Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка краска грунт для автомобиля

Грунтовка автомобиля: предварительная обработка и советы по нанесению

Перед тем, как покрасить автомобиль, требуется нанести на поверхность его кузова эпоксидную грунтовку, грунт-выравниватель или специальные герметики. Перечисленные составы являются разновидностями грунтовки для авто. В частности, эпоксидная грунтовка для автомобиля выделяется плотной структурой и водонепроницаемыми свойствами. Какая синтетическая краска является предпочтительной для покраски транспортного средства и какая грунтовка сможет обеспечить наилучшую антикоррозийную защиту? Однозначного ответа на заданные вопросы не существует.

Рабочие моменты

Многие автолюбители интересуются, сколько времени сохнет цинковая грунтовка и можно ли заниматься покраской транспортного средства сразу после ее высыхания. Ждать высыхания грунтовки придется от 15 минут до получаса, а приступить к нанесению акриловой краски можно незамедлительно.

Нанесение современных грунтовочных составов не представляет сложностей. Краскопульт сослужит в этом незаменимую помощь и позволит наносить грунтовку методом распыления. Наносить грунтовку можно и своими руками, и главное при этом — соблюдать последовательность, ведь использование краскопульта требует сноровки и соблюдения всех мер безопасности.

Перед тем как выполнять покраску автомобиля, рассчитывать, сколько времени понадобится дожидаться высыхания краски, задумываться о том, как ее правильно разводить и начинать пользоваться краскопультом, необходимо защитить органы дыхания.

Рекомендуется перед выполнением работы использовать респиратор и применять защитные очки и специальные перчатки в то время, когда сохнет синтетическая краска. Запрещается разводить краску и выполнять покрасочные работы в помещении, не оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и красить поверхности без надетых защитных средств.

Особенности выбора и нанесения

Если вы задумываетесь, какую можно выбрать грунтовку для авто и вас интересует, сколько времени она может храниться в домашних условиях, то внимательно изучите видео, представленные на тематических сайтах.

Грунтование днища и кузова автомобиля перед его последующей покраской препятствует возникновению ржавчины и коррозии на поверхности этих деталей, после чего обеспечивается надежная адгезия и быстрое «сцепление» акриловой краски с обрабатываемой поверхностью. Сегодня рынок переполнен различными товарами для ремонта кузова, среди них есть и двухкомпонентные шпаклевки, которые могут быть эпоксидными или полиэфирными.

Перед использованием шпаклевки подготавливают поверхность (матируют ее и зачищают от коррозии). В начале вымешивания шпаклевки к ней добавляют отвердитель розового цвета из тюбика, его пропорция должна составлять 1:20. После этого разводить получившуюся массу необходимо небольшим по размеру шпателем до момента появления однородной консистенции.

Подготовка: обработка шпатлевкой

Шпатлевка – обязательная часть работы, подготовка, которая выполняется прежде, чем красить автомобиль синтетической краской и непосредственно перед грунтованием его деталей.

Правильное нанесение шпатлевки помогает устранить царапины и вмятины на кузове транспортного средства, после выполнения шпаклевки они становятся практически незаметными. Первый слой шпаклевки требуется наносить с незначительным нажимом на шпатель, что позволяет равномерно заполнить все неровности и царапины на поверхности.

Сколько времени потребуется ждать полного высыхания шпатлевки? Полиэфирные шпатлевки иногда называют «скоростными», ведь для высыхания на пластике и металле им понадобится от 15 до 20 минут. Эпоксидные шпатлевки, которые применяются совместно с отвердителем, полностью высыхают за 30 минут при температуре воздуха +20 °C.

Если в помещении прохладно, то допустимо воспользоваться керамическим обогревателем или бытовым феном, чтобы ускорить процесс высыхания шпаклевки на поверхности. После высыхания шпатлевки можно приступать к шлифованию поверхности, нанесению грунтовочных составов при помощи краскопульта, которые препятствуют возникновению ржавчины и используются после шпатлевания, и покраске днища и кузова автомобиля.

Шпатлевка используется водителями транспортных средств и сотрудниками автосервиса непосредственно перед нанесением грунтовочной смеси на кузов автомобиля и служит для заполнения неровностей, восстановления формы поврежденных деталей из металла и пластика.

Советы при выполнении работы

В интернете вы можете найти видео и пошаговые фотографии, на которых наглядно демонстрируется весь процесс грунтования авто и нанесения краски своими руками. При этом используется краскопульт — специальный инструмент, применяемый для покраски различных поверхностей путем распыления красящего вещества.

Грунтовка, предназначенная для обработки металла и пластика, устранения следов ржавчины, обеспечения антикоррозийной защиты, по своему составу и техническим характеристикам отличается от грунтовочных составов, которые используются для пластика или древесины.

Автомобильная грунтовка сохнет за короткий промежуток времени, ее требуется разводить с растворителем и отвердителем. Лучше придерживаться тех пропорций, которые указаны на банке и не пытаться самостоятельно выбрать иное соотношение компонентов. Грунтовка подготавливает поверхность металла или пластика к дальнейшей покраске с использованием краскопульта, обеспечивает высокую адгезию покрытия. В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на поверхность абсолютно ровным слоем и дожидаться после этого, когда произойдет усадка — закономерное явление, с которым сталкиваются автолюбители перед покраской своего транспортного средства.

Когда грунтовка, нанесенная при помощи краскопульта на поверхность металла или пластика, сохнет и начинает проявлять свои свойства в отношении ржавчины, то возникают неровности и шероховатости. После выполнения работы компенсировать эти дефекты и сделать их незаметными на металле и пластике можно, если воспользоваться наждачной бумагой. Уточнить, сколько потребуется ждать полного высыхания нанесенного состава можно в инструкции по применению, которая всегда прилагается к купленной грунтовочной смеси.

Если кузов или днище транспортного средства сильно поражены коррозией, то имеет смысл отказаться от использования грунтовки-модификатора, поскольку невозможно на глаз определить, насколько глубоко ржавчина проникла в металл и после этого удостовериться, что вы нанесли достаточное количество грунтовочной смеси, которая сможет преобразовать ржавчину в стойкий инертный слой. В целях обработки деревянных деталей никогда не применяются грунтовки с антикоррозийными свойствами.

Читайте так же:
Шпаклевка для цементной стяжки

Слои и время высыхания

Итак, сколько сохнет грунтовочная смесь, которая наносится на детали из пластика и требует применения краскопульта? В отличие от шпатлевки срок высыхания грунтовочной смеси составляет в среднем 30 минут. Шпатлевка иногда сохнет длительное время — от 24 до 48 часов. Любой квалифицированный работник автосервиса подтвердит, что перед покраской транспортного средства лучше использовать несколько видов грунта. В начале покраски рекомендуется наносить фосфатирующую грунтовку для авто или кислотный грунт, после чего обеспечивается наилучшее «сцепление» поверхности. Следует помнить о том, что перед нанесением первичного грунта понадобится очистить кузов и днище автомобиля от загрязнений и обезжирить эти детали при помощи Антисиликона.

Вторичный грунт наносится в 2 или 3 слоя. Использование пневматического краскопульта трудно переоценить, ведь он позволяет скрыть неровности и царапины на поверхности кузова. Иногда в авторемонтных мастерских эти работы выполняются так искусно, что не требуется шлифовка прежде, чем красить автомобиль.

Неважно, решите ли вы выполнить такие операции, как шпаклевка, грунтование и покраска автомобиля своими руками или предпочтете обратиться в автосервис. Уточнить, сколько понадобится времени для высыхания нанесенных составов и какую лучше использовать акриловую краску для покраски своего автомобиля можно, если изучить специальную литературу или тематические сайты в интернете.

Прежде чем вы начнете красить автомобиль, следует определиться с видом краски, технологией ее нанесения, советами экспертов. Самое главное на всех этапах выполнения работ — четкое следование инструкции и выполнение рекомендаций специалистов.

Что такое кислотный грунт для ремонта автомобиля и зачем он нужен

Автомобилисты, которым приходилось иметь дело с ремонтом кузова, наверняка вспомнят, сколько вопросов вызвало у них приобретение кислотного грунта – не говоря уже о его применении. И касается это не только маляров. Эксперты «Авто24» собрали ответы об этом таком многоплановом материале.

Хорошо, когда у вас есть возможность обратиться в высококлассную “малярку”, где за немаленькую сумму ваша “ласточка” получит безупречное лакокрасочное покрытие – так, что вы и знать не будете о примененных материалах. А если владельцу приходится закупать материалы для маляра или подкрашивать что-то самостоятельно?

Кислотный грунт обычно имеет зеленоватый оттенок. Когда высыхающая поверхность станет матовой, кислотник можно покрывать следующим слоем – акриловым грунтом-наполнителем.

Самые важные вопросы о кислотном грунте

  • Что такое кислотный грунт? Это грунтовка, которая содержит ортофосфорную кислоту и наносится непосредственно на металл. Обычно производители обозначают ее etching primer (etch primer, wash pirmer). В отличие от других типов грунтовок, эта протравливает металл, превращая остатки коррозии в слой неактивного соединения. Это не означает, что etching primer можно наносить на ржавую поверхность, но мелкие, случайно оставленные или невидимые точки коррозии этот праймер нейтрализует. Целесообразнее всего применять кислотный грунт на деталях, которые подвергались глобальному ремонту и с которых лакокрасочное покрытие полностью удалено.
  • Нужно ли перекрывать чем-то кислотный грунт перед покраской? Да, кислотный грунт не считается самодостаточным, он только первый слой подложки, на которую затем будет наноситься шпаклевка, краска и лак. На нанесенный тонким слоем кислотный грунт обязательно нужно положить наполняющий грунт – акриловый.

Кислотный грунт – это лишь подложка под основной грунт-наполнитель, который уже является основой для нанесения краски. Наполнитель по цвету бывает серым, черным или красно-коричневым

  • Можно ли шпаклевать по кислотному грунту? Нельзя. Кислотный грунт – лишь промежуточный слой между металлом и вторичным грунтом (наполнителем), и именно по наполнителю надо шпаклевать. Если класть шпаклевку на etching primer, могут возникнуть проблемы с адгезией. Шпаклевку можно наносить перед нанесением кислотного грунта (но дать ей затвердеть), или же – уже поверх грунта-наполнителя.
  • Можно ли наносить краску на кислотный грунт? Тоже нельзя. Кислотный грунт предназначен для повышения адгезии металла, он нужен, чтобы последующие слои материалов крепче держались за кузов. Но следующим слоем не может быть краска, как минимум потому, что на ее цвет может повлиять желтовато-зеленый оттенок “кислотника”.

Кроме подготовки для окрашивания, кислотный грунт (вместе со следующим слоем наполнителя) применяют для защиты зачищенного метала во время ремонта

  • Какой грунт можно наносить на кислотный грунт? Первым слоем по кислотному грунту должен быть акриловый грунт-наполнитель. А уже по нему кладут либо шпаклевку, либо сразу краску.
  • Можно ли кислотный грунт перекрывать эпоксидным? Лучше этого не делать. Потому что во многих случаях компоненты эпоксидного грунта вступают в конфликт с кислотным, и он теряет свои качества, в первую очередь адгезионные и антикоррозионные. С другой стороны, кислотная составляющая etching primer может влиять на затвердевание эпоксидного препарата. Поэтому с типом грунта следует определяться заранее, учитывая все особенности поверхности.
  • Можно ли наносить кислотный грунт на преобразователь ржавчины? Особого смысла в этом нет. Грунт-протравитель предназначен для нанесения на зачищенный металл, а старую поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, он улучшить не сможет. Если есть необходимость грунтовать металл после обработки преобразователем ржавчины, лучше использовать эпоксидный грунт. Он надежнее перекроет доступ влаги и кислорода к очагам коррозии, которые иногда остаются под пленкой нерастворимых соединений после обработки ржавчины преобразователем.

Краску наносят не на кислотный грунт, а на грунт-наполнитель, который накладывают поверх него. Иногда перед покраской наполнитель следует зашлифовать

Рекомендация Авто24

Не стоит воспринимать кислотный грунт как волшебный препарат, решающий определенные проблемы во время ремонта. Он – лишь часть системы, один из этапов нанесения декоративного или защитного покрытия кузова. Но он очень важен, поскольку является первым препаратом, который маляр кладет на металл отремонтированного кузова. И если с ним что-то будет сделано неправильно, вся дальнейшая работа будет потеряна.

Гаражная упрощённая покраска

Как говорится “Кроилово Ведёт К Попадалову”. Но, тем не менее. Бывает упрощённый гаражный подход и мы про это. Бывает и такой способ ремонта и он тоже имеет право на cуществование. Для новичка он тем более себя оправдывает, потому что обычные проблемы – нет подготовленного помещения, нет большого опыта в выравнивании, плохой свет и cамое обычное “оборудование”. Здесь значительно экономится время и гарантированно что деталь после шпаклевания будет ровной, переделывать не придётся.
Основы гаражной покраски, предложим свою версию.
Ответ на вопрос:

“После того как отодрал краску, нужно же грунтовку-шпаклевку наносить, ошкурить все подогнать и только потом уже эмалью?”

Версия 2016 года, основываясь на том, что было раньше.
А, ничего и не изменилось!
Итак, с чего начать, явно не с накачки компрессора. И краску отдирать тоже не будем.
Почему не надо отдирать (снимать всю краску)
— во первых заводской грунт самый лучший грунт и мы его, конечно, в любом случае нарушим
— во вторых, и это очень важно, мы в разы себе увеличим работу если начнём грубо убирать всю старую краску.
Как выглядит процесс смывки краски


Краску имеет смысл счищать, когда деталь уже дважды ремонтировалась и красилась. Тогда уже абсолютно непонятно что у нас под первым слоем краски и в каком состоянии “всё дальше”. Как известно, на ржавчину (даже на точки ржавчины) никто не красит, потом очень жалко краски и потерянного времени. Все проблемы с недочищеными местами через месяц опять вылезают наружу.
Как же всё же очистить всю деталь до метала.
— Купить смывку. Очень плохой способ, точнее грязный. Никто не сказал что это будет удобно для помещения. Возможно, этим удобно заниматься за городом, на даче.
Во первых это страшная химия, ею можно серьёзно отравиться. И очень неприятный момент. Всё в грязи, скребки или старые шпатели, ветошь быстро заканчивается, резиновые перчатки уже порвались, на полу куски непонятно чего, одежда в дырках.
Потерь больше, чем приобретений.
— Счистить механически. Приемлемый вариант. Чем чистить.

Из вариантов самым лучшим (супер профессиональный авторемонт) пескоструйная счистка. Песок выбивает остатки ржавчины даже из окисленных ржавчиной раковин на метале. У нас нет такой счистки.
Как это делают в других местах, небольшое видео

Практично купить жёсткий круг с липучкой под обыкновенную дрель и шкурку-круги с зернистостью 60 или 80. Бывают большие круги и малые, ссылка на видео
Будет сухая быстрая счистка. Но как быть с пылью? Очень неудобно заниматься счисткой именно в помещении, мы в нём будем потом красить. Но способ всё равно возможен, если потом тщательно в помещении уберёмся.
Второй вариант, им пользуюсь чаще. Сырое шлифование шкуркой 60-80. Очень нудный способ, но зато в помещении не будет пыли.
Отсюда такой вывод. Лишний раз полной трудоёмкой счисткой заниматься не стоит. И это третий аргумент.

Приходим к гаражному способу ремонту старой детали.
Деталь не красилась, или красилась всего один раз.
С чего начать.
1. Первое это мойка и обезжиривание. Чистыми должны быть и поверхность и рёбра детали и другие части. Те, которые мы будем трогать руками. Будем переносить деталь или, например, занимаюсь дверью, будем её насколько раз открывать-закрывать. Или приклеивать скотч. Лучше сразу всё отмыть, очистить, обезжирить. Следы мовиля, мастики от рук на детали позже испортят нам всю покраску. Обезжиркой может быть обычным растворитель или специальный антисиликон, плюс чистые салфетки.
Очистили, и лучше увидели все проблемы на детали. А это точки ржавчины, сколы, вмятины, глубокие царапины.
Теперь, если выпрямленныенные вмятины или обильная ржавчина можно сразу брать в руки болгарку (наш вариант). Для больших площадей подойдёт дрель с насадкой, для точек ржавчины подойдёт сверло на дрели.
2. Выгрызаем болгаркой все подозрительные места. Это треснувшая старая шпаклёвку, очаги ржавчины до метала. Круг маленький, оставшийся от полного круга, лишнего по бокам он не снимает. Если попадаются очевидные вмятины, то выбиваем или выдавливаем их изнутри и очищаем это место тоже до голого метала. Всю треснувшую краску после этого надо тоже убрать.
Шпаклёвка должна лечь на очищенный, обезжиренный метал. Если наносимая шпаклёвка ляжет на края старой краски, это не страшно, но надо её границы обработать шкуркой 120.
Как быть, если основную ржавчину вычистили, а точки ржавчины в глубине метала остались. Для терпеливых. Берём дрель с малым сверлом (или сверлом специальным) и вычищаем каждую точку. Преобразователем ржавчины совсем не пользуемся. Не все в курсе что на преобразователь ржавчины не ложится шпаклёвка. Взаимоисключающие два продукта. Бывают особые преобразователи, превращающиеся в какой то защитный слой, возможно он именно под грунт. Лучше не экспериментировать со схемой “особый преобразователь + шпаклёвка”.
Как быть если протёрли метал до дыр. А такое бывает. Ржавчина иногда уходит глубоко, после чистки она сквозная. Единственный вариант – использование шпаклёвки со стекловолокном. Или другой, общепринятый способ – сварка, альтернативы нет.
3. Готовим шпаклёвку со стекловолокном. Она именно для глубоких вмятин и она лучше для любого первого слоя. Она лучше тем что крепкая и вроде как дольше не пропускает влагу к остаткам ржавчины. Где то сказано, что краска всё равно “дышит”. Какая бывает шпаклёвка ссылка . Первый слой любой шпаклёвки – закладывать или ловить вмятины. Шпаклёвку со стекловолокном можно накладывать более толсто, она не даст усадки ( как шпаклёвка BODY SOFT, если она наложена толсто).
4. Нанесли, ждём время, шпаклёвка засохла.
Не церемонясь, берём шкурку 80, и ею обрабатываем все места, куда легла шпаклёвка со стекловолокном. На сухую. Сняли все вершки и дорабатываем все эти места шкуркой 120. Вовсе не тщательно. Если большая площадь, то опять может пригодится круг со шкуркой на дрели.
Это сделали, всю остальную поверхность обрабатываем шкуркой 240 (не понятно ровная деталь или нет) или 320, если деталь в других местах на наш взгляд не имеет изъянов. Если часть детали абсолютно не вызывает вопросов, то её не трогаем, позже её обработаем очень мелкой шкуркой.
Готовимся к тому, что в конце деталь будем покрывать двумя слоями грунта. Почему минимум двумя слоями. Первый слой частично впитается в шпаклёвку и одного слоя всегда мало чтобы скрыть царапины от шкурки 240. Если часть детали без ремонта, то в качестве экономии грунта, можно там обойтись без грунта. Если покрывать эмалью, то так вполне можно поступить. Если покрывать базой, то желательно новичку покрыть всю деталь грунтом или учиться базой закрывать границы грунта
После шкурки 240 (320) замечаем, что оказывается и в других местах поверхность не идеально ровная. Это показывает именно шкурка на большой подкладке (бруске, шлифке или подобном – а это свой супер-пупер способ- будет ссылка). А очень практично сделать себе бруски из твёрдой резины трёх размеров. Под половину стандартного листа шкурки, под четверть листа и под одну восьмую (как раз для обработки мелких мест). Бруски как на фото, они конечно лучше чем бруски “деревянные”. Проблема часто в том, что ленимся лишний раз взять кусок свежей наждачки и проверить место где ровняем. Тут есть готовые куски самой разной наждачки и есть маленькая резиновая площадка.
Далее надо доложить шпаклёвку поверх шпаклёвки со стекловолокном. Это уже будет шпаклёвка BODY SOFT (жёлтая, обычная). И ею прикрыть мини провалы, глубокие царапины, сколы, которые выявила шкурка 240 (320).
Наносим жёлтую шпаклёвку и ждём её высыхания. Лучше сразу по возможности сушить, прогревать деталь. Хотя это сделать можно будет и позже. Шпаклёвка без нагрева при плюс 15 засохнет минут за 15- 20 минут. Но греть всё таки очень желательно. Шпаклёвка через несколько дней после покраски может слегка просесть. Если не греть, тогда можно принять “обязательное” правило. Не красить деталь в первый день. Красить на второй. Всё таки 24 часа в тёплом помещении достаточно для проседания шпаклёвки.
Как греть и чем греть. Можно греть даже обыкновенной лампой в 60-100 вт. Найти на зажиме, подставить её на расстоянии в двери (или под крыло), либо около поверхности. Если приложить руку, то заметно какое тепло идёт даже от такой обыкновенной лампы. Но самая лучшая, проверенная, лампа эта. Она делается своими руками. Сверх бюжетный вариант для качественной сушки.
Шпаклёвка высохла, наша задача больше не работать грубой шкуркой. Даже шкурка 240 оставляет грубые царапины, которые не всегда может залить грунт. Значит шпаклёвку и всю поверхность обрабатываем шкуркой 320. На сухую. Почему на сухую. Желательно не допускать на этом этапе воду, потому что шпаклёвка её хорошо впитает и нужно дополнительное время чтобы сушить, выпаривать влагу из шпаклёвки. Берём свежие маленькие куски шкурки 320 и только такими обрабатываем места шпаклёвания. Потом берём опять СВЕЖУЮ шкурку 320, уже кладём её на большую подложку и обрабатываем всю деталь. Конечно удобно иметь машинку. Но не обязательно, не у всех она была раньше, да и сейчас тоже она не у всех. Всё можно делать и руками.
Далее, для контроля,

проводим рукой по всей детали и рука подскажет торчит у нас шпаклёвка где-либо или нет. Если “торчит”, значит ещё берём шкурку 320. Не жалеем шкурку на этом этапе.
Далее считаем что деталь ровная, её можно грунтовать.
Но в 95% случаев у новичков она всё равно не идеально ровная. Мы закладываем в процесс и эту вероятность и готовим грунт пока только на один слой. Т.е. не смешиваем слишком большое количество грунта с отвердителем. Если отвердитель добавлен в грунт (а так и должно быть), то грунт живёт пару часов, потом даже в таре начинает густеть и сворачиваться.
Первый слой нанесённого грунта можем посчитать проявочным, а может он полностью приживётся, не будет тронут, будет просто первым слоем грунта.
Нужно время чтобы грунт засох, в один слой он сохнет быстро. Полчаса, час. Теперь наступает время первого использования воды, будет сырое шлифование. Теперь время подготовки помещения к покраске и лишняя пыль нам уже не нужна. Всё своё свободное время используем именно на подготовку помещения. Мокрый пол в гараже это нестрашно, а даже во благо. Вся пыль оседает именно на него и больше уже не поднимется.
Второй гаражный аргумент в пользу сырого шлифования грунта. Так намного быстрее ровнять и самое главное получается в выравнивании лучше. Сырая шкурка легко скользит по ровной поверхности и застревает именно на неидеально выровненных местах, это увидит даже новичок. Главное тереть в разных направлениях и опять же, большой шкуркой (в половину листа). Протираем материей поверхность материей и сушим её.
Сушить – любым обогревателем, вынести (если это деталь) на солнце, машину повернуть солнечной стороной и т.д. Машину конечно удобнее выкатить на это время из гаража (уборка помещения).
Как ещё можно сушить… различные фото. Можно воспользоваться феном, но не сушить именно краску, а греть деталь в течении нескольких минут. На тёплой детали всё быстрее высохнет.


Всегда видно когда деталь подсохла, влага из шпаклёвки испарилась. Теперь можно сделать аудит качества подготовки нашей поверхности к покраске. Будет очень хорошо, если после последней шкурки шпаклёвка обнажилась только в отдельных местах и локально.
Хуже, когда вдруг протёрли до голого метала. Означает что это место “торчит” и его надо пробивать утапливать. Маленьким острым молотком. И опять наносить сюда шпаклёвку (мастера могут не наносить, они умеют утапливать “аккуратно”, им хватит только грунта).
Нанесён второй слой грунта. После его полного высыхания будет мокрое шлифования грунта шкуркой 500. После шкурки мокрое шлифование шкуркой 800 и деталь готова к покраске.

Как быть если на шкурке “500″ опять обнажилась шпаклёвка.
Конечно её лучше прикрыть. Для ускорения можно воспользоваться грунтом из баллончика (это для экономии времени) или обычным грунтом или ничего не делать, красить на шпаклёвку. На шпаклёвку красить неправильно, лучше быстрый грунт из баллончика. Cамый лучший для таких дел это баллончик БОДИ 360 (ссылка). Баллончик даёт иногда грубые капли, поэтому после его засыхания опять это место сгладить свежей шкуркой 800 с водой.

Видео для примера. Совсем всё по гаражному, для себя, по быстрому.

Красим краскопультом, стоимостью 2100 рублей, заодно проверяем его возможности.
Краскопульты на сайте по ссылке
Занимаюсь краскопультами, различные модели, предлагаю их по сниженным ценам, при заказе укажите “заказ с сайта sergius41.ru” для получения дополнительной скидки

Жидкие шпатлевки для авто

В современном мире на рынке автомобильного ремонта появляется все больше профессиональных и качественных продуктов, которые способны вернуть эстетический вид машине с дефектами разной сложности. Особенной популярностью у автолюбителей пользуются шпатлевки. Они предназначены для ликвидации разнообразных трещин, царапин, вмятин и служат защитой поврежденного кузова от ржавчины. В числе такой продукции и жидкая шпатлевка, которая востребована как специалистами, так и автолюбителями.

Особенности и характеристика

Данная шпатлевка наносится на конструкцию кузова специальным окрасочным пистолетом. Таким способом можно получить совершенно гладкую и ровную поверхность. Сочетает в своем составе акриловые смолы и полиэфиры. Не растекается. Идеальна для применения на поверхность большой площади. Характеризуется простотой использования, равномерным заполнением вмятин и царапин, небольшим весом, быстрым затвердеванием и высокой плотностью, не отслаивается. Также отличается повышенным сцеплением с материалом и стойкостью к физическим и атмосферным воздействиям. Жидкая шпаклевка для авто может быть использована на таких поверхностях: металл, другие виды шпатлевок, полиэфирные ламинаты, акриловые грунты, старые лаковые покрытия, дерево, пластик и др. Легка в нанесении и шлифовке.

Жидкая шпатлевка автомобиля отличается техникой нанесения. Она применяется для заполнения небольших впадин до 1,5 мм. Смешивается с отвердителем до однородной консистенции и образования равномерного цвета. Наносится на подготовленную обезжиренную чистую поверхность специальным пистолетом тонкими слоями. Готовую смесь применять в течение 20 минут. Перед нанесением следует убедиться в соблюдении температурного режима. Оптимальная температура для рабочего процесса – 20° C, минимальная – 10° C. Время сушки отличается от других автошпатлевок и занимает несколько часов. При полном высыхании поверхность готова к шлифованию и покраске. Жидкая шпаклевка авто возможна только с использованием первоклассной продукции.

Интернет-магазин «Автокраска» представляет широкий выбор высококачественной и профессиональной продукции для ремонта вашего автомобиля. На сайте можно быстро оформить заказ и получить консультацию. Индивидуальный подход к каждому покупателю. Вся продукция в наличии и по доступным ценам.

Шпаклевка краска грунт для автомобиля

Всем привет. Хочется покрасить машину сейчас. Почему? что бы продолжить дальнейшую постройку ЖИПА 🙂 Нашли покрасочную камеру и мужиков которые покрасят ее там, но подготовку нужно сделать самому. Проблема вот в чем-Гараж у меня не отапливаемый. Тоесть температура почти равно температуре на улице. Можно ли в таких условиях подготовить машину к покраске?( тоесть зачистка грунтовка шпаклевка и тд). Сам в молярке не шарю, обращаюсь к знатокам дела за советом 🙂
и второй вопрос-как все таки подготовить машину к покраске? :)) вот есть ржавое место-его нужно зачистить, нужно ли преобразователем ржавчины поливать? потом грунт? потом шпаклевка? а то ваще не шарю(

подготовить можно. тут не гараж влияет и даже не температура в гараже (печка рулит) а на прямую прямота рук, у всех она разная.
преобразователь крайне желателен.

Всем привет. Хочется покрасить машину сейчас. Почему? что бы продолжить дальнейшую постройку ЖИПА 🙂 Нашли покрасочную камеру и мужиков которые покрасят ее там, но подготовку нужно сделать самому. Проблема вот в чем-Гараж у меня не отапливаемый. Тоесть температура почти равно температуре на улице. Можно ли в таких условиях подготовить машину к покраске?( тоесть зачистка грунтовка шпаклевка и тд). Сам в молярке не шарю, обращаюсь к знатокам дела за советом 🙂
и второй вопрос-как все таки подготовить машину к покраске? :)) вот есть ржавое место-его нужно зачистить, нужно ли преобразователем ржавчины поливать? потом грунт? потом шпаклевка? а то ваще не шарю(

смотри раздел Гаражно-инструментальный там ооочень много полезного по твоей теме!

Согласен с товарищем dimon1000: если машинка планируется как боевая, то зачем заморачиваться со шпатлёвкой?
Во-вторых, если на машинке много ржи, то не стройте себе иллюзии, что победите ржавчину одним перекрашиванием. Говорю по своему опыту. Боролся на своём УАЗике с оксидами железа – полностью разобрал кузов (у меня тентованный): полностью разобрал морду, снял двери, борт, сиденья, черепашку, снял и разобрал рамку лобового, поменял прогнившие задние крылья и стойки задних дверей. Зачищал по возможности до металла – сперва смывкой BODY-700 (не сочтите за рекламу, но очень она мне нравится), потом болгаркой с крацовкой. Затем травил ортофосфорной кислотой, промывал и сушил детальки. Затем кислотный грунт, грунт под краску, собственно краска.

Возился летом в отпуске целый месяц, но до капота, борта, надставок дело так и не дошло. Двери обработал только с одной стороны. Старался не халтурить, но знаю, что косяков наделал предостаточно, так что не удивлюсь, если мерзкая ржа через пару лет опять вылезет кое-где. Не всё так просто.
Но, кстати, грунтовать и красить пульверизатором – это отнюдь не самая сложная операция, особенно если учесть, что вы собираетесь красить не бентли, и уж точно, самая быстрая.
Идеально, конечно, всё разобрать, отпескоструить, а уж потом грунтовать и красить…

И вот ещё что – чистить кузов в гараже – это жестокий удар по своему здоровью, может дотерпеть до лета и делать всё на свежем воздухе.
А качественно бороться со ржой на вашем УАЗике кроме вас никто не будет, это совершенно точно, ни на каких спецов не надейтесь – слишком уж это неблагодарная, муторная и незаметная работа, а краска в любом случае всё скроет… Как-то так…

Согласен с товарищем dimon1000: если машинка планируется как боевая, то зачем заморачиваться со шпатлёвкой?
Во-вторых, если на машинке много ржи, то не стройте себе иллюзии, что победите ржавчину одним перекрашиванием. Говорю по своему опыту. Боролся на своём УАЗике с оксидами железа – полностью разобрал кузов (у меня тентованный): полностью разобрал морду, снял двери, борт, сиденья, черепашку, снял и разобрал рамку лобового, поменял прогнившие задние крылья и стойки задних дверей. Зачищал по возможности до металла – сперва смывкой BODY-700 (не сочтите за рекламу, но очень она мне нравится), потом болгаркой с крацовкой. Затем травил ортофосфорной кислотой, промывал и сушил детальки. Затем кислотный грунт, грунт под краску, собственно краска.

Возился летом в отпуске целый месяц, но до капота, борта, надставок дело так и не дошло. Двери обработал только с одной стороны. Старался не халтурить, но знаю, что косяков наделал предостаточно, так что не удивлюсь, если мерзкая ржа через пару лет опять вылезет кое-где. Не всё так просто.
Но, кстати, грунтовать и красить пульверизатором – это отнюдь не самая сложная операция, особенно если учесть, что вы собираетесь красить не бентли, и уж точно, самая быстрая.
Идеально, конечно, всё разобрать, отпескоструить, а уж потом грунтовать и красить…

И вот ещё что – чистить кузов в гараже – это жестокий удар по своему здоровью, может дотерпеть до лета и делать всё на свежем воздухе.
А качественно бороться со ржой на вашем УАЗике кроме вас никто не будет, это совершенно точно, ни на каких спецов не надейтесь – слишком уж это неблагодарная, муторная и незаметная работа, а краска в любом случае всё скроет… Как-то так…
Я понимаю, что на уазике ржавчину не победить 🙂 если только всю машину не перебрать и не перекрасить все детали в отдельности. Так что я понимаю что покраска это на 2-5 лет, не больше. И понял, что лучше отдать мастерам! спасибо! 🙂

ребят, шпатлевка ПРЕКРАСНО полимеризуется и при минус 15ти и при минус 20ти.
просто подход правильный нужен.
а именно: берём строительный фен и равномерно прогреваем нанесенную шпатлевку. температура-катализатор, посему шпатлевка встаёт в момент.
единственно-не перегреть. а то пузырь можно получить.
с грунтом сложнее. его если сразу греть, то вскипит. поэтому грунт можно, как только поматовеет, ставить под галогеновый прожектор, ну и работать с ним не сразу, а, например, оставлять на ночь

если у ТС есть ещё желание, могу скинуть на мыло методичку по кузовным работам

а пока просто похвастаюсь ))
http://f.a.d-cd.net/f912f44s-960.jpg

ребят, шпатлевка ПРЕКРАСНО полимеризуется и при минус 15ти и при минус 20ти.
просто подход правильный нужен.
а именно: берём строительный фен и равномерно прогреваем нанесенную шпатлевку. температура-катализатор, посему шпатлевка встаёт в момент.
единственно-не перегреть. а то пузырь можно получить.
с грунтом сложнее. его если сразу греть, то вскипит. поэтому грунт можно, как только поматовеет, ставить под галогеновый прожектор, ну и работать с ним не сразу, а, например, оставлять на ночь

если у ТС есть ещё желание, могу скинуть на мыло методичку по кузовным работам

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector