Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печи банные метал с кирпичом

Технология обкладки печи кирпичем

Разница эксплуатационных характеристик железных и кирпичных печей обусловлена свойствами материалов, которые использовались для их изготовления. Каждый вид обладает определенными преимуществами и недостатками.

Как обложить металлическую печь кирпичом (и сделать это правильно, разумеется) – главный вопрос, который мы будем рассматривать сегодня. Благодаря этому можно значительно снизить влияние негативных факторов, и воспользоваться лишь достоинствами обоих материалов:

  • так как кирпич сначала аккумулирует тепло, а затем постепенно его отдает, то прогрев помещения становится более равномерным. Особенно это ощущается, если им обложить банную печь: обжигающий жар меняется на тепло комфортной температуры;
  • тепло сохраняется намного дольше, и помещение не требует дополнительного прогревания в течение длительного времени;
  • улучшается безопасность эксплуатации, так как исключается возможность соприкосновения с раскаленным металлом. Если обложить буржуйку кирпичом, то получения ожога можно не опасаться;
  • при обкладывании банной печи кирпичом камни начинают прогреваться более эффективно, что создает необходимый микроклимат в парной и обеспечивает достаточное количество влажного пара.

Единственным недостатком сочетания железной конструкции и кирпича является увеличение времени прогрева, однако это компенсируется улучшением других характеристик, если все работы были выполнены правильно.

Чтобы обложить печь, необходим набор определенных инструментов и приспособлений, кирпич и связующий раствор. Стоит отметить, что из кирпича иногда выкладывается и дымоход печи, либо готовый дымоход обкладывается кирпичом, чтобы придать внешнему облику дома эстетичности.

Выбор кирпича

Обкладка железной печи выполняется из полнотелого огнеупорного кирпича. Он без последствий переносит длительное воздействие высоких температур, не деформируется и не теряет своих эксплуатационных свойств.

Кирпич может быть как в обычном исполнении, так и с фактурной поверхностью. Такой материал более декоративный, и если обложить им печь, то он не только будет выполнять утилитарные функции, но и сделает ее внешний вид более привлекательным.

Чтобы усилить сцепление раствора с поверхностью кирпичей, перед выполнением кладки их предварительно замачивают, погружая в воду.

Приготовление раствора

В качестве связующего материала при обкладывании печи кирпичом могут использоваться различные виды раствора:

  • Цементный с добавлением небольшого количества шамотной глины;
  • Раствор, замешанный на глине и песке;
  • Цементный, в состав которого добавлен клей для керамогранита.

Иногда при обкладывании печи для бани использование раствора нецелесообразно, например, если она изготовлена из тонколистовой стали. В этом случае со временем металл может прогорать и тогда понадобится ремонт или замена печи. Чтобы не разрушать кладку, ее верхнюю часть выполняют, не используя раствор, и обкладывают кирпичом насухо.

Если для обкладки кирпичом используется глиняный раствор, то перед началом работы необходимо проверить его пластичность. Для этого скатывают жгут из глины, сворачивая затем его в кольцо и проверяя на наличие трещин. Небольшое их количество указывает на приемлемое качество раствора. Пластичность состава можно изменять, добавляя песок.

Материалы, инструменты и приспособления

Чтобы обложить кирпичом печь, также понадобятся:

  • Асбестовый картон;
  • Мастерок;
  • Молоток-кирочка;
  • Отвес;
  • Металлический уголок.

Устройство основания

Прежде чем приступать к укладке кирпичей, следует проверить прочность основания, особенно если печь имеет значительные размеры. Максимальный вес рассчитывают, умножая необходимый объем материала на массу одного элемента кладки.

Если предельно допустимая нагрузка на основание намного меньше полученных данных, то под несущие балки пола на месте ее расположения устанавливают дополнительные опоры. Возможно также и устройство отдельного фундамента, прежде чем обложить печь.

Разметка

Обкладка печи кирпичом начинается с разметки, учитывая, что расстояние между кладкой и металлической поверхностью должна быть в пределах от 0,5 до 10 см. Размер зазора меньше нижнего значения способствует постоянному перегреву стенок и снижению ее срока эксплуатации. Увеличение расстояния между кирпичом и железной конструкцией станет причиной замедления процесса нагревания.

Оптимальным считается зазор размером 3—5 см, так как он позволяет достичь необходимого результата без перегрева материала.

Отступая от печи на расстояние зазора, намечают контуры расположения будущей кладки и прибивают лист тонкого металла таким образом, чтобы он их перекрывал. На месте, где будет кирпичная кладка, укладывают асбестоцементный картон.

Обкладка печи кирпичем

После проведения этапа подготовительных работ выполняется обкладка печи. Первый ряд кирпичей укладывают всплошную, а во втором делают в каждой стене для вентиляции по два отверстия, длина которых равна половине кирпича.

Последующие укладывают также, как и первый.

Кирпичные ряды укладываются в полкирпича, при этом необходимо обеспечивать перевязку швов и выдерживать их толщину не более 3-5 мм.

Так как размер проема, который делают в области дверцы, должен обеспечивать комфортную эксплуатацию печи, то его выполняют в соответствии с собственными предпочтениями. Для равномерного распределения нагрузки от верхних рядов кирпичей вверху проема укладывают металлический уголок.

Верх печи выполняет лишь эстетическую функцию, поэтому можно обложить его кирпичом так, как подсказывает собственная фантазия.

Очищение поверхности кладки от раствора

После обкладки кирпичом печи необходимо около суток, чтобы раствор высох. Затем с помощью дрели с щеточной насадкой, ее поверхность очищают от излишков раствора и моют хозяйственной щеткой с жесткой щетиной, смачивая ее в мыльной воде.

Декоративное решение

Печь — не только утилитарный предмет, обогревающий помещение. Она может служить в качестве декоративного элемента жилой комнаты или парной, поэтому интересная конструкция верха кладки может стать эффектным дополнением интерьера. Она может быть выполнена, как в виде свода, так и плоской формы.

Чтобы сохранить единство стилистического оформления верхние выходные вентиляционные отверстия выполняют аналогично нижним.

При обкладывании банной печи следует предусмотреть проемы для беспрепятственного доступа к каменке. Удобнее всего совместить их с вентиляционными отверстиями.

Читайте так же:
Кирпич железногорский солома евро

Как сделать металлическую печь для бани

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

    Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом
Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3 , размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Читайте так же:
Как покрыть крыльцо кирпичом

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Читайте так же:
Схема станка для лего кирпича своими руками

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Банная печь из кирпича и металла своими руками, фото

Русский народ всегда любил ходить в баню. Банным днем считалась суббота или день перед каким-либо праздником. Считалось, что баня хорошо помогает в лечении различных заболеваний, в ней бабки-повитухи даже принимали роды. Добротная баня не может обойтись без хорошей печки. В настоящее время любой желающий может приобрести понравившуюся печь. Те, кто не желает сильно раскошеливаться на такую покупку, могут сделать ее самостоятельно. Банная печка своими руками может стать предметом гордости и принести духовное удовлетворение.

  • Предъявляемые требования к печам
  • Конструкция банной печи
  • Кирпичные печи для бани своими руками
  • Металлические печи для бани своими руками
  • Рекомендации

Предъявляемые требования к печам

В современных банях часто устанавливают электрические печи. Но ничто не сможет заменить настоящий огонь в печке. Электрические каменки остывают очень быстро и не могут создать необходимую влажность в помещении.

Если баня топится дровами, то печки изготавливаются из кирпича или металла. Такие простые конструкции обеспечивают оптимальную температуру и очень медленно остывают, надолго обеспечивая помещение теплом.

Какой бы ни была банная печь, она должна отвечать следующим требованиям:

  • Располагать ее следует таким образом, чтобы легковоспламеняющиеся материалы были обеспечены противопожарной защитой.
  • Банная печка своими руками занимать должна не больше 0,15% полезной площади помещения.
  • Для безопасности печь огораживают теплоизолирующими материалами.
  • Из-за конвекции теплого воздуха идущее от печки тепло должно распространяться по всему помещению.
  • Важно знать, что от высоты трубы зависит тяга в печи.

Конструкция банной печи

Любая каменка имеет следующую конструкцию:

  • Топка.
  • Емкость для камней.
  • Труба.
  • Поддувало-зольник.
  • Емкость для горячей воды.
  • Дверь для топки.
  • Задвижка в трубе.
  • Колосниковые решетки.
  • Дверца для зольника-поддувала.

Кирпичные печи для бани своими руками

Многие имеют недостаточно знаний для того, чтобы выложить самостоятельно кирпичную печь для бани, и совершают множественные ошибки. Они могут привести к тому, что печка разрушится, произойдет задымление всей бани и даже возникает вероятность возникновения пожара.

Поэтому при кладке кирпичной печи необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Под банную печь обязательно нужно делать фундамент, осуществляя его гидроизоляцию с помощью рубероида.

При возведении фундамента для самой бани глину из ямы нужно сохранить, она пригодится для получения раствора при кладке каменки.

Чтобы получить раствор, берется глина и песок в пропорциях 2:1 или 3:1. Чтобы убедиться, что раствор получился качественный, в него необходимо опустить деревянную палку, потом вытаскивают и смотрят. Если раствор хороший, на палке остается слой глины в 2 мм. Если слой слишком большой, в раствор добавляют песок. Если слой меньше 2 мм, добавляют глину.

Осуществляя закладку печного литья в ряды кирпича, между литьем и кирпичом следует оставлять зазор в 0,5 см, потому что при накаливании металл начинает расширяться, из-за чего может разрушиться кирпичная кладка.

Если используется обычный кирпич, стоит быть готовым к тому, что в процессе кладки кирпичи будут или не доходить до конца ряда, или немного выступать. В этом случае выступающие части отпиливают болгаркой или делают швы немного толще.

Очень часто случается, что размеры колосников больше размера отверстия в топке, подготовленного специально для них. Нужно просто немного отпилить колосник болгаркой с кругом по металлу.

Кладка кирпичной печи осуществляется строго по отвесу с использованием строительного уровня.

У дымохода в местах поворотов внутренних каналов следует устанавливать очистные колодцы, потому что там сажа скапливается в большом количестве.

При кладке печи для бани нельзя, чтобы кирпичи соприкасались с печным литьем. Эти места дополнительно защищают асбестовым шнуром, который наматывают на литье.

Топку рекомендуется выкладывать шамотным кирпичом, который хорошо выдерживает температуру выше 1600 градусов. Саму печку выкладывают из красного огнеупорного кирпича, выдерживающего температуру до 850 градусов.

Дымоход, топка и печка должны иметь стандартные размеры, здесь не стоит экспериментировать.

Не следует выкладывать печь для бани рядом с деревянными элементами. Но если избежать такого не удается, их обрабатывают защитными антисептическими средствами, защищающие древесину от гниения и от самовозгорания.

Самое главное, выкладывать кирпичную печь для бани своими руками не рекомендуется в том случае, если совершенно нет опыта в этом деле. Неправильно построенная, она потребует реконструкции, и специалист возьмет за это довольно приличную сумму.

Металлические печи для бани своими руками

Металлическую банную печь своими руками изготовить гораздо проще и быстрее, чем кирпичную, а металл является более доступным материалом. Для этого достаточно найти железную бочку, трубу подходящего размера или лист металла.

Читайте так же:
Облицовочный кирпич толщина раствора

Такие печи гораздо экономичнее кирпичных по следующим показателям:

  • Стоимость ее будет небольшой.
  • Нагревается очень быстро.
  • Места для нее требуется очень мало.

Кроме того, для такой печи нет необходимости изготавливать мощный фундамент. Чтобы остывала она как можно медленнее, ее облицовывают жаропрочным кирпичом. Если баня имеет небольшие размеры, металлическая печь своими руками является идеальным вариантом.

Лучше всего использовать трубу или железную бочку. Если изготавливать печь из металлических листов, то потребуется делать большое количество сварных швов.

Для изготовления печи для бани берется кусок трубы и отрезается высотой в 1 метр. Для бака отрезают трубу длиной в 70 см. Внизу трубы делается отверстие для поддувала. Его ширина должна составлять 20 см, а высота 6 см. К верху отверстия приваривают пластину из металла, имеющей отверстия для крепления колосниковой решетки в поддувале.

Для топки посередине трубы вырезают отверстие диаметром 30 см. Затем приваривают запоры и завесы для дверцы. Каменку устанавливают над топкой путем приваривания трубы перпендикулярно к стене топки и заполняют ее камнями. Затем приваривают дымоход и выводят ее через каменку. Над ней устанавливают бак, в котором нагревают воду. Крышка бака должна быть съемной, чтобы заливать воду, а сам бак должен иметь кран для ее слива.

При помощи зачистного круга убирают все следы сварки.

Рекомендации

При постройке банной печи нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Необходимо строго следовать правилам пожарной безопасности и не устанавливать печь около легковоспламеняющихся материалов.
  • Металлическую печку можно обложить кирпичом. Это не только увеличит отдачу тепла, но и сделает печь более безопасной.
  • Дверцы топки обязательно делают таким образом, чтобы они смотрели на вход в баню.
  • При изготовлении металлической печи необходимо следить, чтобы используемый материал был без коррозии.
  • Обычно дымоход выходит наружу на полметра.
  • Часть дымохода, которая проходит через крышу, следует отштукатурить и покрыть известью.
  • Чтобы произошла усадка материала, каменку следует протопить на улице и только затем устанавливать в бане.

Если соблюдать все эти рекомендации, можно свою баню обустроить такой замечательной печью, которая принесет здоровью только пользу и доставит настоящее удовольствие от ее использования.

Обзор: печи для бани — 1.
Бани и сауны с металлической печью

Стр. 1 — НачалоСтр. 2 — Конец

Обознач.: МП и КП – металлич. и кирпичные печи,
РТ – распределённое тепло, ИК – инфракрасный.

Мне задали вопрос – какая МП промышленного производства лучше?
И сразу вспомнилась пословица – «Молодец среди овец, а среди молодцов – сам овца».
Просто сказать, что, мол, вот эта МП лучше другой – этого мало.
Надо сравнить их с другими источниками тепла.

Я занимаюсь тестированием различных парилок, в том числе с МП.
Да, попариться с МП можно, иногда весьма комфортно.
Но чтобы понять, могут ли они конкурировать с КП надо их сравнить.
Более того, надо сравнить все источники тепла для парилок, а их мы знаем три –КП, МП и РТ.

§ 1. КП, МП и РТ для бани и парной

• КП для бани имеют большую массу, а следовательно и большую аккумулирующую способность (рис. 1). Они работают в основном при максимальном горении, чтобы раскалить камни. При каждой закладке дров тепло аккумулируется в кирпичных стенках, сначала неравномерно, но в течение 1-1.5 часа тепло медленно пропитывает стенки печи насквозь и появляется на поверхности печи, повышая на несколько градусов температуру внешней поверхности стенок.
Таким образом, через несколько часов (и несколько закладок) прогревается парилка и, если надо, то и всё помещение бани. Камни в закладке раскаляются, а температура в парилке устанавливается в зависимости от толщины стенок КП.
Например, при толщине стенок в полкирпича через 3-4 часа можно получить в парилке Т=60-70°С. И если прекратить топить, то ещё через 2-3 часа температура достигнет 100°С и более. А при толщине стенок в кирпич через 4-5 часов в парилке будет 45-55°С и, прекратив топить, в дальнейшем мы получим приращение всего на 5-10°С.
Всё это говорит о том, что стенки КП достаточно теплоёмки и не сильно проводят тепло (см. теплопроводность кирпича и камня).
Это хорошо тем, что парная не перегревается и тепло накапливается так, что его можно использовать 10-20 часов.
Но многих не устраивает время прогрева.

Рис. 1. Кирпичная печь в бане
• МП для бани имеют массу в 100 раз меньшую, чем КП, следов. и теплоёмкость её мала (рис. 2).
А теплопроводность стенок, наоборот, почти во столько же раз больше.
Поэтому стратегия и тактика использования МП совершенно другая, чем при использовании КП.
Собственная стенка МП проводит хорошо и быстро тепло наружу.
Это хорошо, поскольку сокращается время прогрева помещения.
Но с другой стороны это плохо, т.к. нет препятствия мощному потоку тепла,
которое можно назвать « техническим» теплом ,
в отличие от уровня потока тепла, который комфортен для человека
— его условно можно назвать биотеплом .
Поэтому при использовании МП в парилке её окружают экраном, конструкции которого бывают весьма разнообразны.
В КП же этим экраном являются её кирпичные стенки.
Для МП актуальны все режимы – от максимального до тлеющего, когда надо снизить поток тепла в парилку.
Но при этом снижается и нагрев камней для получения пара.

Рис. 2. Металлич. печь для бани
• РТ для парилки – наиболее прогрессивное решение (рис. 3).
Это подогрев всех поверхностей в парилке (стены, пол, потолок, лежаки), в которые уложен греющий электрокабель или трубы с горячей водой (принцип «тёплого пола»).
Снижение потока тепла с единицы поверхности приближает его к биотеплу, и время прогрева существенно меньше парилки с КП.
Именно так и выполнена идеальная баня.
Источник тепла для РТ обычно удалён от парилки.
Это либо горение огня в топке на ТЭЦ и передача энергии по электропроводам или по теплотрассам.
Либо установлен бойлер в соседнем помещении.

Рис. 3. Идеальная баня с РТ
Читайте так же:
Бежевый кирпич всех видов

В любой печи в топке условно можно выделить 3 режима:
1. Максимальное горение, с регулировкой подачи воздуха, иногда вторичного.
Надо накалить камни, чтобы потом на них испарять воду и наполнить теплом кирпичи стенок печи.
2. Среднее горение – наиболее часто используемое в быту.
3. Тлеющий режим – специально подбирается. Режим удобен в простых печах при мытье без парения.

§ 2. Металлические печи в бане для мытья

Во-вторых, наличие каменки (для пара) в гигиенической бане с металлической печью вовсе не обязательно. Некоторым садоводам каменка даже будет мешать. Режим влажной (даже конденсационной) бани может быть реализован множеством других приемов, например, с использованием теплоемкого пористого потолка. Но предусмотреть возможность установки каменки на всякий случай стоит. В простейшем случае можно набросать камни на варочную плиту вокруг бака, для этого нужно предусмотреть вокруг печи какие-нибудь бортики (например, из металлических прутьев), но лучше экран из достаточно толстой стали (не менее 1 мм) и приподнять его на 50–150 мм над варочной поверхностью ( рис. 4, А ). При этом не только бак с водой, но и камни, и выступающая вверх над варочной поверхностью часть экранов будут играть одновременно и роль противопожарных мер безопасности. Можно камни хранить в металлическом бачке с крышкой и при необходимости ставить на плиту. Для постоянной каменки можно подбирать места труднодоступные, например, выгородить сварными стенками поддон вокруг основания трубы и засыпать туда камни ( рис. 4,Б ). Очень хороша для каменки тыльная (дальняя) сторона топливника ( рис. 4, В ).

Во всяком случае надо предусмотреть три момента:
на каменке должна быть крышка (лучше теплоизолированная);
стенки каменки желательно также теплоизолировать (базальтовой минватой);
вода в каменку должна поступать как можно глубже в камни.
Крышка на каменке нужна, во-первых, чтобы камни не пылились при простоях печи.
А утепление крышки и стенок каменки обеспечивает более глубокий прогрев камней и уменьшает циркуляцию воздуха в бане (обусловленную конвективными потоками над горячими камнями при потушенной печи). Выходящий из каменки пар должен иметь как можно более высокую температуру, чтобы не смог сконденсироваться в виде тумана по пути к потолку, ну и, во всяком случае, имел бы температуру выше, чем потолок. Температуру пара можно повысить путем подачи воды вглубь камней, чтобы образовавшийся пар, просачиваясь вверх через слой раскаленных камней, еще сильней нагрелся (перегрелся). Например, можно подать воду вглубь (поближе ко дну) каменки с помощью устройства, изображенного на рис. 4, Г .

В-третьих, банная печь должна хорошо регулироваться по многим параметрам. Если при протопке бани она должна давать 20 кВт тепла, то при мойке всего 1–2 кВт, причем стабильно и долго. Это достигается переходом от пламенного режима горения к режиму тления. Банная печь должна при необходимости изменять потоки тепла на нагрев воздуха, воды и камней. Например, летом надо меньше тратить тепла на нагрев воздуха и больше на нагрев воды, и наоборот, зимой много тепла направлять на нагрев помещения. Практически это наиболее целесообразно реализовать с помощью теплообменных и съемных бачков с водой, навешиваемых летом, но работающих не в режиме «кастрюль с крышками», а в режиме нагревателей водопроводной воды, в том числе и для душа.
Отметим, что в любом случае все, что не может работать зимой (или без воды), должно выполняться съемным.
И, кроме того, банная печь должна регулироваться по потоку лучистой энергии (ИК излучению): экраны при необходимости должны приоткрываться (например, при сушке полов после мойки).
В идеале банная печь должна быть окружена не плоскими сплошными экранами из листового металла.
Экраны желательно выполнять в виде дверок, жалюзи или ширм (горизонтальными или вертикальными), которые дают возможность регулировать лучистый поток за счет изменения размера щелей (как и жалюзи на окнах) — рис. 5 .
Например, при прогреве помещения зимой экраны надо полностью открыть ( рис. 5, А ). Вся мощность печи должна идти на разогрев помещения бани.

§ 3. Металлические печи в бане с парилкой

Иногда его делают с отверстиями, как в бане у Рустема (см. рис.7 ).
Портрет микроклимата с такой печью показан на рис. 8. В таком варианте ниже 65°С получить не удалось, хотя все присутствующие (знатоки бани и пара) очень старались (да может такой температуры и достаточно). Основной режим – около Т=75°С – вполне хороший результат.

Было бы лучше нижнюю часть печи вообще не закрывать, а в верхней части сделать экран таким образом, чтобы его можно раздвигать на время начального прогрева.

Август 2010
Ляхов В. Н. , к.т.н, экспертиза бань и парилок.
Москва, 495 305 71 87 м.8 926 532 7174

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector