Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для погреба марка

Как правильно выбрать кирпич для строительства?

Сегодня застройщики не могут пожаловаться на дефицит предложений строительных материалов.

Даже кирпич – «хлеб» любой стройки выпускается в десятках вариантов размеров, марок прочности, морозостойкости, фактуры лицевой поверхности и цветовой гаммы.

Для того, чтобы не потеряться в таком разнообразии и понять, какой кирпич лучше использовать в строительстве, следует ближе познакомиться с основными видами этого материала.

Существуют две основные технологии изготовления кирпича: обжиговая и безобжиговая.

К обжиговым видам относится керамический кирпич, а по безобжиговой технологии делают силикатный (белый) и гиперпрессованный.

Керамический кирпич делится на полнотелый (в нем нет пустот) и пустотелый, в котором механическим путем создаются полости различной конфигурации. Благодаря им снижается вес и повышаются энергосберегающие показатели материала.

Отдельную категорию керамического кирпича составляют крупноразмерные поризованные блоки. У них теплопроводность снижается не только за счет пустот, созданных при формовке, но также введением в сырье специальных добавок. При обжиге они выгорают, образуя в кирпиче множество микрополостей, выполняющих роль теплоизоляции.

По качеству поверхности керамический кирпич бывает рядовым и лицевым. Первый вид используется для кладки несущего массива стены, а вторым облицовывают внешние части фасада.

Для правильного ответа на вопрос, как выбрать кирпич следует определиться, какие из его свойств имеют наибольшее значение для возводимого объекта или конструкции. Например, если материал должен хорошо сохранять тепло, покупайте пустотелый или поризованный кирпич.

Для строительства холодных подсобных помещений (гаражей, складов, сараев), оптимален прочный полнотелый красный или силикатный белый кирпич. Есть еще целый ряд нюансов выбора, о которых мы расскажем при описании каждого вида этого материала.

Керамический полнотелый обжиговый кирпич

Этот материал отличается высокой прочностью на сжатие и морозостойкостью. Водопоглощение у керамического кирпича довольно высокое, но за счет монолитной структуры он не разрушается под действием грунтовой и атмосферной влаги.

Оптимален выбор кирпича данного вида для кладки стен, дымоходов, печей, каминов и столбов заборов. При условии качественной гидроизоляции его можно применять для цоколя, погреба и подвала.

Энергосбережение – не самое сильное качество полнотелого красного кирпича. Поэтому стены из него нужно класть толщиной не менее 51 см (в два кирпича). Подобный перерасход материалов не всегда оправдан, поэтому строители применяют комбинированный конструктив.

Полнотелый кирпич используется во внутренней части кладки, наружную версту выкладывают пустотелым кирпичом, а пространство между ними заполняют полужесткой плитой из минеральной ваты толщиной 50 мм.

Керамический пустотелый красный кирпич

Выпускается двух видов: рядовой и облицовочный.

Рядовой используют внутри кладки как несущий, а облицовочным отделывают фасадную часть здания. Несмотря на воздушные пустоты, данный вид кирпича также требует утепления. Кроме наружных и внутренних стен жилого дома, пустотелый кирпич применим для кладки заборов и подсобных хозяйственных помещений.

Нельзя использовать его для кладки дымоходов, печей, каминов, цоколя, фундамента, погреба и подвала.

Керамические поризованные блоки

Этот материал специально разработан для кладки наружных стен. Поризованные керамические блоки обладают высокой прочностью и стойкостью к действию влаги и мороза. Крупный размер блоков позволяет значительно сократить стоимость и время работы.

Теплопроводность поризованного кирпича очень низкая и сравнима с показателями сухой древесины. Поэтому стена из этого материала при толщине в 380 мм не требует дополнительного утепления.

Для таких конструкций, как заборы, дымоходы, печи и подвалы поризованные блоки не используют.

Огнеупорный шамотный кирпич

Рассматривая виды кирпича из глины, следует упомянуть и о шамотном. Это узкоспециализированный материал, обладающий очень высоким термическим сопротивлением.Поэтому в жилищном строительстве его используют только для кладки топливников каминов и печей.

Шамотный кирпич без разрушения и плавления выдерживает температуру до +1800С. В обычных отопительных печах и каминах она редко поднимается выше +800С, поэтому на первый план здесь выступает способность шамотного кирпича аккумулировать и отдавать накопленное тепло.

Данный вид керамического кирпича боится влаги, поэтому не применяется в кладке оголовков дымовых труб и дымоходов.

Силикатный кирпич

Применяется для возведения несущих стен и заборов. Белый силикатный кирпич тяжелый и прочный. Он хорошо переносит сильные морозы, но боится действия солей грунтовых вод и не выдерживает высокую температуру. Поэтому из белого кирпича нельзя класть печные конструкции и подвальные части зданий.

Силикатный кирпич по температурному расширению существенно отличается от красного. Поэтому при совместном использовании этих материалов кладку нужно вести раздельно, оставляя зазор в 20-40 мм.

Гиперпрессованный кирпич

Данный материал состоит из измельченного ракушечника или известняка, связанных в единый монолит высоким прессовым давлением и портландецементом.

Гиперпрессованный кирпич отличается очень высокой прочностью на сжатие (до 350 кгс/см2), морозостойкостью (до 150 циклов) и низким водопоглощением (6-7%). Все эти качества определили основное назначение данного материала – наружная отделка стен, заборов, цоколя, фундамента и других конструкций, подверженных воздействию атмосферных осадков и перепадов температуры.

Читайте так же:
Туннельная печь для обжига кирпича проекты

Выбирая такой кирпич, следует учесть один важный момент. Гиперпрессованный кирпич практически не пропускает водяной пар, поэтому в конструкции стены между несущим массивом и внешней облицовкой нужно сделать вентиляционный зазор шириной не менее 60 мм.

Кирпичная кладка

Всех тонкостей и сложностей при кладке кирпича великое уймище, вследствие этого мы расскажем тут только о главном, без чего вы не сможете качественно возвести стены своего погреба. Наиболее долговечным и распространенным материалом для возведения стен является глиняный и силикатный кирпичик, имеющий стандартные размеры 250х120х65 мм. Для постройки погреба разрешается применять только глиняный — кумачный кирпичик, в смысле красный кирпич. Толщину стенок принимают кратной целому кирпичу либо его половине. Так, стена толщиной в 120 мм называется стеной толщиной в полкирпича, в 250 — в кирпичик и т.д.

Стены выкладывают из кирпича на связующих растворах, состоящих из цемента и извести, песка и воды. Для укладки кирпичей применяются следующие цементные растворы: при цементе марок 500,400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1:3, при цементе марки 200 и ниже — 1:1. Для приготовления цементного раствора ручным способом, а мы будем приготавливать аккурат так, устраивается боек — мелкий настил из досок, либо употребляется железный лист, ещё лучше — бадья. На боек насыпается для замеса в нужном количестве песок, в котором лопатой делают лунку и насыпают в нее отмеренную численность цемента.

Затем песок с цементом равномерно перемешиваются лопатой (перелопачиваются) до тех пор, покуда мешанина песка с цементом не будет однородной по цвету. После данного в песчано-цементную мешанину, также в сделанную предварительно лунку, мало-помалу вливают из ведра отмеренную численность воды для получения раствора нужной консистенции. Кирпич укладывается на цементный раствор, что должен кроме того заполнять швы между отдельными кирпичами. Толщина раствора в горизонтальных швах стен должна быть от 10 до 15 мм, в вертикальных—8-15 мм.

Если стена позже оштукатуривается, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны, где должна быть штукатурка, на глубину 10-15 мм не заполняются цементным раствором. Такой тип кладки называется пустошовка.

Когда при кладке кирпича раствор в швах доходит до лицевой поверхности стены, кладка выполняется в подрезку, это означает, что излишек раствора выдавливается осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезается мастерком вровень со стеной. После данного раствор в шве на лицевой поверхности стены заглаживается так называемой «расшивкой», придающей ему форму валика либо полукруглой выемки. Плоскость кирпича, наибольшая по площади и ограниченная размерами 250х120 мм, называется плашкой, долгая боковая поверхность, ограниченная размерами 250х65 мм — ложком, торцовая часть с размерами 120х65мм— тычком.

Кирпичная кладка состоит из рядов, уложенных вдоль наружных граней стены, образующих версты и заполнения между верстами — забутки. Ряд кирпичной кладки, в котором кирпичи расположены долгой стороной вдоль стены по аналогии с названием данной части кирпича — ложком, называется ложковым. Ряд, в котором кирпичи расположены вдоль стены торцовой частью — тычком, называется тычковым.

Прочность кирпичной кладки и создание определенного рисунка на ее лицевых сторонах (плоскостях) достигается системой перевязки кирпичей — чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть либо полкирпича. Наибольшее распространение получили следующие системы укладки кирпичей и перевязки швов кладки: однорядная (цепная), многорядная (шестирядная) и трехрядная. Нам довольно будет заполучить сведения о наиболее обычный — однорядной, либо цепной. Однорядная организация укладки кирпича характеризуется чередованием тычковых и ложковых рядов со сдвигом вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Кладку стен в местах их взаимных пересечений — на углах — нужно исполнять одновременно. При вынужденных размерах кладка должна выполняться в виде наклонной либо вертикальной трубы.

Кирпичная кладка должна выполняться с соблюдением технологических правил: поливки либо замачивания кирпича в воде перед укладкой, равномерности возведения кладки по всему фронту работ, горизонтальности укладываемых рядов кирпича и вертикальности углов и стен. Особую чуткость нужно проявлять при соблюдении правил перевязки швов при кладке прямых углов в пересечениях стен. В нашем случае ход кирпичной кладки будет состоять из следующих операций:

установка шнура — причалки;

подача и раскладка кирпича;

подача и расстилание раствора;

укладка кирпича на растворе;

Для правильного расположения горизонтальных рядов кирпичной кладки применяют причалку — шнур либо веревку диаметром 2-3 мм, которая натягивается вдоль выкладываемой стены и служит направляющей при укладке лицевых — верстовых рядов. Причалка натягивается с обеих сторон стены и прикрепляется к предварительно выложенной, обычно по углам, кладке с помощью скоб либо обычных гвоздей, забитых в не застывший ещё раствор. Часто причалка прикрепляется к порядовкам, расположенным по углам строящегося здания. Порядовки представляют собой прямые остроганные деревянные рейки сечением 50х50 мм и длиной до 3,5 м либо металлические уголки с профилем 50х50 мм и этакой же длины. На порядовки наносится разметка уровней рядов кладки. Порядовки устанавливаются на всех углах стен и на прямых участках, если они превышают длину 12 м. Натянутая на гвоздях либо скобах причалка должна отрываться на 2-3 мм от поверхности стены, которую возводят. Чтобы причалка не провисала на здоровущий длине между установленными по углам порядовками, сквозь 4-5 м укладывают на раствор маячные кирпичи, выпускаемые на 3 см за плоскость стены, на них прижимают причалку кирпичом, установленным на ребро.

Читайте так же:
Сырье для производства строительного кирпича

Кладка верстовых (лицевых) рядов выполняется впритык с подрезкой раствора и вприжим. Мы советуем вам пользоваться при укладке кирпичей способом впритык с подрезкой раствора, так как данным способом выполняют типично кладку с полным заполнением швов по наружному контуру стены. Проверка вертикальности кладки по углам, в серединах укладываемых стен и в дверном проеме выполняется отвесом массой 400-600 г. Горизонтальность рядов кладки проверяют положенной поверх уложенного ряда кирпичей отфугованной рейкой со сурово параллельными сторонами длиной 2-2,5 м, на которую для контроля прикладывают уровень. Горизонтальность кладки проверяют не реже двух раз на 1 м высоты кладки. Неровности поверхности кладки обнаруживаются прикладыванием «правила» — отфугованной рейки размером 1200х50х30 мм. Расшивка швов кладки производится с помощью специальных расшивок следом кладки каждых 3-4-х рядов.

Первыми расшивают вертикальные ряды, где влага держится меньше, чем в горизонтальных, потом — горизонтальные.

Укладывающий кирпичи каменщик может стандартно вкалывать при высоте кладки до 1,2 м, потому по мере возведения стен устраиваются поярусные подмостки с перемещением на них материалов и инвентаря. Дверной проем в стене перекрывается сверху перемычкой — железобетонной балкой, стальным швеллером, парой стальных уголков не менее чем 65х65 мм, деревянным брусом сечением не менее 65х65 мм. При перекрытии дверных проемов стальными балками, швеллерами либо уголками последние обвиваются проволокой, между ней и стенкой балки набивают кирпичный щебень и натягивают по проволоке металлическую сетку, по которой в дальнейшем производится оштукатуривание балок, швеллеров и т.д. Для кладки стен необходимо избирать кирпичик отличного качества.

Сложенные кирпичные стены оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщина слоя штукатурки — 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием для производства гидроизоляционных работ. Внутреннюю штукатурку в погребе разрешается соорудить по закрепленной на стене металлической сетке. Перекрытие погреба делают из толстых досок либо притесанного горбыля толщиной не менее 5 см. Концы досок и балок в местах их опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно обмазать горячим битумом, что делает древесину больше долговечной.

Поверх перекрытия необходимо уложить пароизоляционный слой — рубероид, присыпкой вниз. Вместо рубероида разрешается применять глиняную смазку — слой не меньше 2 см. Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют смесью глины с соломой, так называемой глиномяткой, толщина слоя — не менее 20 см, а после этого засыпают золой либо землей (не менее чем на 50 см). Окосы обваловки стен погреба с наружной стороны нужн укрепить дерном либо засеять травой.

Для чего нужен кирпич пустотелый и полнотелый?

Несмотря на технический прогресс и появление инновационных стройматериалов, кирпич не теряет популярность. Причина кроется в великолепных характеристиках искусственного камня. Конкуренция подталкивает производителей создавать новые усовершенствованные виды продукции. Например, фасонный кирпич, фактурный, поризованный. Цвета и оттенки позволяют возводить шедевры дизайна и архитектуры. Что бы разобраться в ассортименте строительных супермаркетов, нужно начать с азов — пустотелого и полнотелого кирпича.

При возведении кирпичных сооружений большая часть людей отталкивается от практичности и рациональности. Разные виды кирпичной продукции значительно отличаются в цене, при том, что более дешёвый товар может давать лучший эффект, чем дорогостоящий.

Визуально пустотелый и полнотелый кирпич невозможно перепутать, по крайней мере, если взять его в руки. Главное отличие — наличие отверстий разной формы и количества. Изготавливаются оба вида по общей технологии, форма и размеры выполняются по стандартам, изложенным в ГОСТ.

Где применяют кирпич керамический полнотелый?

Благодаря большой плотности и морозостойкости искусственный камень необходим для фундамента, стен, колонн, свода, цоколя. Используется для кладки везде, где необходима высокая прочность. Основной компонент красного кирпича — глина, являющаяся огнеупорным материалом. Поэтому испокон веков из керамических материалов сооружали дымоходы, трубы, камины, печи. Силикатный вид значительно уступает в огне- и водоупорности. Поэтому на красивых светлых домах может выделяться именно красная дымоходная труба, и колодцы никогда не бывают белой кладки.

Читайте так же:
Хороший кирпич для облицовки

Несмотря на значительную морозостойкость, которая принципиальна в условиях русской зимы, полнотелый вариант проигрывает в теплоустойчивости перед пустотелым. Высокая плотность служит проводником холода. Что бы жильё ни теряло всегда дорогостоящее тепло, практикуют колодцевую кладку (в две стены), использование утеплителей или увеличивают толщину стен. Но массивные стены необходимо ставить на усиленный фундамент. А такие тратты не радуют хозяев. Вес полнотелого изделия — 3–4 кг. Для 1 м 2 надо взять 52 штуки, а это уже 150–200 кг. С учётом площади наружных стен дополнительно увеличенной за счёт толщины, себестоимость необходимых материалов значительно взлетает.

Хороший способ сократить расходы на строительство — купить рядовой кирпич

Используя термин «полнотелый» часто имеется в виду рядовой кирпич, который не отличается эстетическими показателями, и не имеет облицовочных граней. Хотя по сути, полнотелый вид представляет практически все разновидности облицовочного, клинкерного и декоративного камня. Цвет и фактура рядовой продукции оставляют желать лучшего. Но отсутствие затрат на создание аккуратного внешнего вида даёт возможность производителям ставить самые низкие цены на данный товар.

Применяют его без ограничений: фундамент, стены, арки и проёмы, колодцы, камины, погреба. На собственное усмотрение застройщики дополнительно отделывают строения из неприглядного материала штукатуркой. Производственные и хозяйственные сооружения чаще оставляют без декоративной обработки.

Для чего можно купить кирпич керамический пустотелый?

Наличие пустот значительно уменьшает:

  • вес строения;
  • себестоимость материалов;
  • возможные места применения.

И значительно увеличивает энергоэффективность. Минимальное количество щелей — 13 %, а максимальное — 50 % от общей поверхности прямоугольника. Воздушная подушка в проёмах обеспечивает низкую теплопроводимость. Тот же эффект присутствует в пористом керамзите, газобетоне и подобных материалах. Чаще всего принимаются во внимание при производстве средние показатели соотношения пустоты и керамики. Минимум не даёт необходимую теплоизоляцию, а максимум делает камень менее прочным. Весит пустотелая одинарка 2,3–2,5 кг.

Керамический пустотелый кирпич применяется только для кладки стен в домах высотой до 3-х этажей и сооружения перегородок. Например, для межкомнатных стен в высотных домах, где вес конструкции имеет принципиальное значение.

Помимо низкой прочности, для строительства погребов, фундамента и цоколя, этот материал не подходит потому что пустоты собирают воду. По всем законам физики вода при минусовой температуре замерзает, увеличивая объём. Такой процесс разрушает искусственный камень изнутри.

Размеры и цвет красного кирпича

В ассортименте поставщиков стройматериалов предложены следующие размеры: одинарный (25×12×6,5 см), двойной (толщина 138 см), полуторный (толщина 88 см), четвертной и евростандарт (24 х 115 х 4 вида толщины). Показатели определяются ГОСТами. Для использования единой терминологии используются определённые названия:

При строительстве из разноформатного камня, несложно определить единую толщину:

  • два двойных ряда = трём полуторным;
  • четыре ряда одинарки = три полуторных.

Если покупать полнотелый или пустотелый материал для стен, которые не будут штукатуриться, то стоит правильно рассчитать необходимое количество, и купить с запасом. Потому что цвет продукции может в партиях сильно отличаться. Разные составы глины дают: морковный, красный, коричневатый или желтоватые оттенки.

На красных кирпичных стенах бывает проявляются выссолы. Одни считают, что это низкое качество кладочного раствора, другие, что причина кроется в кладке в холодное время года. Тем не менее белые разводы имеют свойство возникать на новых стенах, и со временем исчезают.

Марки прочности на сжатие

М75 — минимальная прочность. Часто представлена в рядовом сорте. Используется для перегородок.

М100 — дешевизна определяет большую востребованность для сооружения не несущих стен.

М125 — лицевой материал для арок и несущих стен.

М150 — более крепкий лицевой кирпич, чем предыдущая марка. Поэтому им выкладывают цоколь и фундамент малоэтажных домов.

М200, М250, М300 — рядовой и лицевой камень применяются там, где нужна прочность. Например, фундамент многоэтажек.

Конечно же, чем выше марка, тем больше вес каждого кирпичика.

Сухой погреб из кирпича своими руками

Хранение выращенного урожая, всевозможных солений и закруток без обустроенного погреба очень проблематично. Именно поэтому почти на всех частных подворьях стоят такие постройки, а если их нет, то можно быть уверенным, что со временем обязательно появятся. Строительство погреба не относится к числу очень сложных строительных операций. Хотя есть конструкции свода, справится с которыми без опыта и определенных навыков очень сложно.

Читайте так же:
Эстетическая характеристика материала кирпич

Погреб строится таким образом, чтобы постройка была крепкой, с минимальными колебаниями температуры, не пропускающая влагу.

Выбор места и инструментов для постройки

Чтобы продукты хорошо хранились в хранилище, нужно, чтобы постройка была крепкой и внутрь нее не попадала вода. Также важно, чтобы внутри погреба были минимальные колебания температуры, а воздух постоянно был свежим и достаточно влажным. Стены его должны надежно защищать хранящиеся продукты от мелких грызунов.

План и разрез кирпичного погреба.

Поскольку погреб сооружение подземное, его можно обустроить и под гаражом, и под домом, и как отдельное строение. Но в первых двух случаях это скорее подвал, в который можно входить, не покидая помещения. Собственно погребом принято считать то помещение, у которого есть отдельный выход на поверхность.

Независимо от выбранного способа постройки подземного хранилища подготовка к строительству, обустройство пола и стен одинаковы, различия существуют только в обустройстве входа-выхода. Обычно строят его из красного или силикатного кирпича, бетона или железобетона.

Если планируется постройка погреба как отдельного строения, то для него нужно по возможности выбрать место на возвышенности в некотором отдалении от других строений. При устройстве погреба под гаражом или под домом место строительства привязано к конкретному участку.

Котлован под отдельно строящийся погреб допустимо вырыть экскаватором. Но чаще его роют вручную, поскольку далеко не всегда есть возможность обеспечить нормальную и безопасную работу экскаватора не тесном дворе.

Для строительства погреба нужны такие инструменты, как:

Схема погреба из кирпича.

  • штыковая лопата,
  • совковая лопата,
  • бетономешалка,
  • бензопила,
  • сварочный аппарат,
  • молоток,
  • кирка,
  • железный лом,
  • мастерок,
  • уровень,
  • рулетка,
  • угольник,
  • шуруповерт.

Глубина котлована обычно составляет 2-2,5 м. Сами же размеры погреба зависят от предполагаемого количества хранящихся в нем продуктов. Чаще других встречаются размеры 2,5х3 м или 3х4 м. Погреб меньших размеров будет слишком тесным, а больших полупустым, если вы профессионально не занимаетесь фермерством.

Дно погреба и его гидроизоляция

Гидроизоляция стен и пола погреба.

Стены отрытого котлована нужно подравнять, а дно тщательно утрамбовать. Затем на него насыпают слой песка в 20 см, а сверху втрамбовывают в него слой гравия в 10 см. На эту подушку укладывают арматуру из 8-10 мм железных прутьев, после чего, если стены погреба планируется выполнить из бетона, дно сразу заливают приготовленной в бетономешалке бетонной смесью в пропорции: на 3 части песка 1 часть цемента М200 или высшей марки, разведенные до нужной густоты водой.

Если стены погреба будут кирпичными, то сначала нужно сделать по периметру будущего пола небольшой не выше 15-20 см и шириной на 2-3 см больше ширины кирпича ленточный фундамент. Сначала делается опалубка нужного размера, которая затем засыпается щебнем средней фракции и заливается раствором. И только после снятия опалубки выполняется заливка бетоном пола.

После того как залитый бетон полностью высохнет, выполняют гидроизоляцию пола. Чаще всего как гидроизолирующий материал на пол погреба укладывают рубероид, хотя можно использовать любые водостойкие материалы. Полосы гидроизоляции укладывают поверх бетона. Если ширины одной полосы недостаточно, чтобы накрыть все дно погреба, то укладывают две полосы внахлест. Уложенные полосы для лучшей фиксации обмазывают гудроном.

Строительство и гидроизоляция стен погреба

Схема вентиляции погреба.

В старину часто делали погреб из кирпича, соединяя стены кирпичным полуарочным сводом. Но, чтобы построить такой свод, нужно иметь хорошую квалификацию каменщика и большой опыт работы. Поэтому сегодня у погреба из кирпича обычно выгоняются только стены, а свод делают из бетонной плиты.

Для погреба лучше брать обычный красный кирпич. Он намного меньше боится влаги, чем силикатный, в котором есть известь.

Кладку стен можно выполнять и в один, но все же лучше делать ее в два ряда кирпича, особенно если грунтовые воды расположены недостаточно глубоко.

Укладывают кирпичи на цементно-песчаный раствор с добавлением глины, используя для его приготовления цемент не ниже М200, а в идеале М400 или выше. Пропорции раствора: 4 части песка и по одной части цемента и глины.

Мастерком раствор наносится на один из углов подсохшего фундамента, и сразу же на положенный раствор укладывают кирпич, не забывая контролировать, чтобы он плотно садился на предназначенное место. Для этого нужно сверху несильно пристукнуть кирпич рукояткой мастерка. Затем к нему присоединяется второй кирпич, и так по кругу выкладывается первый ряд.

Схема движения воздуха в погребе оборудованном вентиляцией.

Второй ряд кладки начинают с того же места, что и первый ряд, но со сдвигом в полкирпича. Такой способ кладки обеспечивает наиболее надежное сцепление между кирпичами. Чтобы выгоняемые стены были ровными, горизонтали уложенных кирпичей почаще нужно выверять строительным уровнем, а точность вертикали отвесом.

Читайте так же:
Для чего нужны характеристики кирпича

С внешней стороны кладки для гидроизоляции укладываются полосы рубероида, а пространство между выложенными кирпичами и земляной стенкой котлована заполняется размоченной водой до нужной густоты глиной. Если щели достаточно большие, то в глину подмешивают кирпичные осколки.

Оптимальная высота стен погреба составляет 215-230 см или 31-33 уложенных рядов красного кирпича. Такая высота позволяет даже высоким людям не сгибаться и не ударяться головой об потолок. Выгоняя ряд за рядом стены погреба, нужно не забывать устанавливать полосы рубероида и заделывать щели между внешней стороной кладки и земляной стеной котлована глиняным раствором.

Если запланированная ширина погреба больше 2,5 м, то для надежной фиксации потолка лучше предусмотреть опорные кирпичные колонны. Располагают их точно по центру погреба, выкладывают толщиной в 3 кирпича, а высота должна соответствовать высоте стен.

Обустройство надежного перекрытия

Для прочности конструкции перекрытие погреба армируется и заливается бетоном.

Чтобы перекрытие строящегося погреба было прочным, используют металлические швеллеры. Сначала верхний край кладки армируют армировочной сеткой и заливают бетоном, а затем после полного высыхания бетона с шагом в 0,5 м выкладываются подготовленные швеллеры.

Укладываются они перпендикулярно входу, причем особое внимание нужно уделить дверному проему. Еще на стадии армирования его нужно укрепить наиболее прочной арматурой, а затем на это место кладутся самые прочные швеллеры.

После укладки швеллеров наступает очередь армированных прутьев не менее 10 мм толщиной. Их укладывают в два слоя на расстоянии не больше 20 см друг от друга. Первый ряд выкладывается поперек уложенных швеллеров и приваривается к ним. Затем поперек уложенного первого ряда выкладывается и приваривается второй ряд армированных прутьев. Сделав все это, можете быть уверенными, что армировочный каркас будет надежным.

Сформировав каркас, нужно также сделать прочное днище, которое удержит залитый бетон и даст ему время схватиться с приготовленным каркасом. Опалубку для днища лучше делать из стружечных плит. Для этого каждую плиту нужно плотно прижать снизу к швеллерам, а по периметру погреба к стенам, подперев каждую минимум 4 опорами.

По периметру стен сверху устанавливается и укрепляется распорками корыто опалубки. И только после всех этих приготовлений можно готовить бетонный раствор и производить заливку потолка. Учитывая толщину арматуры, толщина слоя бетона для потолка должна быть в пределах 15-20 см.

Обустройство входа и вентиляции

Схема погреба из кирпича пристроенного к наружной стене дома.

Когда бетон схватится и хорошо подсохнет, опалубку можно убирать. Теперь нужно сделать ступеньки. Для них делается опалубка из деревянных досок одинаковой высоты. Длина опалубки должна соответствовать ширине входа. Заливку бетона начинают с нижней опалубки и двигаются вверх, пока не зальют верхнюю ступень. Опалубку спустя 2 недели снимают, и ступени готовы.

Но если строить погреб как самостоятельную постройку, то ступени лучше делать одновременно с заливкой бетоном пола. Так будет прочнее, поскольку две важные операции заливка бетона для пола и ступенек и кирпичная кладка стен и выхода будут выполняться как одно целое.

Обустройство перекрытия входа делается по той же схеме, что и перекрытие погреба. Только, в отличие от погреба, опалубку для входа нужно устанавливать не только снизу, но и сверху, иначе заливаемый бетон будет «съезжать» по наклонной конструкции опалубки вниз.

Обустраивая погреб, обязательно нужно предусмотреть вентиляцию. Без нее в погребе будет скапливаться такое количество углекислого газа, что погреб превратится в смертельно опасную для человека газовую камеру.

Обычно в погребе, расположенном под помещением, устанавливают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. При отдельно стоящем погребе можно обойтись только вытяжной трубой, поскольку роль приточной выполняет дверь.

Для устройства вентиляции чаще используют пластиковые трубы, так как они не боятся коррозии. Сами трубы устанавливают на этапе выгонки стен, при этом вытяжная труба располагается в одном из углов под потолком, а приточная в диаметрально противоположном углу в 0,5 м от пола. Вентиляционные трубы через потолочное перекрытие выводятся наружу на высоту 80-100 см.

Своими руками построить хороший погреб задача не из легких, но вполне выполнимая при знании всех особенностей каждого технологического процесса стройки. Главное делать все работы пусть и не быстро, но очень качественно, поскольку поспешно построенный погреб вполне может завалиться вам на голову. А качественно выполненные работы являются лучшей гарантией того, что сделанный вашими руками погреб будет служить не только вам, но и вашим детям и внукам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector