Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка для удаления сколов

Как покрасить скол на автомобиле своими руками? Варианты решения проблемы.

Появление сколов на кузове автомобиля – это неизбежный процесс, поскольку если не защитить его антигравийными покрытиями, то попадающие от дороги камни и песок на скорости разрушают лакокрасочное покрытие. Сначала это точечные повреждения, которые на том же капоте очень заметны, но со временем они могут стать очагами развития ржавчины на поверхности, а это уже более серьезная проблема. Именно поэтому многие автолюбители хотят покрасить сколы на авто своими руками, не прибегая к услугам мастерских и экономя деньги. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов «лечения» этих дефектов в домашних условиях и дадим рекомендации по проведению работ.

Стоит отметить, что процедура ремонта сколов на авто может обойтись вам как в несколько долларов, так и в несколько сотен долларов, все зависит от типа машины и уровня повреждений лакокрасочного слоя.

Закрасить сколы на поверхности кузова можно двумя методами:

  • Если их много, например, на капоте более 10 – 15 глубоких сколов, то тут однозначно нужно перекрашивать деталь, путем локального или полного ремонта. В любом случае тут будет этап шлифовки, шпаклевки (при необходимости), грунтовки и наложения нового слоя краски и лака.
  • Заполнение скола краской с помощью маленькой кисточки, его сушка и полировка. Подойдет для удаления единичных сколов на детали, и требует особого подбора цвета краски, чтобы мелкие окрасы не выделялись на общей поверхности детали.

Локальный ремонт с помощью кисточки

Материал для такого частичного ремонта подбирать согласно основному заводскому покрытию. Если это акрил, покрасить скол стоит акрилом того же тона. Более сложный подбор краски для металлика и даже после полировки может наблюдаться немного другой оттенок, но если вас устраивают такие мелкие недочеты, то можно смело таким образом ремонтировать скол.

Процесс выглядит следующим образом.

  1. Оклеиваем обрабатываемый участок малярным скотчем и с помощью мелкозернистой наждачной бумаги матируем поверхность и края скола (абразивом Р1500 или Р2000), после чего кисточкой наносим эмаль. Ждем 8 – 10 часов ее высыхания. Это время можно сократить при использовании ИК излучателя.
  2. Затираем с помощью абразива Р2000.
  3. Проводим полировку обрабатываемой области, после чего снимаем скотч и полируем всю деталь полностью, чтобы сгладить переход на мелком сколе.

Если используется акриловая краска и цвет подобран правильно, то результат будет очень хорошим и практически не заметным при визуальном осмотре. Если же металлик, то за счет того, что краска кисточкой ложиться немного по-другому, чем тем же краскопультом и тон замазанного скола может отличаться.

Ремонт и покраска глубоких сколов на машине

Глубокие сколы появляются от большого гравия, который хоть и редко, но может прилететь от машины едущей спереди. Что делать в таком случае? Перекрашивать весь капот? Многие мастера выбирают в качестве решения проблемы локальную покраску переходом. Под глубоким сколом мы понимаем то, когда лакокрасочный слой полностью пробит до металла кузова и возможно сам металл немного вогнут.

Алгоритм действий по покраске скола на автомобиле в таком случае следующий.

  1. Оклейка обрабатываемой области малярным скотчем с запасом по краям около 5 — 7 см.
  2. Зачистка краев скола убираем всю отошедшую краску, не смотря на то, что область обработки может немного увеличится.
  3. Обработка антикоррозийным средством.
  4. Покраска эпоксидной грунтовкой.
  5. Далее если есть вмятина, разводим универсальную автомобильную шпаклевку с отвердителем и заполняем скол шпаклевкой до полного выравнивания плоскости поверхности. После высыхания шлифуем мелкозернистым абразивом по типу P2000.
  6. Наносим слой грунта в тон основного покрытия.
  7. С помощью аэрографа (в крайнем случае, кисточки) наносим несколько слоев краски с промежутком на высыхание 10 – 15 минут.
  8. Разбавляем краску растворителем в пропорции 1:3 и наносим на переход между ремонтируемым участком и заводским ЛКП. После чего разбавляем еще раз на 50% и наносим еще один слой.
  9. Вскрываем поверхность, лаком заходя на участок перехода, и после полного высыхания полируем деталь.
Читайте так же:
Шпаклевка мульти финиш расход

Быстрый временный ремонт скола

Бывают случаи, что увидев скол на авто у вас нет времени или средств заниматься его ремонтом, но и запускать проблему не хочется, тогда можно ненадолго решить вопрос с помощью баллончика с эпоксидным грунтом, который вы можете купить практически в любом авто магазине. Также некоторые автолюбители используют лак для ногтей. Чтобы нанести материал, возьмите малярный скотч, полностью по кругу обклейте скотч и нанесите грунт с баллончика, или лак кисточкой. Старайтесь подобрать максимально схожий цвет материала.

Еще один вариант экстренного ремонта скола может быть применение автопластилина или простого скотча. Из пластилина или скотча вырезают небольшой кусочек и приклеивают на поврежденную область детали. Такой защиты хватит ненадолго, но она минимизирует риски развития коррозии. Лучше всего в кратчайшие сроки по технологии закрасить имеющиеся сколы на машине.

А как вы боретесь со сколами на авто? Ждем ваши комментарии ниже.

Заделка сколов на кузове авто своими руками

Организатор Клуба

Вариант 1. Если скол до грунта и машина покрашена обычным акрилом.

Ремонт сколов на лакокрасочном покрытии автомобиля.

В процессе эксплуатации, наши автомобили подвергаются негативному воздействию окружающей среды. И конечно в первую очередь – это кузов. Солнечный свет, кислотные дождики, зимой соль и естественно камушки, вылетающие навстречу из-под колес впереди идущего автомобиля. Все это оставляет на кузове свои следы и в дальнейшем, может привести к развитию очагов коррозии.

В этой статье, рассмотрим достаточно простой и эффективный способ ремонта сколов лакокрасочного покрытия на кузове нашего любимого автомобиля.

Как вы, наверное, знаете, основное обитание зловредных сколов – это капот и передний бампер.

Итак, что нам понадобится для успешной работы.
— Абразивно-шлифовальная бумага, для мокрой шлифовки, с размером зерна Р1500 и Р2000.
— Набор полировальных паст.
— Соответственно полировальная машинка.
— Нитрошпатлевка (Nitrosoft)
— И конечно, краска и лак.

Возможно, понадобится немного грунта. Это в случае, если скол до металла и уже пошла ржавчина.

Первая стадия ремонта сколов.

Теперь сам процесс: буду объяснять на примере капота. Отмываем, сначала водой, желательно применение моющих средств, потом Уайт-спиритом. Ставим хороший свет и внимательно изучаем травмированные места. Обычно основная масса сколов находится на «клюве» или передней части капота.

Следующий этап : определяемся с видом покрытия на вашем автомобиле. Различают несколько видов покрытий: акриловая краска (обычно все Жигули и старые иномарки), акриловая краска под лаком (практически все иномарки с начала девяностых годов) и металлики (базовый пигмент и акриловый бесцветный лак).

Если ответ вас затрудняет, проделайте такой тест. Берем чистую белую тряпочку, граммульку полировальной абразивной пасты и полируем небольшой участок капота.

Если на тряпочке осталась только грязь, значит, у вас сверху краски лежит слой лака, и вы просто плохо помыли капот (смайлик). При обнаружении на тряпочке насыщенного цветного следа, догадываемся, что покрытие – обычная краска (акрил или синтетика).

Соответственно со сделанным открытием и покупаем, или обычную акриловую краску, или базу (пигмент) с лаком.

Теперь настало время заняться самими сколами. Если обнаруживаем таковой со следами начинающейся коррозии, то подручными средствами (острый надфиль, кончик лезвия ножа или подобное) вычищаем все следы ржавчины.

Далее, вокруг ремонтируемого места, шлифовальной бумагой Р1500 (можно насухую) заматовываем маленький участок, чтобы свеженанесенная краска (лак) хорошо сцепилась со старым покрытием. И в последствии, зона перехода была менее заметна. Места, где выковыривалась ржавчина, следует обязательно подгрунтовать.

Разводим акриловый двухкомпонентный грунт или доим из аэрозольного баллончика. Нам нужно его буквально несколько капель. Потом, при помощи тоненькой кисточки или остро заточенной спички, наносим грунт на места с голым металлом. Через 10-15 минут повторяем процедуру. Теперь ждем пару часов, или при помощи принудительного прогрева ускоряем процесс сушки. Теперь настала пора залить краской обработанные сколы.

Читайте так же:
Шпаклевка крашенного деревянного пола

Если ваша машина покрашена простым акрилом, то процесс самый простой и результат соответственно самый лучший. Берем опять кисточку или спичку и очень аккуратно начинаем добавлять на скол краску. Не забываем, краску перед употреблением, как следует размешать.

Процедуру повторяем раз за разом, делая промежутки, 10-15 минут, для сушки. Краска, в процессе высыхания, сильно усаживается, поэтому повторять придется неоднократно. В итоге, у нас должен получиться бугорок из краски, с небольшим наплывом.

Поверхность с лаковым покрытием лечится примерно также, разница только в том, что верхние слои набираем бесцветным лаком, после достаточно длительной сушки пигмента (15-25 минут), дабы не растворить оный.

Добившись искомого результата, т.е. небольших наплывов краски или лака на старой поверхности в виде бугорков или шишечек, первую половину ремонта завершаем. Следует основательно просушить вновь нанесенную краску, лак.

Ко второй стадии ремонта следует вернуться через-2-3 дня.

Вторая стадия ремонта сколов.
Приступаем к самому кропотливому процессу работы, шлифованию получившихся бугорков. Наша задача сравнять их с основным покрытием. Дабы не протереть вокруг ремонтной зоны краску и лак, перед началом шлифовки, наносим мягким шпателем (из белой резины или силикона) вокруг нашего бугорка, тонкий слой нитрошпаклевки. После высыхания оной, можно приступать к шлифованию.

Для этого, нам понадобится маленький плоский брусок, размером не более половины спичечного коробка. Например, кусочек деревянной рейки. Далее отрезаем от листа наждачной бумаги Р1500, небольшой кусок, обтягиваем им брусочек и, сжав пальцами, приступаем к шлифованию.

Шлифуем с водой, постоянно промывая наждачную бумагу и место шлифования. Работаем без нажима, следим за поверхностью вокруг ремонтной зоны. Постепенно шишечка начинает уменьшаться, а также вытирается предохранительный слой шпаклевки. Если шпаклевка вытерлась, а визуально и на ощупь бугорок остался, то следует, высушить обрабатываемое место и еще нанести слой нитрошпаклевки. При достижении результата, переходим на наждачную бумагу Р2000 и заканчиваем процесс.

Третья стадия ремонта сколов.
Теперь, после шлифования, наш капот имеет пятнистый вид. Чтобы сгладить места ремонта следует пройти круговыми движениями всю поверхность капота наждачной бумагой Р2000 и воды не жалеть. В идеале должна получиться равномерно матовая поверхность. Осталось только отполировать ваш капот и получить несказанное удовольствие от достигнутого результата. Как правильно полировать лакокрасочное покрытие, подробно описано здесь и здесь.

P.S. И еще один совет, очень аккуратно работаем на ребрах, там слой краски (лака) тоньше и легче протереть до грунта. Шлифуем без фанатизма, и помним старую поговорку «где глаза, там и руки».

Вариант 2. Если скол не до грунта, иномарка. (если скол глубокий-то см. подготовку из варианта 1)

Начать надо с подбора краски. Достаточно посмотреть код краски (на японских авто он выбит на табличке с обратной стороны капота). Потом я пошел пошел в магазин «Подбор красок» и купил краски моего кода. Тюбик с кисточкой внутри, с краской и шариком. И всего..за 71 рубль. 35 грамм. Но больше и не надо.

Кисточка выламываем и кладем чистую отдельно. И на время о ней забываем.

Машина чистая, остатки грязи/пыли убраны микрофибровой тряпкой.
Взбалтываем до тех пор пока не будет слышен четкие удары шарика. Но не меньше 3 минут.
Стандартной кисточкой не пользуемся. Как и баллончиком. Небольшое количесво краски переливаем из баллончика в маленькую крышечку. Макаем в краску с крышечкой зубочистку и начинаем набивать краской грунтовой слой. Наша цель- не выровнять поверхность скола относительно остального лакокрасочного покрытия. Наша цель покрыть грунт краской, но чтобы при этом он не был выше уровня лака. Даже если у вас это получилось не очень равномерно, не переживайте, главное чтобы это не было бугром.Просто острым концом как бы «набиваем поверхность скола», стараясь более менее соблюсти равномерность. Главное чтобы грунт был покрыт небольшим слоем краски. Если после нанесения («набивки скола») вам видна неравномерность покрытия.- не переживайте,т.к после покрытия этого слоя лаком этой неравномерности слоя краски – будет не разобрать.

Читайте так же:
Шпаклевка для красного кирпича

Примерно через час берем лак. Лак продается в больших банках и стоит очень дорого. Поэтому я купил акриловый в баллончике. 180 руб.) Немного распылил его в собственную крышку.
Покрывать лаком нужно чистой кисточкой. Теперь берем кисточку. Гладко его нанести как на заводе вы не сможете да и не надо.
Нанесите. Естественно возникнет бугорок. Ваша задача чтоб он был как можно меньше. Если будет больше – следующая процедура займет больше времени.

Ждём не менее суток.

Только на следующий день рекомендую проводить эту процедуру. Просто лак полностью кристаллизуется где-то за сутки. Для следующей операции вам понадобится средство: абразивная 3М. Продается в магазине в развес 100 гр- 110 руб. Код пасты 3М- 09375 или 09376.

И машинкой или вручную убираем остаток лака. (см. вариант №1)

Если не хотите париться сами, то можете обратиться к специалистам по кузовному ремонту при хонда клубе

Ремонт ХОНДА
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку — а поймать белочку.
Автосервис
«Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной.» — Шигеру Уэхара — главный конструктор, S2000 — 12 апреля 2009, Трентино, Италия
«S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!» — Г-н Аоки — Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония

Honda civic 1996 — продан
Honda hr-v 2001 cvt — продан
Honda hr-v 1999 manual — продан
Honda civic 5d 2008 manual — разбит
Honda accord 2007 2,4 — продан
Honda S2000 2002 — отдал
Honda S2000 2003 — на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd — продан
Honda Acty Van — возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 — катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 — большая машина для большой семьи

Обзор материалов для покраски и кузовного ремонта автомобиля

Материалы для покраски автомобиля совершенствуются с каждым годом. Среди них есть есть как традиционные, так и инновационные. Чтобы не запутаться в этом разнообразии, необходимо хорошо разбираться назначениях материалов.

Виды автомобильных шпаклевок

  1. Универсальная шпаклевка. Среднезернистая. Хорошо обрабатывается. Наносится на: сталь, нержавеющую сталь, алюминий, цинк. Оптимальный общий слой 2-3 мм;
  2. Наполняющая шпаклевка. Трудно обрабатывается. Используется для выравнивания глубоких неровностей. Дает усадку до 10%. Отличается тем, что создает крепкую структуру;
  3. Финишная шпаклевка. Мелкозернистая. Отлично обрабатывается. Используется в целях устранения сколов, мелких рисок, пор и других небольших неровностей;
  4. Шпаклевка по пластику. Мелкозернистая. Хорошо обрабатывается. Применяется как на пластиковых поверхностях машины, так и на металлических. Устойчива к дорожным вибрациям, так как по своей структуре является более гибкой, чем универсальная и финишная шпаклевки;
  5. Жидкая шпаклевка. Наносится грунтовочным пистолетом. Применяется для выравнивания больших поверхностей (оптимальный слой 1 мм). Обрабатывается как грунтовка. Для увеличения скорости обработки можно использовать более крупный наждак, например «Р-240».

Все автомобильные шпатлевки двухкомпонентные: масса плюс отвердитель. Компоненты смешиваются непосредственно перед нанесением. Отвердителя нужно совсем немного. Тюбика, который входит в комплект, хватает для замеса всей массы с лихвой.

Читайте так же:
Шпаклевка для фосфатирующему грунта

Не стоит сразу готовить всю шпаклевку сразу. Готовую массу нужно использовать в течение 5-10 минут. Дальше шпаклевка густеет и ее становится трудно наносить.

Смешивать шпаклевочную массу с отвердителем удобнее всего на стекле или на металлической пластине. Есть и другой способ – замес двумя шпателями, когда массу перекидывают с одного инструмента на другой. Принципиальной разницы нет, но главное тщательно перемешать массу, чтобы на ней не было видно прожилок отвердителя.

Количество отвердителя меряется на глаз. Застывание шпаклевки произойдет, даже если добавить совсем немного отвердителя, но это будет дольше. Если же отвердителя добавить щедро, то масса может застыть слишком быстро, поэтому так делать не стоит.

Грунтовка для автомобилей

  1. Мягкий грунт. Легко обрабатывается. При большом слое возможны усадки;
  2. Твердый грунт. Стоит дороже и зачищается тяжелее, чем мягкий. Минимальный процент усадки. Крепкий и долговечный;
  3. Кислотный грунт. Наносится на голый металл. Продлевает жизнь металлу, защищая его от коррозии. Используется в целях максимально качественного ремонта кузова.

Большинство грунтовок, предназначенных для нанесения краскопультом, являются двухкомпонентными. Обычно перед нанесением основа смешивается с отвердителем. При этом количество отвердителя нужно отмерять очень точно, для чего потребуется мерный стакан со шкалой.

Консистенция грунтовки регулируется при помощи рекомендуемого разбавителя. Обычный растворитель, например 646, использовать нельзя. Однако многие поступают именно так, и поэтому грунт становится слишком текучим.

Грунтовки продаются также и в аэрозольных баллончиках. Предназначены они для экспресс-ремонта. Существует грунт как для металла, так и для пластика.

По назначению грунтовки разделяются на антикоррозийные, изолирующие и заполняющие. К антикоррозийным грунтам относятся составы на основе фосфорной кислоты, обладающие свойствами преобразователя ржавчины. Такие грунтовки хорошо наносить на обработанные металлические поверхности, которые содержат поржавевшие поры.

Изолирующие грунтовки представлены эпоксидными составами. Они создают на поверхности непроницаемую пленку, обладающую высокой степенью адгезии. Предназначены такие грунтовки для защиты голого металла перед покраской, а также для повышения адгезии цветнометаллических деталей.

Эпоксидными грунтовками нельзя покрывать кислотные сразу после нанесения последних. Фосфорная кислота в таком случае будет нейтрализована и образования антикоррозийного слоя не произойдет. Необходимо дать кислоте прореагировать, подождав не менее 2 часов.

Виды лакокрасочных материалов

  1. Металлик, ксералик, перламутр. Самые распространенные краски. При работе с такими материалами желателен опыт. Шикарно смотрятся на машине, но стоят дорого;
  2. Акриловая (двухкомпонентная). Быстро сохнет. Доступная цена. Подвержена царапинам, как и мягкий лак. Является самой ходовой среди однотонных эмалей;
  3. Алкидная (однокомпонентная). Плохо сохнет. Используется очень редко, так как морально устарела. Возможны большие усадки. Быстро матовеет;
  4. Лак. Используется для вышеперечисленных красок (кроме акриловой и алкидной) и делится на:
  • мягкий. Сохнет дольше, чем твердый. Уязвим для царапин от внешних факторов;
  • твердый. Крепкий. Быстро сохнет. Долговечный.

Из новых материалов следует назвать, прежде всего, жидкую резину (например, Пласти Дип). Это временная краска, которая после нанесения превращается в эластичную пленку. Жидкая резина удаляется с кузова, не испортив родное лакокрасочное покрытие.

Пороги, днище, а иногда и весь автомобиль можно покрасить эластичной антигравийной краской. Окрашенная ею поверхность становится фактурной. Антигравий принимает на себя удары гравия, оберегая ЛКП от сколов. Сам материал имеет черный цвет, но его можно покрасить цветным акрилом.

Все большую популярность в последнее время набирают матовые краски и лаки. Покрашенные ими машины смотрятся непривычно и сразу выделяются из потока. Матовые краски бывают различных цветов. Чаще всего они производятся на акриловом связующем.

Светящиеся краски, содержащие светонакопитель, могут быть интересны при внешнем тюнинге автомобиля. Они светятся в темноте, делая машину максимально заметной. Краска заряжается как от солнечных лучей, так и от света фар или ярких искусственных источников.

Следует помнить, что цены на материалы для покраски автомобиля соответствуют качеству (чем дороже, тем качественней и долговечнее). Чтобы произвести покраску автомобиля своими руками, на материалы потребуется потратить около 400-500$. Если же это будет локальная покраска автомобиля, то она обойдется значительно дешевле.

Читайте так же:
Шпаклевка для утепления стен внутри

ARDEX B 12

  • Особенности материала

Особенности материала ARDEX B 12

  • Для ремонта сколов и пустот на бетоне
  • Водо- и погодостойкая
  • Не требует предварительного грунтования
  • Для внутренних и наружных работ
  • Возможно смешивание с ARDEX F 11 для получения более светлого цвета
  • Легко наносится
  • Экологически безопасная: имеет маркировку ЕС1
  • Производство: Австрия

Информация ARDEX B 12

Шпатлевка ARDEX B 12 предназначена для:

выравнивания, ремонта и оштукатуривания стен и потолков из бетона, бетонных плит, цементной известково-цементной штукатурки и из кирпичной кладки
заполнения трещин, сколов и больших углублений в стенах и перекрытиях
выравнивание внутренних стен из газобетона
для внутренних и наружных работ.

Подготовка основания:
Основание может быть сухим или влажным, но должно быть шероховатым, прочным, способным нести нагрузку и очищенным от пыли и иных
разделяющих слоев.
Краски, остатки штукатурки, известковые капли и т.д. необходимо удалить.
Металл должен быть покрыт защитой от коррозии, которая одновременно служит и адгезионным мостом.

Подготовка смеси:
В чистую емкость заливают чистую воду и, интенсивно перемешивая, добавляют столько сухой смеси, чтобы получился раствор без комков.
Для замешивания 25 кг сухой смеси ARDEX В 12 используется 8,5 л воды.

Нанесение:
При температуре от +18 °C до +20 °C с раствором можно работать в течение ок. 45 минут, и наносить за один раз слоем до нескольких мм.
При нормальной температуре он затвердевает благодаря гидратации и высыханию за 2 часа настолько, что возможна дальнейшая обработка
поверхности, например, шлифование или затирание с ARDEX B 12.
Для слоев шпатлевания выше 5 мм ARDEX B 12 смешивается с песком фракции от 0 до 4 мм до 1/3 объема раствора, при толщине слоя свыше 10 мм добавляется крупная крошка 4 — 8 мм.
Для цветового выравнивания с примыкающими бетонными поверхностями цементно-серая шпатлевка по бетону ARDEX B 12 может быть осветлена с помощью белой фасадной шпатлевки ARDEX F 11 или окрашена подходящими для цемента красящими пигментами. Порошок ARDEX F 11 может добавляться в ARDEX B 12 в любом количестве. Красящие пигменты необходимо сначала затворить водой и добавить в ARDEX B 12 как однородную пасту. Пигмент может составлять до 5% от веса порошка ARDEX B 12.
Осадочные трещины могут быть закрыты с ARDEX B 12. Тонкие осадочные трещины или трещины в штукатурке необходимо расшить, перед тем как заполнять их раствором ARDEX B12. На деформационных швах не исключено появление трещин вновь.
В случае возникновения сомнений рекомендуется проведение пробного шпатлевания.
С ARDEX B 12 можно работать при температуре выше +5 °C внутри и снаружи помещений.

Последующая обработка:
После высыхания ARDEX B 12 может быть окрашен красками, устойчивыми к извести. Время высыхания зависит от толщины слоя и погодных условий. Еще влажное основание может спровоцировать выцветы.
Необходимо соблюдать рекомендации по укладке покрытий на цементные основания, предоставленные производителями красок, вне зависимости, является ли шпатлевание полным или частичным.

Технические данные ARDEX B 12

Пропорции смешивания: ок. 8,5 л воды : 25 кг ARDEX B 12

Насыпной вес: ок. 1,1 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/л

Расход материала: 1,2 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 45 мин

Показатель ph: ок. 12

Упаковка: Мешки по 25 кг нетто / 40 мешков в палетте

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Коррозионные свойства: Не содержит компонентов, способных вызвать коррозию на стальных поверхностях

Прочность на изгиб
Через 7 дней ок. 3 Н/мм2
Через 28 дней ок. 5 Н/мм2

Прочность на сжатие
Через 7 дней ок. 8 Н/мм2
Через 28 дней ок. 10 Н/мм2

GISCODE:
ZP 1 = материал, содержащий цемент

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector