Storossproject.ru

Декор и Мебель
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка корпуса модели корабля

TopDesk

судомоделизм и стендовые модели

Календарь

Октябрь 2021

ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Рубрики

  • HMS «Bounty» (34)
  • HMS «Victory» (38)
  • Инструменты (1)
  • Лодки собственного производства (5)
  • Модели (3)
  • Парусные корабли и высказывания (9)

Архивы

  • Август 2018 (1)
  • Ноябрь 2014 (1)
  • Сентябрь 2014 (1)
  • Август 2014 (1)
  • Май 2014 (1)
  • Март 2014 (2)
  • Январь 2014 (4)
  • Декабрь 2013 (1)
  • Ноябрь 2013 (4)
  • Октябрь 2013 (3)
  • Сентябрь 2013 (1)
  • Август 2013 (2)
  • Июль 2013 (5)
  • Июнь 2013 (2)
  • Май 2013 (1)
  • Апрель 2013 (1)
  • Март 2013 (3)
  • Февраль 2013 (2)
  • Январь 2013 (5)
  • Декабрь 2012 (1)
  • Ноябрь 2012 (3)
  • Октябрь 2012 (2)
  • Сентябрь 2012 (6)
  • Август 2012 (7)
  • Июль 2012 (2)
  • Июнь 2012 (6)
  • Май 2012 (5)
  • Апрель 2012 (3)
  • Март 2012 (4)
  • Февраль 2012 (5)
  • Январь 2012 (5)

«Виктория» — окончание предварительный обшивки корпуса

Выходные даром не прошли — удалось зашить предварительный обшивкой весь корпус.

Предварительная обшивка завершена

Опосля обшивки корпуса я брал шлифовальную машинку в руки и занялся шлифовкой корпуса. За 2 часа дребезжания рука практически отвалилась и позже пол денька совершала маленькие вибрации. Нужно сказать, что шлифовка вручную растянулась бы на еще одну недельку.

Корпус опосля шлифовки

Корпус опосля шлифовки

Так как изъянов в нижней части корпуса опосля обшивки много — где доска западает, где щели и т.д. — покрыл его шпаклевкой и снова прошелся шлифовальной машиной.

Корпус опосля шпаклевки — половина корпуса зачищена

Шпаклевание и зачистка корпуса

Корпус опосля обработки:

Корпус опосля обработки — вид с носа

Корпус опосля обработки

Последующим шагом примерил ахтерштевень, форштевень и киль. Под киль пришлось расширять пазы, а в носовой части к тому же резать корпус вглубь, так как форштевень на пространство с наскока не вставал.

Подготовительная подгонка киля

Под оклеивание корпуса шпоном пришлось разметить на корпусе нужные шпангоуты.

Так как корпус готов и на 1-ый взор я провел все предварительные работы — последующим шагом начну оклейку корпуса чистовой обшивкой.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария для вас нужно авторизоваться.

Сделал большой корабль. Бисмарк 1/200 (1,25 метра! )

Издавна желал собрать эту огромную модель, но все никак не мог отважиться. Но вариант свел меня с заказчиком, который попросил создать его в память о собственном друге, который начал собирать, но не успел : (

Я посчитал этот повод самым наилучшим стимулом создать модель на столько, на сколько лишь смогу отменно. В итоге работа заняла чуток меньше 2-ух лет, естественно с большенными перерывами, да и если считать «незапятнанное» время, мне кажется, выходит очень не небольшой срок. Я бы произнес месяца-полтора-два, это если созодать его любой денек, как на работу ходить.

Единственное требование было: выполнить модель попросили в «моем» стиле, более выразительной, с обильной тонировкой. Непревзойденно! что быть может приятнее, чем созодать то, к чему у самого лежит душа. В остальном, предполагалась «искоробочная» сборка (без доработок) и был избран традиционный вариант расцветки со свастиками.

Фактически на любом шаге данной нам большенный работы были свои трудности, да и вознаграждался он наслаждением и чувством удовлетворенности от проделанной работы.

Совершенно, этот корабль собирается в главном из дерева. Маленькие заготовки выходили раз в недельку и их можно было приобрести в киосках печати. Всего таковых номеров 140. Не считая древесных, много деталей из фототравленного сплава, пластика, всяких проволочек, лесок, картона и иных трубочек, и деталей из смолы.

Первым суровым испытанием было изготовка корпуса, а поточнее выведение поверхностей, граней, стыковки древесной обшивки и смоляных деталей.

Кроме обычного клея и шпаклевки для дерева, на финишном шаге употреблял авто двухкомпонентную шпаклевку и авто же заполняющий грунт из баллона.

На модели фактически нет ни одной детали, на которой было бы меньше 5-7 слоев краски: грунт, прешейдинг, главный цвет, выделение деталей светлой краской, смывка/фильтр, выделение граней, матовый лак. Постарался создать «большой» практически каждую деталь.

На окончательных шагах привлек к работе Белочку, которая помогала мне наматывать канаты и подготовила практически любой столбик для лееров, через которые нужно продеть три! ряда лески (нужно сказать, что работа с леерами лишь 1-го борта заняло по времени весь наш возлюбленный кинофильм «Противоборство» (часов 6)

Крайние несколько недель я практически жил сиим кораблем, оставляя время лишь на сон, пищу… ну и время от времени делая что-то по работе (без особенного интереса : ))

Наверняка, это 1-ая моя модель, про которую даже у дальних от нашего увлечения людей не возникнет желание именовать ее игрушкой. Это совершенно точно — модель! Круче, как мне кажется, лишь самодельные парусники ; ) надеюсь, и до их дойдет дело…

К слову, работа с таковой большенный моделью тоже отдельное приключение : )) приходится заблаговременно планировать что будешь созодать по одному либо другому борту. Процесс переворачивания модели это целая процедура с удалением всего излишнего со стола (чтоб не поцарапать корпус, не посбивать надстройки, мачты)… так что если запамятовал наклеить какую-то пушечку, то клеить ее будешь уже опосля того, как в последующий раз вернешься к тому борту : )

Ну и естественно фотосессия это отдельная история. Для фона пригодилась 5 листов ватмана! Ну и отступить на достаточное расстояние от модели выходило не во все стороны : )

Можно естественно вспомянуть смешные опечатки из аннотации, ну и совершенно смешной момент, когда к концу работы предлагается провести «Работу над ошибками», добавив детали к уже покрашенным элементам, которые запамятовали упомянуть в аннотации ранее. Потребовало не не достаточно труда подогнать железную обшивку на фанерный основа башен и надстроек, чтоб не было щелей. Некие пластмассовые детали имели оочень приметные утяжины, следы от толкателей и даже уже практически позабытый в наше время облой.

Но тем ни наименее, с моделью не приходилось биться. Только большой размер работы замедлял процесс. Материала производитель отдал с маленьким припасом, процесс сборки отлично проиллюстрирован и описан. В общем, я желал бы выразить большой респект и изначальному набору Амати, и ее журнальному воплощению. Воплотить таковой сложнейший проект, состоящий из большущего числа составляющих — это заслуживает почтение, на мой взор.

Огромное количество маленьких деталей фактически не видно на готовом корабле. К примеру, одни из моих возлюбленных частей (такие темные «шкатулки», с кучей золотистого травления на их (на последующем фото)… которые так замечательно смотрелись и не крашенными, и уже загрунтованными, на готовой модели фактически укрыты.

ради энтузиазма, попытайтесь отыскать их на последующей фото ! ; )))

Подсказка: они в самом центре фото.
Подсказка2: это ангары для самолетов.

Разгадка: они укрыты за лодками! Точнее, лодки просто установлены на эти ангары и фактически вполне их закрывают : )

А тут, только крошечная часть всей той мелочи, которая есть на модели. Но всё совместно, естественно, позволило достигнуть хорошего эффекта насыщенности деталями.

Лодки, самолеты и остальные катера с пушками это отдельная часть работы, которую делал с особенным наслаждением. Работал над ними как с отдельными моделями. Любая из их собиралась из 10-ка деталей, а окрашивая, старался достигнуть для их наибольшей привлекательности.

Модель вышла очень хорошей. И не малеханькой. Она не только лишь не влезла в коробку, которую я сделал специально для нее (купил пластик длинноватой 2700мм, но почему-либо корабль, заявленный как 125-ти сантиметровый, не влез в коробку, сделанную из половинок этого пластика, нос в итоге торчал, как нос собаки из конуры : )

Так к тому же в лифт не влез, ну и в машине поместился лишь опосля того, как я сложил задний диванчик. Поперек он не давал закрыть двери! : )

Тем ни наименее, главные слова от заказчика я услышал. Он не колеблется, что его другу модель совершенно точно приглянулась бы, а конкретно это и было главной целью, которая отводила на 2-ой план традиционные задачки моделизма. Делая модель себе, я бы навряд ли ее окончил, а если б и окончил, то на почти все этапы просто закрыл глаза.

Нужное и искреннее примечание:
Историческая достоверность модели предполагала наличие знака, одной из самых мерзких человеконенавистнических идеологий. Абсолютное зло которой создателем не подвергается никакому сомнению! Нанесение его было продиктовано только желанию следовать той исторической достоверности и обязано рассматриваться только как зазорное клеймо неприятеля всего рода людского и нашего народа сначала. И модель этого сурового военного корабля обязана показать и выделить те значимые усилия, которые пришлось сделать антигитлеровской коалиции для победы с сиим мощным и смертельно небезопасным противником.

Шпаклевка корпуса модели корабля

Bсякая модель не только лишь обязана давать четкое представление о наружном виде копируемого корабля, да и отвечать всем основным требованиям, предъявляемым к нему. Потому любой моделист перед тем как начать строить модель, должен познакомиться с теорией корабля. Одним из основных частей является плавучесть.
Плавучесть — это способность кораблей (судов) держаться на поверхности воды, неся на для себя рассчитанный груз. При конструировании и строительстве корабля постоянно учитывается возможность сохранить заданную осадку прк наибольшей перегрузке сверх предусмотренной проектом нормы. Припас плавучести для морских судов составляет 100% его веса. В случае если корабль опустился в воду по главную палубу, считается, что припас плевучести исчерпан. 2-ое, и непременное, требование, предъявляемое всякому кораблю — наличие остойчивости.
Остойчивость — это способность корабля, выведенного из положения равновесия, вновь ворачиваться в положение равновесия.
Третье, ие наименее принципиальное, требование — это непотопляемость, либо способность корабля оставаться на плаву и не опрокидываться при получении повреждений корпуса либо в случае затопления некой части помещений.
Не считая этих 3-х требований, есть еще законы динамики, называемые ходкостью, маневренностью и качкой.
Ходкостью именуется способность корабля передвигаться по воде под действием движущей силы, при которой данная скорость достигается малой издержкой мощности устройств. Для того чтоб корабль владел достаточной ходкостью, нужно уменьшить сопротивление воды, другими словами обводы корпуса должны быть плавными и с гладкой внешной обшивкой. Способность корабля сохранять прямолинейное движение по данному направлению именуется устойчивостью на курсе, те есть корабль должен держаться на курсе при руле, закрепленном в среднем положении.
Поворотливостью именуется способность корабля изменять курс собственного движения и двигаться по заблаговременно избранной криволинейной линии движения в согласовании с перекладкой руля. Когда корабль с помощью руля может стремительно поменять собственный курс и обрисовать окружность малого поперечника, то молвят, что он поворотлив. Это весьма принципиально для радиоуправляемых моделей. И очередное требование, предъявляемое как к кораблям, так и к моделям,— это плавность качки; чем меньше на корабль влияет качка, тем выше его скорость, подольше служат механизмы, не расшатывается корпус и т. д.
Все перечисленные выше требования, предъявляемые к кораблю, именуют мореходными свойствами.
Советы по сборке моделей
При сборке моделей нарусных кораблей следует придерживаться последующего порядка:

* изготовка корпуса модели;
* покраска и окончательная отдедка корпуса модели;
* установка корпуса модели на подставку либо кильблоки;
* изготовка дельных вещей;
* изготовка рангоута;
* изготовка такелажа;
* установка носового декорации;
* укрепление нижнего ряда юферсов на русленях;
* установка бушприта на модели;
* установка на модели мачт со стеньгами;
* проводка на модели стоячего такелажа;
* установка на палубе модели дельных вещей;
* поднятие реев;
* протягивание бегучего такелажа;
* закркпление на бизань-русленях боканцев с шлюпками;
* пришнуровывание к реям парусов.

Разработка производства корпуса

Существует достаточно много способов производства корпуса модели, но тут описываются лишь имеющие наибольшее распространение посреди судомоделистов.
Очевидно, корпус можно выдолбить из цельного дерева, но метод этот ненадежен, потому что при высыхании и продолжительном хранении возникают трещинкы, и модель приходит в негодность.
Долбленый корпус из склеенных в пакет досок.

Этот способ рекомендуется моделистам, в первый раз начинающим работать с настольной моделью.
Приступая к работе над корпусом, следует избрать подходящую породу дерева. Для этого подступают липа, ольха, тополь, осина. Исходя из размеров будущей модели,подбирают соответсвующие доски шириной от 10 до 20 мм. Поверхность досок обязана быть ровненькой и гладкой. Доски обрабатывают под угольник рубанком и фуганком. Поверхности досок покрывают ровненьким слоем казеинового либо столярного клея, опосля чего же доски складывают в пакет и с 2-ух сторон зажимают струбцинами. Пакет досок должен соответствовать большей длине и высоте модели. Склеенные доски сохнут при комнатной температуре втечение 2-ух суток.
Опосля того как склеенный из досок пакет высохнет, на нем проводят линию диаметральной плоскости, линию палубы и нулевого батокса.
Потом начинают обработку бруска пилой и стамеской по нулевому батоксу и линиям палубы. Опосля этого по теоретическому чертежу выпиливают из фанеры шаблоны шпангоутов, также с теоретического чертежа шпангоуты переносят на болванку.
Все шпангоуты и их шаблоны во избежание неурядицы должны быть пронумерованы.
Обводы корпуса обрабатывают полукруглой стамеской. Равномерно снимая узкую стружку в местах, где находятся шпангоуты, корпус обрабатывают до того времени, пока шаблоны не будут соприкасаться всеми точками со своими шпангоутами. Опосля этого снимают избытки дерева меж шпангоутами. Доводку плавности обводов делают ратфилями и наждачкой. Корму, кормовую раковину к штульцы вырезают по чертежам кормовой раковивы с учетом погиба кормовой раковины и скоса штульцев.
Форштевень с княвдигедом выпиливают из фанеры и вклеивают в паз на болванке. Верхнюю палубу по плану вырезают из прямослойной фанеры, которую потом обрабатывают наждачкой. Остро отточенным жестким карандашом на ней проводят полосы, имитирующие палубный настил. Опосля этого ее снова обрабатывают маленькой наждачкой и покрывают тусклым либо спиртовым лаком.
Цельный корпус выдалбливают поглубже высоты фальшборта на высоту палубного настила. Долбление внутреннего размера ведут полукруглыми и фигурными стамесками от кормы и носа к середине. Разметив толщину борта (от 4 до 7 мм) и начертив контур избираемого размера сверлом поперечником 10—12 мм, по контуру высверливают как можно больше отверстий, а потом стамесксй снимают оставшееся дерево.
В фальшборте прорезают орудийные порты. Палубу, смазанную клеем, устанавливают на модели впритирку к фальшборту.
Орудийные порты на гондеке выдалбливают в корпусе малеханькой стамеской на глубину 5—8 мм. Русленя выпиливают из фанеры с припуском для вклейки в пазы, выдолбленные в корпусе.
Опосля того как корпус обработан и вклеены княвдигед, русленя, штульцы и киль, то все есть выступающие части, приступают к шпаклёвке, которую лучше созодать нитрошпаклевкой: она резвее высыхает и дает наиболее гладкую поверхность. Если нитрошпаклевки нет, можно шпаклевать обыкновенной масляной шпаклевкой. Все впадины и неровностп на корпусе покрывают узким слоем шпаклевки. Опосля полного высыхания корпус обрабатывают маленькой наждачкой, смачивая ее керасином либо водой. Опосля эго шпаклюют оставшиеся выпуклости и опять проводят обработку наждачкой, и так до того времени, пока борта не станут гладкими.
На палубу по ее форме наклеивают на канцелярском клее бумагу, для того чтоб при покраске модели не испачкать палубный настил.
При покраске модели 1-ый слой наносят жирной грунтовкой. Если модель зашпаклевана нитрошпаклевкой, то грунтовать следует нитрокраской белоснежного цвета; в случае шпаклевки корпуса масляной шпаклевкой грунтовать нужно свинцовым либо стальным суриком. В предстоящем нитрокраску наносят узким слоем, чтоб она не давала подтеков. Опосля грунтовки и высыхания корпус снова шлифуют влажной шкуркой либо порошком пемзы.
Наборный корпус с обшивкой из фанеры. Этот корпус быть может рекомендован практически для всех видов ходовых моделей. С теоретического чертежа с помощью кальки на фанеру шириной 4 мм переносят очертания шпангоутов, киля и штевней, которые выпиливают лобзиком. Заместо штевней можно вырезать из мягенького дерева бобышки, повторяющие очертания носовой и кормовой оконечностей. Опосля обработки бобышки выдалбливают снутри.
На внутренней кромке киля делают пропилы для шпангоутов глубиной не наиболее 3—5 мм. Потом киль располагают на столе и подгоняют к нему штевни. Нужно смотреть, чтоб штевни были в одной плоскости с килем. Для стрингеров подступают сосновые рейки размером 4х4 мм.
Опосля укрепления шпангоутов, которые вставляют в пропилы на кистевой раме и соединяют с помощью стрингеров и книц, приступают к обшивке бортов корпуса. Для обшивки рекомендуется авиационная фанера, которую следует слегка распарить жаркой водой для придания ей эластичности. Соединения и пазы листов обшивки должны приходиться на середину толщины шпангоутов и стрингеров. Листы обшивки временно устанавливают на свои места и прикрепляют слегка забитыми маленькими гвоздями. Когда все листы подогнаны друг к другу, их нумеруют и снимают, опосля чего же совсем устанавливают на водостойком клее (эмалите, казеиновом илн АК-20) и приколачивают маленькими гвоздями.
Опосля обшивки корпус следует промазать изнутри в несколько слоев эмалитом либо выкрасить красноватой краской в четыре-пять слоев.
В корме крепят дейдвудную трубу, гельмпорт и крепления гребных валов (если судно многовинтовое).
Палубу у моделей, не имеющих фальшборта, вырезают по картонному либо картонному шаблону, произведенному по обшитому корпусу.
Для моделей с фальшбортом шаблон делают по необшитому корпусу (по внешним кромкам привальных брусьев либо шпангоутов).
У ходовых моделей па палубе следует предугадать лючок для доступа к движку.
При шпаклевке корпуса поначалу густым составом закрывают выпуклости. Когда шпаклевка подсохнет, корпус зачищают наждачкой и опять шпаклюют наиболее водянистой шпаклевкой. Высохшую поверхность перед покраской зачищают маленькой шкуркой.
При работе нитрокраской необходимо воспользоваться нитрошпаклевкой, а при работе с масляными красками — шпаклевкой, замешанной на олифе.
Корпус из стеклоткани.

По теоретическому чертежу из цельного дерева (сухая липа, ольха либо сосна) вытачивают болванку.
Разметив ее и проведя диаметральную плоскость, прочерчивают полосы теоретических шпангоутов, проставив их порядковые номера.
Опосля этого проводят грузовую ватерлинию. Изготовив согласно теоретическому чертежу шаблоны шпангоутов из фанеры и пронумеровав их той же нумерацией, что и на болванке, можно приступить к изготовлению корпуса.
Болванку лучше точить на токарном станке с следующей ручной обработкой, но можно обрабатывать и вручиую обыденным столярным инвентарем: пилой, стамеской, рубанком штилем, ратфилем и наждачкой. При обработке нужно как можно почаще инспектировать обводы шаблонами шпангоутов.
Выточенную болванку кропотливо шпаклюют и зачищают наждачкой.
Перед тем как приступить к выклеиванию корпуса из стеклоткани, болванку нужно изолировать разделительным составом, для данной нам цели подступают восковая мастика для натирки полов либо парафин разведенный на керосине. Болванку устанавливают на специальной подставке меж 2-мя древесными брусками, к которым приколачивают с кормы и носа гвоздями, чтоб ее можно было легче вращать при выклеивании стеклотканью.
Опосля раскроя ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология), длина первых кусков которой должны соответствовать длине модели, приступают к составлеиию подходящей консистенции.
При изготовлевии корпуса можно воспользоваться эпоксидными смолами ЭД-5 и ЭД-6 с компонентами: дибуталфталатом (до 10 %) и отвердителем — полиэтиленполиалином (до 15 %).
Твердой кистью болванку смазывают смолой, накоторую накладывают 1-ые продольные полосы стеклоткани. Края полос должны отыскивать один на иной. Последующий слой опосля очередной промазки смолой накладывают поперек, 3-ий — опять продольно, 4-ый —поперек и т. д. Слоев обязано быть не наименее 5.
Моделистам нужно учитывать, что все смолы весьма токсичны, и потому работать с рими нужно в отлично вентилируемом помещении, алчше всего на открытом воздухе.
Опосля полного затвердения смолы, другими словами через 12—14 ч, корпус опиливают ратфилем, смачивая обрабатываемую поверхность водой, потому что пыль от смолы вредоносна для легких. Избытки стеклоткани аккуратненько подрезают. Обработанный ратфилем корпус снимают с болванки. Для этого к палубе болванки прикрепляют шурупами обыденную дверную ручку.
Корпус модели из стеклоткани имеет ряд преимуществ по сопоставлению с долбленым либо наборным. У него больший внутренний размер, он намного легче древесного и не опасается воды.
Но в связи с тем что работа с ядовитыми смолами просит осторожности и строжайшего соблюдения техники сохранности. корпус из стеклоткани изготавливают лишь под управлением опытнейших наставников в судомодельных лабораториях, кружках Дворцов пионеров и школах.
Расцветка корпуса модели.

Корпус модели начинают красить опосля шпаклевки и установки палубы. На современных кораблях и судах палуба бывает железная, без древесного настила. Потому на моделях палубу или красят по цвету палубы корабля-прототипа, или графитируют. Для этого поворхность фанеры, кропотливо обработанную маленькой наждачкой натирают пороком графита и покрывают масляным лаком. Смесь лака и порошка втирают в палубу мягеньким льняным тампоном до того времени, пока не получится ровненькая н блестящая поверхность, имитируюпвя железную палубу корабля.
Опосля установки на корпус палубу заклеивают бумагой, чтоб не испачкать при расцветке корпуса.
О шпаклевке корпуса поведано выше. Как этот шаг работы закончен и корпус начищен до зеркального блеска наждачкой, смоченной в керосине либо бензине, на борт наносят ватерлинию. Для данной нам цели изготовляют несложное приспособление: к вертикальной стойке на высоте ватерлинии укрепляют отлично отточенный карандаш. Двигая стойку по столу вдоль бортов, прочерчивают на их ватерлинию. Модель судна обязана стоять на ровненьком киле.
Потом подводный борт корпуса модели заклеивают по ватерлинню бумагой и приступают к расцветке надводного борта. Опосля того как краска высохнет, надводный борт заклеивают бумагой и приступают к расцветке подводного борта.
Краску наносят в 4—6 слоев, любой из которых должен высыхать 2—4 ч. Модель можно красить как из пульверизатора, так и мягенькой кистью. Опосля расцветки корпус модели полируют пастой для автомашин.
Идеальнее всего при расцветке модели воспользоваться нитрокрасками, потому что масляные краски сохнут весьма длительно.
Движки

Резиновый движок. Обычный механический движок для моделей кораблей изготовляют из резины. Резиномотор комфортен, прост в изготовлении и незначителен по массе. Работа его базирована на возможности резины растягиваться при действии на нее механических сил и опосля прекращения эт^го действия ворачиваться в первоначальное состояние. Недочетом такового мотора является его малая мощность. Потому такие движки лучше ставить на маленькие модели. Сделать резиномотор можно практизески из хоть какой резины, нужно только учесть ее свойство и сечение. Мотор из резиновой нити квадратного сечения довольно эластичен и отлично раскручивается, но проигрывает в прочности, потому что как квадратные нити резины при повторных пусках от работы в воде достаточно нередко обрываются. Лучше употреблять для производства мотора резиновые нити круглого сечения, также ленточную авиамодельную резину, вырезанную из старенькых велосипедных камер. Ширина нити обязана быть 4—5 мм, при этом, как и толщина, по всей длине

Снижена стоимость чертежей в магазине. Сейчас у вас есть возможность брать чертежи и через отправку SMS!

Шпаклевка для моделей. Изготавливаем своими руками и фирменная Tamiya.

На данный момент, во время сборки на заказ Ан-12 от Roden, модель приходится много шпаклевать, при этом шпаклевками различного типа. Потому, я решил написать маленькой обзор по шпаклевкам для моделей.

Посреди 80-х — начале 90-х, когда я занимался в судомодельном кружке, самой ходовой шпаклевкой, для моделей, была нитрошпаклевка марки «НЦ», сероватого цвета. Ей шпаклевалось все: стеклопластиковые корпуса, паяные надстройки и древесные болванки, поэтому что ни чего же другого в широком доступе не было. Потом стал заниматься пластмассовыми моделями и снова, в процессе сборки, необходимо было как-то их шпаклевать, если кто понимает о продукции НОВО-FROG и вакушках, тот усвоит, о чем я говорю. Сначала 90-х наши моделисты, за редчайшим исключением, не то чтоб лицезрели, даже не слышали о заокеанской химии для моделизма. В работу шли все доступные средства находящиеся под рукой. Для пластика пробовали все ту же «НЦ», но резать по ней швы было не может быть, она крошилась и не особо отлично держалась на пластмассовой поверхности. Более применимые результаты выходили при растворении литника в клее для моделей. На данный момент, с возникновением различной химии для моделей, необходимо верно представлять, что для чего же, и как это употреблять. Шпаклевки, условно, можно разбить на два типа.

1) однокомпонентные на нитрооснове
2) двухкомпонентные эпоксидные

К первому типу можно отнести составы от разных производителей моделей: Tamiya, Revell, Humbrol, Italeri. На мой взор, из их более наилучшие результаты дает продукт компании Tamiya.

Она достаточно стремительно высыхает и опосля обработки дает неплохую поверхность. По ней хорошо режется расшивка. В свое время, пробовал шпаклевку от Humbrol, но при вырезке швов были сколы. При работе с однокомпонентными составами столкнулся с одним противным моментом: опосля грунтовки, а потом расцветки поверхности нитроэмалями, возникает усадка. Так, при заделке щели, однокомпонентной шпаклевкой компании Tamiya, на модели Me-262, опосля расцветки, в итоге усадки проявилась щель. Полностью может быть, что этот тип рассчитан на краски, основанные на уайт-спирите либо аква базе. К слову, при общении с сотрудниками, кто тоже употребляет нитрокраски, точной статистики собрать не удалось. У неких наблюдался эффект усадки, у остальных нет. Полностью может быть, это зависит от шпаклюемого участка, толщины слоя и типа применяемого растворителя для разбавления краски. Так что, при работе нужно быть внимательным, чтоб опосля расцветки не было противных сюрпризов. Стоит добавить, что в качестве шпаклевок для моделей можно употреблять авто шпаклевки. Благо, их на данный момент большенный выбор, есть и достаточно хорошие однокомпонентные. Честно говоря, сам такие не употреблял, но судя по отзывам коллег, некие очень удачно используют для моделизма авто химию данного типа.

Ко второму типу относятся двухкомпонентные шпаклевки, состоящие из самой массы и отвердителя. Изготовление рабочего состава происходит методом смешивания компонент в подходящей пропорции. Это необходимо созодать весьма пристально, за ранее прочитав аннотацию. Для примера, возьмем двухкомпонентную шпаклевку для моделей компании Tamiya.

Она состоит из 2-ух схожих пластинок, а смешивается в пропорции 1:1.

Соединять ее составляющие можно наминая пальцами. Опосля этого выходит вот таковая масса песочного цвета.

Рабочая масса достаточно твердая и наносить шпателями, методом размазывания ее не получится. Ей отлично заделывать огромные щели, так же из нее можно что-то лепить. Вот так смотрятся зашпаклеванные части движков от Ан-12. В щели, рабочий состав, лучше набивать шпателем, смоченным в воде.

А вот тут, на модели F-86F Sabre от Academy, методом лепки, я увеличивал хвостовую часть.

А вот так смотрятся установленные и зафиксированные дейдвудные трубы на радиоуправляемом торпедном катере S-100.

По советам коллег, из нее делают циммерит на германские танки времен 2-ой Мировой Войны.

Как и в случае с однокомпонентными шпаклевками для моделей, тут тоже можно употреблять авто химию. Отличные результаты получаются при использовании авто шпаклевки Body Soft.

Она так же состоит из 2-ух компонент и смешивается в пропорции 1:100 (на одну часть отвердителя берется 100 частей шпаклевки). При увеличении количества отвердителя сокращается время отвердевания. Эта шпаклевка имеет резкий запах, и работать с ней лучше в отлично проветриваемом помещении. Она просто наносится шпателем, методом размазывания. При помощи Body Soft, я заделывал утяжины на модели Ан-12.

Раздельно необходимо отметить самодельную шпаклевку, на базе клея для моделей и литника. Сейчас, даже при большом выборе спец химии, лично я, от нее не отказался. Использую для заделки маленьких царапин, сколов, и утяжин. За долгие годы ее использования пришел к собственному рецепту. Для изготовления самодельной шпаклевки для моделей я использую: дихлорэтан, белоснежный полистирол (обрезки листового полистирола либо литники от моделей кораблей компании Revell), а в качестве наполнителя использую незначительно талька, чтоб не было пузырей.

Для этого можно употреблять обыденный клей для моделей, к примеру, компании «Звезда», заместо дихлорэтана, но работать с ним мне понравилось больше, хотя это вещество наиболее ядовитое. Обрабатывать деталь, зависимо от толщины слоя, можно приблизительно через день.

В заключении, желаю сказать, как и все в моделизме, процесс шпаклевки творческий и просит тестов. Что и как употреблять подбирается опытным методом, есть лишь базисные советы. Одной всепригодной шпаклевки для моделей нет, лучше употреблять несколько различных типов, более пригодных для собственных задач и операций.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Шпаклевка кнауф быстро застывает что делать
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector