можно ли обкладывать железную печь облицовочным кирпичом

Внимание! Если кирпичные стенки вы планируете сверлить без помощи других при помощи электронных бытовых инструментов, необходимо не только лишь выполнить разметку, да и закернить будущее отверстие. Это дозволит исключить соскальзывание сверла.

Выбор и приобретение сверла

Поперечник сверл для проделывания отверстий в кирпиче обычно варьируется от 6 до 8 мм. Это значение является средним, как и глубина, которая, обычно, составляет 15 см. Для проделывания отверстий с наиболее впечатляющими параметрами лучше пользоваться буром. Его длина добивается 1-го метра, но его употребляют вместе с дрелью и перфоратором. 1-ая обязана владеть функцией перфоратора.

Когда в наличии толстая стенка, лучше действовать в несколько подходов. Для начала употребляется 20-сантиметровый бур, а углубление составляет приблизительно 15 см. Потом глубину следует прирастить до 40 см, а на заключительном шаге – до 50 см. В процессе этого уже пригодится перфоратор.

Внимание! Наличие розетки на стенке поможет найти и естественно не задеть коммуникации. Если под рукою нет соответственного оборудования, при помощи которого можно выяснить, проходят ли снутри провода, можно управляться первой рекомендацией. Но проводка в любом случае обязана быть обесточена.

Как создать отверстие в кирпичной стенке

Перед тем как сверлить кирпичную стенку необходимо проверить наличие проводки. Потом осуществляется разметка. Следует обусловиться с параметрами углубления. Зависимо от этого, будут подбираться сверла, буры либо коронки.

Подготовка инструментов

Если вы планируете работать дрелью, ее мощность не обязана составить меньше 600 Вт, а количество оборотов обязано быть равно приблизительно 2500 либо больше. Удостоверьтесь, что в оборудовании имеется функция реверса, а вы можете отрегулировать мощность. Кирпич проявляет устойчивость к статическим перегрузкам, потому оборудование непременно обязано иметь ударную опцию.

На материал следует повлиять динамически, лишь тогда получится достигнуть результата. Конкретно потому бытовая дрель для процесса не подступает. Если вы все таки решили рискнуть и применять такое устройство, сможете столкнуться с необходимостью ремонта дрели, потому что ее движок обязательно перегреется и выйдет из строя.

Предварительные работы

В стенке кроме проводки не обязано быть арматуры. Для ее поиска следует пользоваться металлоискателем. Если инструмента для поиска проводки не нашлось, необходимо убедиться в том, что она не проходит в швах под слоем штукатурки. Для этого перед началом сверления необходимо незначительно углубить швы.

Сверление отверстий в кирпичной стенке

Для проделывания ровненького углубления необходимо установить дрель перпендикулярно стенке. Поначалу делается несколько маленьких включений, чтоб оснастка углубилась на несколько мм. Дальше следует приступать к основному процессу, временами вынимая сверло, а дрели позволяя незначительно отдохнуть.

Полезные советы экспертов

При наличии полнотелой стенки лучше выбирать победитовое сверло. Лишь оно может совладать с особо крепким материалом и не стереться стопроцентно. Таковая оснастка служит подольше, а применять ее можно будет к тому же опосля этого.

В быту обычно употребляются 15-сантиметровые сверла, но в продаже можно повстречать к тому же шнековые буры, которые владеют впечатляющими габаритами и подступают для перфораторов.

Как создать отверстие без брака

Для того чтоб не было противных последствий, необходимо убедиться, что в стенке нет не только лишь проводки, да и водопроводных, также канализационных труб, которые нередко прячутся в кладке. На наличие проводки может указывать розетка на стенке, от нее провода тянутся к выключателю.

Как сверлить без пыли

Если помещение уже отделано, таковая необходимость может появиться. При отсутствии у применяемого электронного инструмента патрубка для подключения пылесоса можно пользоваться помощью второго человека, который будет убирать пыль сходу же, как она станет высыпаться из новейшего отверстия, прислонив поглощающую трубку к углублению. Если вы работаете без помощи других, можно в месте действия на стенку расположить что-то, наподобие полочки, куда и будет падать вся пыль.

Создание ниши

Если предполагается просверлить углубление больше 20 мм либо необходимо сделать нишу под розетку, следует приобрести победитовое сверло. Вдоль намеченной полосы проделываются множественные отверстия, перемычки меж которыми опосля убираются при помощи зубила и молотка. Другим и наиболее технологичным решением станет внедрение перфоратора и коронки вместе с ним.

Как просверлить толстое стекло

Для этого можно применять обычное сверло для сплава либо керамики. Принципиально расположить стеклянную поверхность таковым образом, чтоб она стопроцентно опиралась на основание. Вместе со сверлом употребляется дрель либо шуруповерт. Поверхность обезжиривается, а пространство сверления помечается пластилином.

Как просверлить отверстие в стенке

Временами мы задаемся вопросцем: как просверлить отверстие в стенке затратив меньшее количество средств, усилий и времени. Обладатели древесных домов в этом случае находятся в выигрышном положении, для их вбить гвоздь либо крючок – дело нескольких минут.

Если же стенки изготовлены из кирпича либо бетона, то придётся попотеть:

  1. подобрать нужные инструменты;
  2. познакомиться с техникой их использования;
  3. приложить определённые усилия.

Сходу же возникает закономерный вопросец: почему недозволено применять обыденную дрель? Дело в том, что кирпич и бетон практически не разрушаются под действием сверла: их еще легче разбить, чем просверлить.
Даже прочные, победитовые свёрла не могут убыстрить этот процесс, при всем этом они очень греются и, как итог, портятся. Потому закономерно применять инструменты, которые предусмотрены для сотворения отверстий с помощью ударов.

Ручные методы сверления

Если необходимость сверлить отверстия в стенках возникает не очень нередко, можно применять испытанное временем орудие пролетариата — шлямбур.
Воспользоваться им нетрудно — прикладываем инструмент к стенке зубчатой стороной под углом 90 градусов и несильно бьём молотком. Через два-три удара слегка поворачиваем (если этого не созодать, то можно наглухо загнать шлямбур в стенку). При всем этом все раздробленные куски кирпича либо бетона остаются снутри трубки, потому временами их необходимо вытряхивать.
Также для сотворения маленьких отверстий в кирпичной стенке можно применять пробойник. При всем этом идеальнее всего высвободить стенку от штукатурки и избрать пространство для отверстия на стыке кирпичей в кладке – в этом случае процесс ускорится, потому что пробойник разрушит раствор и отсечёт только грани кирпича.

Читайте так же:
Облицовочный кирпич нестандартных размеров

Механические методы

Если же предстоит серьёзный ремонт, возня с отверстиями угрожает растянуться на долгое время. В этом случае без особых инструментов не обойтись. Более пригодный из их – перфоратор.

В отличие от дрели, перфоратор имеет три режима работы: удары, сверление без ударов и сверление с ударами.
Благодаря собственной универсальности, перфоратор может употребляться не только лишь для того, чтоб просверлить отверстие в стенке, да и для долбления зубилами, вкручивания/выкручивания шурупов и шурупов. При всем этом воспользоваться инвентарем могут не только лишь спецы, да и люди, далёкие от строительства – инструмент не просит значимых усилий и не напрягает руки лишней вибрацией.
Правильно подобранные свёрла и режим работы разрешают за считанные минутки пробить отверстие хоть какого поперечника, причём разница — в кирпичной стенке отверстия, в бетонной стенке — будет фактически не осязаема.
Для пробивания отверстий огромного поперечника потребуются особые коронки для перфоратора.

Обычно коронки делаются из прочной стали и различаются поперечником и количеством зубьев. Закрепляются и употребляются они как обыденные свёрла. Само собой, подбирать коронку следует исходя из черт инструмента и цели использования: для пробивки отверстия под электронную розетку пригодится электромонтажный вариант, а для отверстия в крепкой бетонной стенке – коронка по бетону для перфоратора с учётом его мощности и веса. В случае, если необходимо пробить отверстие большенный глубины, придётся приобрести пригодный для коронки удлинитель.

При всем этом можно пользоваться советами домашних умельцев и улучшить процесс. К примеру, уменьшить количество мусора и пыли с помощью средств находящихся под рукой – половинки старенького мячика либо фрагмента пластмассовой бутылки.
Ещё один выход из положения – доверить сверление стенки спецам. Обычно разовая услуга стоит еще меньше, чем покупка перфоратора. Можно обратиться в конторы, предлагающие алмазное бурение. Либо к спецам службы газа, которые за приемлемую стоимость (приблизительно 800 руб.) пробьют в стенке необходимое отверстие.

Очередной совет

Наверное у почти всех появился вопросец, как заделать отверстие в стенке.
Обычно заделка отверстий в стенках занимает не меньше времени, чем сверление и просит подбора правильных материалов: цемента, алебастра, монтажной пены.

Установка подрозетника в кирпичную стенку

Установка подрозетника в кирпичную стенку

Как установить подрозетник в кирпичные стенки и стенки из пеноблока

Почаще всего в наших квартирах и домах встречаются стенки из кирпича либо бетона, а в новостройках не уникальность стенки из пеноблоков. Как устанавливать подрозетники в такие стенки. Верная разметка стенки для подрозетников.

Квартира во вторичном фонде, личный дом либо новостройка, в которую мы лишь что въехали — перед нами кирпичные стенки и раз уж мы задумались обновить электрику, либо создать ее поновой, нам предстоит рано либо поздно установить в их подрозетники.

Сложностей в установке подрозетников в кирпичные стенки нет никаких. Основное правильно соблюдать правила технологического процесса и любой шаг работ делать трепетно и аккуратненько. При соблюдении всех критерий все получится прекрасно и отменно, даже если вы делаете это в 1-ые. Такие работы естественно же лучше поручить экспертам, но не постоянно это имеет смысл когда необходимо создать пару подрозетников. А кто — то просто любит все созодать сам.

Давайте для начала разберемся, в которой момент начать устанавливать подрозетники и в которой момент можно начать это созодать? Почти все делают по различному и мотивируют это по собственному.

  1. Установка подрозетников до прокладки кабеля — поначалу мы делаем коронки для подрозетников и лишь позже к ним прокладываем кабель
  2. Установка подрозетников опосля укладки кабеля — почаще всего делают конкретно таковым образом
  3. Установка подрозетников опосля предварительных отделочных работ — для начала делается разводка кабеля, позже отделочники наносят разглаживающий слой штукатурки и лишь опосля этого инсталлируются подрозетники.

Мы с течением времени пришли к крайнему варианту. В особенности это касается кирпичных стенок и стенок из пеноблоков. Почему конкретно в таковой последовательности? Все весьма просто. По способности, в процессе общения с отделочной бригадой мы договариваемся о том, что ребята устанавливают маяки, что бы мы могли узреть, где пригодится штроба, а где возможно обойтись без нее. Для чего заказчиками платить излишние средства, а нам проделывать полностью не подходящую работу? Сходу опосля установки маяков мы разводим проводку и фиксируем выводы кабеля там, где в последствии должны будут быть подрозетники. Отделочники делают предварительные работы по отделке, опосля чего же приходим мы и устанавливаем подрозетники.

Чем все-таки таковой вариант идеальнее всего?

  • У нас уже имеется конечная плоскость стенки и подрозетник в нее больше не утопится. Ведь нередко случается так, что слой штукатурки, в особенности в древнем фонде, бывает по 3-10 см. Если мы установим подрозетник до штукатурки — у нас все шансы его позже просто не отыскать, ну и функции свои он делать уже не будет. А в нашем случае все подрозетники будут установлены правильно.
  • Если устанавливать подрозетники до штукатурки, то позже придется выгребать из подрозетников кучу данной самой застывшей штукатурки, а для чего это созодать, если это можно не созодать.
  • Просто нам так удобнее и смотрится все намного привлекательнее. А созерцание своей работы обязано приносить наслаждение.
Читайте так же:
Как чисто класть кирпич

Итак вот представим для себя, что штукатурные работы завершены и перед нами стенка с торчащими выводами кабелей. С чего же начать и каковы наши последующие деяния?

Начнем с подготовки инструментов и всего что нам пригодится в процессе.

  1. Коронка для подрозетников по кирпичу. Поперечник коронки быть может 68 мм и 80 мм. Почему можно применять коронки с поперечником 80 мм, ведь поперечник большинства коронок 68 мм. Все просто — для простоты установки подрозетника мы делаем отверстие незначительно больше нужного. Группа подрозетников в такие отверстия инсталлируются просто замечательно, есть довольно места для маневров, ввода кабеля, корректировок. С 68 мм коронками несколько труднее. Стенки у нас кирпичные и изготавливать в их отверстия для подрозетников довольно просто, потому коронка в 80 мм не усложнит нам задачку нисколечко.
  2. Уровень — обыденный либо лазерный для того, чтоб выставить группы подрозетников горизонтально.
  3. Измерительный инструмент — линейка либо рулетка для разметки
  4. Подрозетники для кирпича — заблаговременно приготовить нужное количество подрозетников, как их избрать читайте в статье про подрозетники.
  5. Строительный пылесос — изготовка отверстий для подрозетников довольно пыльный процесс. Можно создать 2 — 4 коронки и как ежик в тумане. Строительный пылесос сделает работу наиболее незапятанной и легкие сбережет.
  6. Шпатели — нужны для фиксации подрозетников, так же следует заблаговременно приготовить емкость, в какой вы будете замешивать гипсовую смесь. Весьма комфортны маленькие емкости, в каких замешивается консистенции на 2 — 4 подрозетника.

Мы все приготовили и можем начинать процесс установки подрозетников в кирпичные стенки. Я покажу для вас все на примере стенки из пеноблока.

Этапы работ по установке подрозетников в кирпичной стенке

  1. Взяв руки проект, отмеряем нужные размеры и производим разметку стенки под группу подрозетников, тщательно о разметке вы сможете прочесть в статье про установку подрозетников в гипсокартонную стенку. Нет смысла повторяться, процесс стопроцентно схож.
  2. Опосля разметки стенки вставляем в перфоратор бур по кирпичу поперечником 6 мм и намечаем отверстия в стенке в центрах будущих подрозетников. Делаем мы это для того, чтоб добавочно центровать коронку по кирпичу и облегчить работу.
  3. Дальше меняем бур на коронку и начинаем бурить отверстия, не следует спешить и очень очень давить на коронку. Если вы заполучили ударную коронку, как на наших фото, то можно включить режим сверление + удар, но обычно хватает просто режима сверления.
  4. Выбиваем серединки из приготовленных отверстий и ломаем перемычки меж ними, это необходимо для того, что бы группа подрозетников разместилась в приобретенное отверстие. Подрозетники идеальнее всего получать такие, как у нас на фото, устанавливать их весьма комфортно.
  5. Пылесосом кропотливо убираем всю пыль из отверстия и обрабатываем его грунтовкой. Ждем чуть-чуть, чтоб грунтовка впиталась в поверхность. В это время можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и приготовить для ввода в подрозетник.
  6. Собираем нужное количество подрозетников в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем в приготовленное отверстие. Ничего не обязано мешать. Подрозетники должны заходить весьма свободно и не деформироваться снутри отверстия.
  7. Как лишь все готово, берем приготовленную смесь (к примеру ротбанд) и заполняем каждое отверстие консистенцией приблизительно на одну вторую, размазываем по стенам и наиболее — наименее умеренно. Берем наши подрозетники, заводим в их кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего ужасного, так и обязано быть — пустот оставлять недозволено.
  8. При помощи уровня выравниваем подрозетники по горизонтали и убираем шпателем лишнюю смесь.
  9. Оставляем подрозетники на 30 — 40 минут и проверяем свойство выполненной работы. Если все делалось правильно — подрозетники никуда не уползут и будут в уровень с плоскостью стенки. Смесь, которая выступила снутри подрозетника пусть поначалу подсохнет, так ее удалять будет проще. То что снутри подрозетников выдавилась смесь гласит о том что мы установили подрозетник весьма отменно и держаться он в стенке будет весьма отлично.

Сейчас мы можем полюбоваться на нашу работу. Сейчас мы можем дождаться окончания отделочных работ — шпаклевки и оклейки обоев и продолжить устанавливать фурнитуру. В случае, если мы используем подрозетник как распределительную коробку, производим нужные расключения, о том как это выполнить хорошо вы сможете прочесть в статье про методы распайки распределительных коробок. Дальше устанавливаем фурнитуру и наслаждаемся тем, что вышло.

Какие же принципиальные моменты могут быть в процессе установки подрозетников в кирпичной стенке?

  1. Нужно буквально разметить стенку
  2. Аккуратненько и без спешки сделать отверстие для подрозетника
  3. Непременно удалить пыль, обработать грунтовкой.
  4. Не жалейте консистенции — лишняя выдавится и подрозетник будет накрепко закреплен.

На это все. Подрозетник в кирпичную стенку устанавливать мы научились. Если вы не отыскали чего же — то в данной статье, то задавайте вопросцы, непременно ответим и дополним.

Как правильно просверлить кирпич

stephen jones (steve p2008), flickr.com CC BY

В строительно-отделочных работах сверление отверстий занимает не главную, но довольно приметную роль. И только на 1-ый взор кажется, что сверлить просто – нажимай на кнопку дрели и все. Любой материал просит выбора пригодного сверла, подходящих оборотов и давления на дрель, метода остывания сверла и отвода стружки – все это с опытом ощущается практически интуитивно. А новеньким посодействуют наши советы.

Читайте так же:
Технология обжига глины для кирпича

Для начала определимся, сумеет ли имеющаяся дрель совладать с теми отверстиями, которые вы желаете просверлить. Определяющим параметром при всем этом является мощность дрели. Рядовая бытовая дрель мощностью 500-600 Вт совладевает с отверстиями до 10 мм в стали и до 25 мм в дереве. Ударная дрель таковой же мощность способна просверлить отверстие до 13 мм в бетоне либо кирпиче. Если ваша работа просит большего, то и дрель избрать нужно помощнее.

Выбор инструмента и режимов сверления очень зависит от материала, который предстоит сверлить и поперечника отверстия.

1. Как правильно сверлить дерево, фанеру, ДВП?

Со сверлением маленьких отверстий в мягеньких материалах особенных заморочек не возникает даже у новичков. Очень давить на дрель не надо, обороты должны быть чуток выше средних – отверстие при всем этом выходит чище. Очень высочайшие обороты могут привести к тому, что сверло от трения раскалится, дерево начнет пылать. Это неплохой метод добыть огнь, но деталь будет испорчена.

Для отверстий поперечником до 10 мм можно применять обыденные спиральные сверла для сплава. При сверлении в дереве глубочайших отверстий, в особенности в смолистых породах, сверло необходимо чаще (через любые просверленные 10-15 мм) вынимать и очищать спиральные канавки от стружки. Созодать это нужно осторожно, чтоб не обжечься о жаркий конец сверла.

При сверлении весьма малеханьких отверстий (до 1.5-2 мм) хоть какое неосмотрительное движение дрелью, мельчайший перекос приводят к поломке сверла. Сверла наименее 1 мм совершенно можно сломать весом дрели, устанавливая сверло в точку сверления. Чтоб не переводить такие сверла пачками имейте в виду, что дерево, ДВП, ординарную фанеру полностью можно просверлить куском канцелярской скрепки либо гвоздем. Конец «инструмента» откусывают бокорезами под углом – и выходит сносное сверло. Точку сверления необходимо наколоть шилом.

Особые спиральные сверла для дерева с первого взора напоминают сверла для сплава, но режущая часть у их заточена по-другому (с острием по центру и краям), а канавки наиболее широкие. Это дозволяет созодать наиболее незапятнанные отверстия и улучшает отвод стружки. Поперечник таковых сверл от 3 до 50 мм.

Сверла огромного поперечника нередко имеют шестигранный хвостовик, что предутверждает прокручивание сверла в патроне. Под шестигранный хвостовик также имеются удлинители для сверления обыкновенными маленькими сверлами глубочайших отверстий.

Обороты при сверлении выбирают исходя из поперечника сверла и твердости дерева. Отверстия до 15 мм можно сверлить на 1400-1600 о/мин, 15-25 мм – на 1000-1200 о/мин, 25-50 мм – 500-600 о/мин. Для жестких пород дерева обороты следует уменьшить в 1.5-2 раза.

Для сверления в дереве отверстий от 10 до 60 мм выпускают перьевые сверла. Снаружи они напоминают лопатку с острием в центре.

Такие перьевые сверла огромных поперечников еще дешевле, чем спиральные, в этом их основное преимущество. Сверлить глубочайшие отверстия перьевыми сверлами не весьма комфортно. Сверло не выкидывает стружку, его приходится выводить и прочищать отверстие вручную. Обороты при сверление можно держать повыше. Для отверстий до 25 мм – до 2000 о/мин, выше 25 мм – 1500 о/мин. Для жесткой древесной породы обороты необходимо уменьшить в 1.5 раза.

Для сверления огромных и глубочайших отверстий (к примеру, отверстий под провода и трубы в древесных несущих опорах) употребляют сверла Левиса. Такое сверло снаружи смотрится как бур с шурупом на конце.

Широкая канавка с маленьким углом наклона отлично отводит стружку. Сверла Левиса выпускают поперечником от 10 до 50 мм. Отверстия до 15 мм сверлят на 1500 о/мин, 15-25 мм – на 1000 о/мин, 25-50 мм – 500 о/мин. Для жестких пород дерева обороты уменьшают вдвое.

Для особых видов работ по дереву также употребляются сверла Форстнера, фрезеровальные сверла, коронки и кольцевые пилы.

2. Как правильно сверлить ДСП и ламинат

Сверление древесно-стружечных плит и ламината в целом не различается от сверления дерева. Некая сложность может появиться из-за неоднородности ДСП – из-за этого тяжело начать сверление буквально в намеченном месте. Чтоб этого избежать поначалу накалывают отверстие шилом и сверлят сверлом поперечником 2-3 мм. Потом рассверливают сверлом подходящего поперечника.

Ламинат просто сверлится как обыкновенными сверлами по дереву, так и коронками хоть какого поперечника. При сверлении ламинированной ДСП для мебели комфортно использовать спец инструмент. К примеру, отверстия под конфирматы (особые шурупы для сборки мебели) сверлят особым сверлом с 3-мя режущими частями. Это дозволяет сразу просверливать прикрепляемую деталь и созодать направляющее отверстие под резьбовую часть в главный детали.

3. Как правильно сверлить пластик и органическое стекло

Пластик и органическое стекло (поликарбонат, плексиглас), в отличие от дерева, имеют однородную структуру без волокон, но просто плавятся. При всем этом может быть «увязание» и поломка сверла.

Отверстия маленьких поперечников (до 10 мм) можно сверлить обыкновенными сверлами для сплава на маленьких оборотах (до 500 о/мин). Пространство сверления лучше «накернить» раскаленным гвоздем. Сверло необходимо довольно нередко выводить и охлаждать в воде.

Отверстия большего поперечника либо сложной формы проще всего высверлить по контуру сверлом 2-3 мм, пропилить перемычки лобзиком либо ножовочным полотном и обработать края ратфилем.

4. Как правильно сверлить кирпич и бетон?

Бетон и кирпич обыденным сверлом для сплава сверлить не получится. Либо получится, но весьма недолго. Материал в этом случае сыграет роль точильного камня и просто затупит сверло. Отверстия в кирпиче и бетоне сверлят (а поточнее — бурят) при помощи ударной дрели либо перфоратора. Эти инструменты не только лишь вращают сверло, но к тому же ударяют по нему.

Читайте так же:
Самый простой способ имитации кирпича

В ударных дрелях удар механический. Детали этого механизма стремительно изнашиваются, потому сверление с ударом для ударной дрели – режим вспомогательный и им лучше не злоупотреблять. В перфораторах удар осуществляется электромагнитным либо электропневматическим механизмом, он может работать в сотки раз подольше. Ну и энергия удара у перфоратора еще выше, с неплохим сверлом бетон сверлится перфоратором не ужаснее твердого дерева.

Перед сверлением стенки необходимо непременно проверить, нет ли в ней труб водопровода, отопления либо электронных проводов. С трубами обычно все ясно, а вот наличие проводки лучше проверить особым устройством либо, в последнем случае, простым самодельным искателем сокрытой поводки.

Для сверления кирпича и бетона употребляют сверла с твердосплавными наконечниками. По традиции их нередко именуют «победитовыми» сверлами, хотя для производства наконечников все почаще употребляют остальные материалы, к примеру. карбид вольфрама.

Учтите, что сверла для дрелей и пефрораторов имеют различные хвостовики. И если сверло (бур) для перфоратора с хвостовиком SDS-plus еще можно кое-как зажать в патрон дрели, то перфоратор сверло с обычным цилиндрическим хвостовиком крутить не будет.

При сверлении кирпича либо бетона ударной дрелью выбирают средние обороты. На больших оборотах сверло перегреется и выйдет из строя, на низких сверление будет неэффективно. На дрель необходимо весьма очень жать, ведь энергия удара зависит конкретно от силы нажатия, и временами выводить сверло для остывания.

При сверлении перфоратором обороты достаточно низкие (800-1000 о/мин) и очень давить на инструмент нет смысла – энергия удара определяется лишь механизмом перфоратора. Довольно, чтоб бур при ударах не отскакивал от бетона (5-6 кг).

Отверстия под дюбели делают на 10 мм поглубже, чем длина дюбеля. Это освободит от заморочек, если в отверстии остается незначительно бетонной либо кирпичной пыли.

5. Как правильно сверлить стекло, фарфор, глиняную плитку?

Стекло и фарфор владеют высочайшей твердостью и хрупкостью. Обычное сверло эти материалы просто не берет – скользит по поверхности, а при сверлении с ударом изделие раскалывается. Потому сверление стекла и фарфора делается практически шлифованием при помощи специального сверла для стекла. Стекло в этом случае просто преобразуется в маленькую стеклянную пыль.

Сверло для стекла смотрится как маленькая остро заточенная лопаточка. Лопаточка изготовлена из твердого сплава и может иметь одну либо две режущие кромки.

Также встречаются сверла с 2-мя взаимно перпендикулярными лопаточками, напоминающими крестовую отвертку. У такового сверла четыре режущие кромки. Сверла с огромным количеством режущих кромок стоят дороже, да и сверлят резвее. Поперечник сверл-лопаточек для стекла от 3 до 12 мм. Отверстия большего поперечника (100 мм) сверлят алмазными трубчатыми либо раздвижными сверлами.

Сверление стекла и фарфора ведется на низких оборотах – до 300 о/мин, без удара, лишь по часовой стрелке. Непременно применение смазочно-охлаждающей воды. Наилучшие результаты дает применение раствора канифоли в скипидаре (1:2-1:3) либо камфары в скипидаре (3:4). Также можно применять силикатный клей для бумаги. В последнем случае можно применять незапятнанный скипидар и даже воду. Чтоб жидкость не разливалась, вокруг места сверления делают бортик из пластилина. По мере загрязнения стеклянной пылью (помутнения) жидкость подменяют свежайшей.

Чтоб избежать сколов на выходе, стекло сверлят с 2-ух сторон. Поначалу с одной стороны – на 0.7-0.8 толщины, потом с иной. Для того, чтоб просверлить отверстие буквально в назначенном месте можно наметить центр отверстия алмазным стеклорезом.

Глиняную плитку сверлят сверлом по стеклу. Самое сложное при всем этом – начать сверление буквально в подходящем месте. Тут тоже можно пользоваться алмазным стеклорезом и наметить точку на глазури. Бывалые мастера устанавливают сверло в точку сверления и очень на него жмут. Этого довольно, чтоб повредить маленькой участок глазури зафиксировать сверло. При сверлении плитки, уже закрепленной на стенке, принципиально впору тормознуть и не начать сверлить сам материал стенки. Сиим можно весьма стремительно погубить сверло. Потому опосля прохождения плитки сверло меняют и продолжают сверление наиболее пригодным для стенки инвентарем.

Жесткий слой глазури на глиняной плитке довольно узкий, что дозволяет сверлить маленькие отверстия сверлами с твердосплавными пластинами, созданными для кирпича и бетона. Для этого необходимо применять новое, отлично заточенное сверло. И тут тоже самое основное – начать сверлить в подходящем месте. Сверло так и норовит соскользнуть в сторону.

Если вы не убеждены в твердости собственных рук, то можно пойти на маленькую хитрость – наклеить в подходящем месте кусок лейкопластыря. Если отверстий много, то лучше создать кондуктор. Для этого в древесном брусочке шириной 40-50 мм сверлят отверстие под стержень сверла. С одной стороны отверстие рассверливают так, чтоб в него уместилась твердосплавная пластинка на конце сверла. Снизу на брусок можно наклеить несколько кусков узкой резины – это предупредит скольжение.

В этом случае без ассистента не обойтись. Поначалу сверло устанавливают в точку сверления, опускают брусок, и ассистент прочно держит его на месте. Опосля этого начинают сверление – соскальзывание исключено.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector