Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка для эмалевой краски

Окраска прошпаклеванных стен

В основном технология окраски повторяет описанную на предыдущей странице, но с некоторыми особенностями. Перед покраской стены должны быть очень хорошо выровнены — краска покажет все дефекты стен. Для не очень ровных поверхностей лучше применять матовые краски и шубки валиков с длинным ворсом. Такой валик дает крупнозернистую шероховатую структуру покраски, которая в сочетании с матовым окрасом делает неровности стен менее заметными. Абсолютно ровная поверхность может быть окрашена глянцевыми красками и велюровыми валиками — получится красивая глянцевая окраска стен. Сочетая различные шубки валиков (с длинным, средним или коротким ворсом) и различную степень глянца краски, добиваются различного качества окраски, которой частично скрывают дефекты стен или наоборот подчеркивают ее ровность.

Очищенное от старой краски либо новое основание проверяют на его способность к окрашиванию (рис. 93). Несущую способность основания можно проверить бруском мягкого дерева, например, из елки или сосны. Если на основании остаются следы деревянной стружки, то оно пригодно к покраске. Основание также имеет достаточную несущую способность для покраски, если оно не крошится, когда вы проводите по нему ногтем. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала сухой, а затем смоченной в воде щеткой.

Рис. 115. Проверка стены на готовность к окрашиванию

Проведите рукой по стене. Если основание легко истирается, пылится, или если ваша рука окрашивается в белый цвет, значит, оно является меловатым. Необходимо проверить поверхность стены на наличие известковой краски. Нанесите на стену небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это свидетельствует о наличии известковой побелки, которую необходимо полностью удалить с помощью щетки. Все остальные стены можно красить после нанесения грунтовки.

Поверхность стены перед окрашиванием должна быть полностью прошпаклевана одной шпаклевочной смесью. Пятна, различающиеся по цвету от применения разных типов шпаклевок, могут не «закрыться» даже хорошо укрывистой краской и после 5–6 окрашивания. Пятнистость окраски может проявиться и в результате неровного шпаклевания. Ямы будут видны в косых лучах света. Кроме того, в ямах слой краски может получиться толще, чем на поверхности стены и тогда здесь образуется пятно более насыщенного цвета, такие пятна видны не только в косых, но и прямых лучах света.

1. Установка освещения.

Для получения высокого качества окраски нужно хорошо видеть, что ты делаешь. Используется энергосберегающая лампа белого свечения мощностью 15 Вт. В отличие от ламп накаливания более безопасна и не разогревает патрон. Лампу, желательно с абажуром, прикрепляют к временной деревянной треноге, устанавливая ее возле стены, и передвигают по мере необходимости. Косое освещение, практически параллельное стене, покажет все неровности основания, их не поздно будет подшпаклевать, а при грунтовании и покраске при этом освещении будут видны непрокрашенные места.

2. Подготовка поверхности стены к покраске.

После того как выставлено освещение, выявлены дефекты и подшпаклеваны неровности, дают время на просыхание вновь нанесенной шпаклевки от 12 до 24 часов. Затем поверхность стены целиком (или только прошпаклеванных мест, если зашкуривание проводилось ранее) зашкуривают мелкозернистой шкуркой («нулевкой»). Шкурку прицепляют к небольшому обрезку ровной доски с завальцованными краями или к специальному инструменту и последовательно, метр за метром прошкуривают стену. Затем стену нужно обеспылить — пропылесосить через волосяную щетку пылесоса или хотя бы промести чистым веником. Эту фазу часто пропускают, а зря, краска (или грунтовка) плохо прилипает к пыльной поверхности. С помощью влажной губки проверьте впитывающую способность стены. Если вода поглощается, необходимо загрунтовать поверхность стены.

В качестве грунта нужно применять тот грунт, который рекомендован производителем краски, название его написано на банке с краской. Если производитель допускает грунтование той же краской, что и окрашивание, то разводить краску нужно именно в той пропорции, какую рекомендуют — добавлять в краску ровно столько воды, сколько указано на банке, не больше и не меньше.

Перелейте краску (грунтовку) в чистое ведро. Добавьте воду (если рекомендуется) и перемешайте миксером. Круглой кистью или средней кистью-флейцем окрасьте стену по периметру. Прокрасьте кистью места вокруг труб отопления. В общем, кистью нужно прогрунтовать все места, куда валиком достать нельзя. После чего стену грунтуют валиком.

Читайте так же:
Шпаклевка ек 500 технические характеристики

При тройном окрашивании (грунт и два слоя краски) начинайте от любого из углов со стороны окон и продвигайтесь к прилегающей стене. Стену грунтуют полосами шириной 700–1000 мм. Загрунтовали первую полосу от угла, начинайте другую. Грунтовка стены, как и последующая окраска, должна вестись быстро, без перерывов — 10–15 минут и стена готова. При покраске должно соблюдаться правило «мокрого края», то есть следующая полоса должна нахлестывать предыдущую по сырому слою (еще не высохшей краске). Ширина нахлеста примерно 100 мм. При недостатке навыка лучше грунтовать (и красить) вдвоем. Один работает кистью по периметру стен, другой — тут же закатывает плоскость стены валиком.

Медлительность в работе приводит к началу полимеризации (схватыванию) краски на стене, тогда при нахлесте второй полосой валик либо «поднимает» (отрывает от основы) предыдущий слой, либо ложится сверху и утолщается пленка краски, — после высыхания появятся темные пятна. Это как два листа белой бумаги разной толщины, по отдельности оба белые и одинаковые цветом, а сложишь вместе, один темнее другого. Не допускайте перерывов в работе, но и спешка тоже не нужна.

Если грунтовали разбавленной краской, кисти и валик после работы отожмите, оберните сырой тряпкой и завяжите в два целлофановых пакета. Если работали покупной грунтовкой, кисти и шубку валика сначала помойте.

4. Окраска стены.

Придерживайтесь рекомендаций на банке, дайте грунтовке то время на высыхание, которое советует производитель. Каждый новый слой краски должен быть нанесен только после полного высыхания предыдущего слоя. При длительных перерывах в работе стена должна быть обеспылена. Обычно грунтование стены лучше проводить вечером, чтобы утром нанести краску. Для хорошей укрывистой краски достаточно двух слоев окраски (грунтовка + покраска), для более дешевой краски делают три слоя (грунтовка + два слоя краски).

В основном технология покраски стен не отличается от покраски обоев (рис. 116). За исключением того, что покраска обоев может производиться без дополнительной подсветки, а окраску стен по шпаклевке лучше делать с подсветкой. Здесь есть один очень важный момент. Маляр смотрит на стену прямо перед собой, вдоль линий покраски, он не замечает слабо прокрашенных и, главное, пропущенных мест на поверхности стены, не видит места, где он «прошелся» валиком один раз, а где несколько. Для него поверхность приобрела равномерный влажный оттенок и кажется, что все прокрашено одинаково. Пока стена влажная, все выглядит нормально, а после высыхания появятся пятна. Вот здесь-то и поможет энергосберегающая лампа, установленная на треноге возле стены. Лампу нужно установить сбоку от полосы окрашивания и тогда непрокрасы становятся видны. Опытные маляры время от времени отходят в сторону и смотрят на окрашенную полосу стены со стороны, выявляя непрокрасы.

Рис. 116. Окраска стен валиком

Третий слой (если таковой будет) наносится только после высыхания второго слоя. После окрашивания каждого слоя краску, оставшуюся в поддоне, процедите через капроновую тряпочку (женские колготки) и слейте обратно в банку. Банку плотно закройте. Для длительного хранения краски — переверните банку на несколько секунд вверх дном, тогда краска сама закупорит возможные неплотности в крышке.

5. Если после высыхания слоя краски на стене появились пятна, то ни в коем случае не пытайтесь их закрасить густой краской — не поможет. Смиритесь и оставьте, как есть или попробуйте сделать по всей поверхности стены еще один слой, более жидкой краской. Если и после этого пятна остаются, вся дальнейшая работа по окраске бесполезна и ведет только к перерасходу материала. Работу надо переделать. Можно попытаться исправить брак шлифованием всей стены мелкой наждачной бумагой на бруске или на терке. Только обязательно всей, иначе после повторной окраски пятна проявятся вновь. Если удалять пятна после первого или второго слоя краски, то результат будет лучше. А если проглядели и дали много слоев, то простая шлифовка стены не поможет — придется стену заново шпаклевать и шлифовать, ну и красить, конечно.

Эмалевые Краски и Грунтовки

Высококачественная акриловая эмаль на водной основе, сатиновая поверхность

Высококачественная акриловая эмаль на водной основе, глянцевая поверхность

Акриловая грунтовка на водной основе для деревянных поверхностей

Глянцевая эмалевая краска высокой твердости для металлических поверхностей

Читайте так же:
Шпаклевка для фасадного декора

Сатиновая эмалевая краска высокой твердости для металлических поверхностей

Антикоррозионное грунтовое покрытие для металлических поверхностей

Эмалевая краска для прямого нанесения на ржавчину

  • ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    • Гидроизоляция Подвалов и Резервуаров
    • Гидроизоляция Плоских Кровель
    • Гидроизоляция Стен
    • Материалы для Гидроизоляции и Армирования
      • Материалы для Гидроизоляции
      • Армирования
    • Материалы для Гидроизоляции Швов
    • Кровельные Мембраны
  • КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ
    • Краски для Внутренних Работ и Грунтовки
    • Краски для Наружных Работ и Грунтовки
    • Эмалевые Краски и Грунтовки
    • Защита Древесины
    • Эпоксидные Краски и Грунтовки
    • Акриловые Штукатурки
    • Силиконовые Штукатурки
    • Силикон-Силикатные Штукатурки
    • Штукатурки на Цементной Основе
    • Грунтовки под Штукатурки
    • Материалы для Армирования Штукатурок
  • КЛЕИ И ЗАТИРКИ
    • Клеи для Плитки
    • Затирки
    • Клеи для Специального Применения
    • Вспомогательные Материалы
  • РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    • Усиление и Ремонт Бетона
      • Материалы на Цементной Основе
      • Материалы на Эпоксидной Основе
      • Композитные Материалы
    • Возведение и Ремонт Кирпичных Стен
    • Шпаклевки
    • Защитные Материалы и Лаки
    • Моющие Материалы
    • Эластичные Герметики для Швов
    • Битумные Ремонтные Материалы
    • Спрей-Смазки
  • ДОБАВКИ
    • Добавки для Бетона
    • Добавки для Растворов
    • Вспомогательные Материалы для Бетона
  • ПОЛЫ
    • Декоративные Полы
    • Лаки
    • Полы на Цементной Основе
    • Пропитки
    • Эпоксидные и Полиуретановые Полы
  • НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    • Subcategory

  • Деятельность
  • Философия
  • Качественный Контроль
  • Исследования и Разработки
  • Производство и Распределение
  • Техническое Консультирование
  • Экспорт
  • ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  • КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ
  • КЛЕИ И ЗАТИРКИ
  • РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  • ДОБАВКИ
  • ПОЛЫ
  • НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

This website uses cookies

We use cookies to provide you with the best possible user experience on our website and improve our digital services. By clicking “Accept”, you consent to the use of selected cookies in accordance with our website privacy and cookies policy. If you disable all cookies, the functionality of our websites may be affected, thus restricting your access to parts or all content, as well as the content of other websites that you visit. Read More

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Лабораторная техника и ремесленные приемы: 5. ОКРАШИВАНИЕ МАСЛЯНОЙ И ЭМАЛЕВОЙ КРАСКАМИ

§5. ОКРАШИВАНИЕ МАСЛЯНОЙ И ЭМАЛЕВОЙ КРАСКАМИ

1. Подготовка поверхности. Для окрашивания масляными и эмалевыми красками поверхность дерева вполне достаточно отделать рубанком; торцы же (из-под пилы) следует подвергнуть торцовке (рис.42) или опиливанию напильником до исчезновения углублений.

Если при обстругивании поверхность была «задрана» и содержит щербины, что обычно бывает около сучков, то углубления необходимо зашпаклевать (раздел 2). Отделка стеклянной бумагой необязательна, так как, особенно при двукратном покрытии, краска заполнит и скроет все мелкие углубления, придающие поверхности некоторую шероховатость. У железа перед покраской следует удалять ржавчину, очистка до блеска не нужна.

Старую краску можно удалить механически, соскабливая ее ножом или пользуясь стеклянной или наждачной бумагой. С некоторых металлических предметов краску можно удалить также, нагревая их на пламени, например, примуса или спиртовой горелки. Во время такого обжигания краска сгорает, а затем сравнительно легко счищается металлической щеткой.

1 Известь должна быть свежегашеной своими средствами, в виде пушонки (порошка) или сметанообразной массы Для гашения извести кусок ее обливают трехкратным количеством воды (по весу). При реакции происходит значительное выделение теплоты с разогреванием до 150° С. Известь отвердевает, поглощая из воздуха углекислый газ и выделяя воду.

2′ После грунтовки медным купоросом нельзя применять составы с из вестью, так как в результате химической реакции между этими веществами образуются желто-коричневые пятна.

Но механическое удаление не всегда возможно (например, предметов, имеющих рельефную поверхность или сделанных из мягкогд металла). Тогда прибегают к размягчению масляной краски щелочью или соответствующими растворителями.

Для удаления масляной краски с металлического предмета его погружают на 1—2 ч в раствор 1 части соды (стиральной или лучше каустической) в 20 частях воды. Если при этом раствор подогреть1, то эффект получается через 15—20 мин. При такой обработке краска частично растворяется, частично отстает от предмета. После обработки щелочью предмет необходимо тщательно промыть водой и высушить.

Читайте так же:
Шпаклевка кирпичных стен своими руками

2. Шпаклевка. Шпаклевка состоит в выравнивании поверхности дерева или металла заполнением углублений и других изъянов отвердевающей замазкой. Шпаклевку для дерева, так называемую клеевую, составляют из просеянного мела2, воды, разведенного столярного или малярного клея (гл. 1, § 10) и олифы. Приготовляют ее в корытце, смешивая примерно 80—90 частей мела, 6 частей клея, 80 частей воды и 1—2 части натуральной олифы до получения массы, похожей на густую сметану3 (см. также таблицу 5).

Состав клеевых и масляно-клеевых шпаклевок в частях

1 Не следует забывать о возможности сильного ожога подогретой едкой щелочью (гл. 16, §9).

2 Если в растолченном меле будут содержаться крупные частицы, то поверхность при шпаклевке выйдет с царапинами.

3 Шпаклевка из мела и клея с малым содержанием олифы неводоустойчива. Если в указанную смесь добавить еще 4—5 частей натуральной олифы, шпаклевка станет водоустойчивой-

Рис. 64. Шпаклевание.

При шпаклевании шпаклевку захватывают на шпатель, старую стамеску или нож и накладывают или намазывают на соответствующее место поверхности, а затем движениями шпателя, располагаемого под углом примерно 45—60°, удаляют излишек, вдавливая при этом шпаклевку в углубление (рис. 64, А).

Важно знать, что клеевая шпаклевка, наложенная на дерево, не покрытое предварительно олифой, не станет держаться достаточно прочно и отвалится. Поэтому перед шпаклевкой дерево покрывают с помощью кисти олифой (раздел 3) и высушивают. Клеевая шпаклевка отвердевает в сухом месте через несколько часов, после чего поверхность окончательно выравнивают стеклянной бумагой, куском пемзы (рис. 64, В) или скребут краем ножа, а в случае надобности шпаклюют вторично.

Для металлов клеевая шпаклевка без значительной примеси (до 20—30%) олифы непригодна; проще всего для них вместо клеевой шпаклевки использовать жидкую масляную замазку (гл.3,§7).

3. Покрывание олифой. Олифой покрывают дерево перед шпаклевкой и перед окрашиванием масляной краской. Иногда эту операцию выполняют вместо окрашивания. Если поверхность дерева, например фанеры, отделать стеклянной бумагой (гл. 1, § 19) и покрыть1 с помощью щетинной кисти олифой, а затем, когда олифа высохнет, покрыть ее еще раз, то поверхность примет красивый вид и приобретет легкую желтую окраску, в известной степени напоминающую отделку лаком. Особо глубокое пропитывание дерева происходит, если его покрывают горячей олифой. Покрывание олифой по своей простоте и относительно хорошим результатам следует усиленно рекомендовать для вся-

1 Приемы покрывания олифой применять те же, что и при окрашивании масляной краской (раздел 5).

кого рода поделок из фанеры, дерева, т. е. подставок, ящиков и т. п.

4. Покрывание масляным лаком. Для придания значительного блеска поверхности ее покрывают масляным лаком. Делают это с помощью щетинной кисти (рис. 63, Л), возможно более тонким слоем. Лак можно наносить на натуральное дерево, которое при этом принимает желтоватую окраску, а также на окрашенное протравой, акварельной (§6) или масляной краской (раздел 5). Обычно для получения ровной блестящей поверхности ее покрывают лаком дважды, причем второй раз покрывают после того, когда первый слой просохнет. Однако если лакируют по масляной окраске, то для получения блеска достаточно однократного покрывания.

Наносить масляный лак проще, чем спиртовой, поскольку он высыхает медленнее его, а поэтому кистью можно проводить по одному и тому же месту несколько раз, чтобы удалять излишек лака или, наоборот, покрывать лаком пропущенные места. При нанесении лака важно, во избежание «натеков», покрывать лаком «скупо», т. е. так, чтобы он ложился возможно более тонким слоем.

5. Окрашивание масляной и эмалевой красками. Поверхность перед окрашиванием масляной и эмалевой красками должна быть подготовлена: в случае необходимости прошпаклевана (раздел 2) и обязательно загрунтована, т. е. покрыта олифой (раздел 3). Густотертую масляную краску разводят олифой1; продающаяся же разведенной масляная краска, а также эмалевая в разведении не нуждаются. При окрашивании краску вначале тщательно размешивают в банке палочкой (но не кистью!), затем захватывают немного на самый конец щетины у кисти2 и наносят несколькими поперечными штрихами (полосами) на окрашиваемую поверхность (рис. 65, А). Далее растушевывают краску на возможно большую поверхность, двигая кистью поперек нанесенных штрихов, стремясь к тому, чтобы краска легла как можно более тонким и одинаковым слоем. Если же краску нанести толстым слоем, то ее поверхность после высыхания может сморщиться или на ней образуются так называемые затеки. После высыхания краски поверхность окрашивают вторично, а в некоторых случаях и в третий раз. Если после первого окрашивания на высохшей поверхности получаются хотя бы небольшие неровности, то ее следует отшлифовать мелкой стеклянной бумагой или, что лучше, куском пемзы (§ 2).

Читайте так же:
Шпаклевка для швов фугенфюллер knauf гост

1 Перед разведением краски олифой с поверхности краски тщательно снимают «пленку», образовавшуюся при долгом и неправильном хранении краски. После тщательного размешивания краска должна стекать с палочки тонкой струйкой, но не каплями. (Ред.)

2 Если на кисти по тем или иным причинам оказалось очень много краски, то излишек следует удалить, обжимая кисть о край банки.

При окрашивании кисть нужно держать в руке вертикально к поверхности и действовать с некоторым нажимом.

Эмалевыми красками (§ 2) окрашивают в основном так же, как и масляными, с той лишь разницей, что растушевывать их надо быстро, так как из-за значительного испарения растворителя краска густеет. Если эмалевая краска в банке несколько загустела, ее можно развести скипидаром. Некоторые эмалевые краски приходится иногда наносить 3—4 раза. После каждого нанесения и высыхания необходима шлифовка.

6. Матовая окраска. Поверхность, окрашенная масляной краской, в той или иной мере блестяща. Если к масляной краске добавить 1—2% скипидара, глянец окраски уменьшится. Еще более матовой можно сделать окрашиваемую поверхность добавлением в краску 2—3% воска, растворенного в скипидаре (для чего воск необходимо плавить).

Можно ли наносить шпаклевку на краску: правила работ

Зачастую при ремонте квартиры приходится выравнивать стены. Особенно, если она была приобретена на вторичке и расположена в старом центре. Не всегда стены в таких квартирах в идеальном состоянии. Раньше люди не сильно утруждали себя ремонтом. Ванные комнаты и туалеты в таких домах окрашены краской. Подъездов жилых домов, служебных помещений в городских инстанциях с той же проблемой.

Как сделать качественный ремонт в такой ситуации? Обязательно ли снимать краску перед шпаклевкой? Или этого не делать? Торопиться не стоит.

Оценка окрашенной поверхности

Первым делом определяют вид краски. Делается это так. Участок стены потереть тряпочкой, а лучше губкой, смоченной водой. Если краска смывается и пенится, то это водоэмульсионка. Ее обязательно удаляют: намочить и снять шпателем, выждав четверть часа. Если положить слой сверху, то шпаклевка вытянет из окрашенного слоя влагу, и он отвалится.

Если краска не реагирует на воду, то она на масляной основе. В этом случае проверяют прочность слоя краски стальным шпателем. Если отслаивается, удаляют ту часть, которую легко оторвать.

В случае, когда краска держится, вам повезло – поверху спокойно шпаклюют, но после дополнительной обработки и грунтования.

Случаи, при которых окрашенную поверхность нельзя шпаклевать:

  • Когда стена или потолок настолько рыхлые, что расслаиваются;
  • Из-за излишней влажности выросла колония грибка;

Стоит помнить, что шпаклевка, проводимая по краске – это рискованно. Особенно, если окрашенный слой трескается.

Подготовка покрашенных стен

Стены, покрытые масляной краской, не дышат и слабо сцепляются со шпаклевкой. В связи с этим, их готовят к отделке.

Если часть слоя краски удалена, а поверхность стены покрылась рытвинами и глубокими царапинами, то перед грунтованием их шпаклюют, а когда высохнет – зашкуривают наждачкой.

Еще на поверхность наносят сетку из насечек – царапают шпателем или зубилом, чтобы добиться шероховатости поверхности.

Но чтобы избежать лишних проблем, лучше избавиться от краски насколько это возможно.

3 способа снятия: термический, химический или механический. Первый предполагает использование смывок и растворителей. Они размягчают слой эмали, благодаря чему она легко удаляется шпателем. При таком способе обеспечивают надежную вентиляцию.

Термический говорит сам за себя: нагрев краски строительным феном или паяльной лампой. Метод эффективен. Краска быстро снимается легкими движениями шпателя.

Удаление краски механическим способом

Механический способ основан на работе с шлифовочной машинкой, дрелью с насадкой, наждачкой и шпателем.

После того, как поверхность готова, выполняется грунтовка и шпаклевка.

Грунтовка окрашенных поверхностей

Первым делом обезжиривают поверхность стены мыльным раствором, а затем приступают к нанесению грунтовки Бетонконтакт. Это хорошо проверенный состав. Мелкий песок и специальные добавки для улучшения адгезии намертво сцепляются с краской и создают шероховатую поверхность, на которой прочно держится шпаклевка.

Читайте так же:
Шпаклевка масляно клеевая универсальная гост

К слову, грунтовка должна быть на той же основе, что и краска. Желательно использование акриловой смеси глубокого проникновения или универсальной. Хороша также адгезионная грунтовка Бетогрунт. В ее составе кварцевый песок, придающий гладкой окрашенной поверхности шероховатость. Такой грунтовкой обрабатывают масляные и алкидные покрытия.

Грунтовать лучше валиком и в два слоя. Если в помещении влажно, используют специальный антигрибковый состав. Грунтовка не должна быть слишком жидкой, лучше не разводить водой, иначе будет стекать по гладкой поверхности, не успев закрепиться.

Грунтовка Бесконтакт

После полного высыхания переходят к шпатлевке. Но перед этим проверяют отсутствие микротрещин. Если таковые имеются, то выравнивают поверхность с помощью специальной сетки.

Шпаклевка окрашенных поверхностей

Если стены окрашены масляной краской, то покупают масляно-клеевую смесь. Краска в этом случае должна держаться на поверхности крепко. Шпаклевку приобретают в специализированном магазине, проконсультировавшись с продавцом или специалистом.

Но лучше подходят двухкомпонентные эпоксидные шпаклевки. Любой мало-мальски стоящий мастер посоветует такие. Они прекрасно держатся на любой поверхности, включая металл, пластик, покрашенные красками на водной основе. Хорошо себя проявили шпаклевки Ветонит KR (обычная) и VH (для влажных помещений). Они прекрасно ложатся, дают тонкий и прочный слой. Многие используют этот бренд.

Шпатлевку, как и грунтовку, тоже наносят двумя слоями – выравнивающим и финишным, с толщиной каждого до 2 мм. Финишный наносится после полного высыхания выравнивающего слоя. Каждый производитель предлагает составы одинаковой серии для начальной и финишной обработки.

Когда поверхность из дерева, фанеры, ДСП или ДВП, то шпаклевка выбирается по краске, желательно, полиэфирная. Хотя, подойдет другая, предназначенная для работы с деревом.

Шпатлевка

После шпаклевания на поверхность наносят еще один слой грунта.

Читайте также: Как очистить стены от старой краски — этапы работ и рекомендации специалистов

Правильное нанесение шпаклевки

На краску шпаклевку наносят от угла поверхности, передвигаясь к противоположному краю. Углы бросаются в глаза, и их обрабатывают с особой тщательностью. Неровности на основных площадях закрываются продольными вдоль линии образования мазками. Для трещин используют специальную сетку для шпаклевки.

Для затирки неровностей применяется инструмент под названием «правило». С его помощью проверяют выравнивание стены в разных направлениях. Шпаклевка углов производится при помощи углового шпателя. Правда, он требует особого умения.

Для отделки стен под поклейку обоев и покраску имеются разные виды шпаклевки и требуется укладка различного количества слоев. Под покраску – до 5-6, а под обои меньше – всего 2-3 слоя. Они не должны быть толстыми. Каждый слой после высыхания тщательно затирается наждачной бумагой.

Шпаклевание под обои выполняется шпателем шириной 60-80 см. Для затирки используется наждачная бумага Р80 или 120.

При подготовке стен под покраску ошкуривать следует «под лампочку» – с контролем качества при поднесенной к участку электрической лампочкой. Так видны все дефекты. Шпатлюют шпателем не шире 60 см, а наждачку используют мелкозернистую (Р120 или 150).

При работе в шпаклевке образовываются пузырьки воздуха. После высыхания основного слоя их зашкуривают наждачной бумагой. Но нельзя переусердствовать – образовываются неровности, которые опять придется шпаклевать.

На видео показана шлифовка стен под шпаклевку:

Необходимый инструмент

Вполне разумно сначала приготовить к работе инструмент и материалы. Понадобятся следующие:

  • Шпатели – узкие и широкие;
  • Наждачная бумага различной зернистости ;
  • Валик;
  • Кисти;
  • Грунт;
  • Шпаклевка;
  • Дрель с насадкой, паяльная лампа или фен строительный.

Инструмент для шпаклевки

Любой метод шпаклевки окрашенных поверхностей – с удалением краски, частичным, полным или без, имеет свои плюсы и минусы. Решение, как и ответственность за результат, – только ваши.

Если нет желания тратить время и силы, воспользуйтесь новыми технологиями. Современные грунтовки позволяют без проблем подготовить окрашенную поверхность к шпаклевке. Новые шпаклевки обеспечивают высочайшую адгезию к любым видам покрытий, легкость и красоту отделки.

Они стоят дорого, но при четком следовании инструкции производителя гарантируют крепкое приставание к любому основанию, включая краску.

Читайте также: Состав и свойства финишной шпаклевки Ветонит — область применения и марки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector