Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка крыльев ваз 2109

САЙТ ГАРАЖНИКА

Мелкий ремонт переднего крыла Ваз — 2109

Ремонт крыла Ваз — 2109, часть 1 Ремонт крыла Ваз — 2109, часть 2 Ремонт крыла Ваз — 2109, часть 3

Рано или поздно практически любой городской автомобиль получает повреждения — небольшие вмятины, царапины и сколы.
Не стала исключением и наша «девятка»: во время маневрирования на тесной парковке было повреждено левое крыло и фара.
К началу ремонта поврежденный участок успел заметно проржаветь, вызывая эстетические страдания у владельца автомобиля.
Ремонтировать крыло «у девятки» достаточно удобно, так как в случае чего его можно снять и с удобствами отремонтировать на гаражном верстаке.
В нашем случае снимать крыло не понадобилось, так как повреждения были незначительными.
Мелкие вмятины устранили помощи пассатижей «кобра», небольшой поддержки и рихтовочного молотка.
После рихтовки начали подготовку к окраске. Для этого:

  1. Обезжирили и зачистили сеткой Mirka c зерном 120 повреждённый участок до металлического блеска . Зачистили также и примыкающий к голому металлу участок шириной 20 — 30 мм тем же абразивом.
  2. Зашпатлевали вмятины грубой шпатлёвкой Glas со стекловолокнами.
  3. После вышкуривания сеткой Mirka c зерном 120 нанесли финишную шпатлёвку Elastik.
  4. Финишную шпатлёвку отшлифовали сеткой Mirka c зерном 120, зайдя на неповреждённый участок ещё на 20- 30 мм. Затем сеткой с зерном 320 отшлифовали ещё 70 — 100 мм неповреждённой поверхности, примыкающей к зашпатлёванному участку.
  5. Нанесли на зашпатлёванный участок три слоя жидкой шпатлёвки Spray c заходом на отшлифованный зерном 320 участок. Заход составил примерно половину отшлифованного участка. Причём, каждый последующий слой шпатлёвки перекрывал предыдущий.
  6. Высушили шпатлевку на воздухе примерно в течение двух часов, затем, для закрепления успеха, подогрели её китайским прожектором с лампой в 300 Вт. Грели примерно час.
  7. Вышкурили сеткой 320 на твёрдом основании поверхность жидкой шпатлевки. В результате образовался участок, состоящий из вышкуренной шпатлёвки и примыкающего к нему участка неповреждённого покрытия, отшлифованного тем же абразивом. Шлифовальным проявителем не пользовались ввиду простоты затеи.
  8. Сформировали зону перехода. Для этого сняли глянец с участка длиной примерно 70 -80 мм, примыкающего к участку, отшлифованного сеткой с зерном 320. Зону формировали скотч — брайтом Ultrafine серого цвета с матирующим гелем.
  9. Нанесли на ремонтируемый участок три слоя 2К грунта, причём каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Третий слой грунта слегка заходил на зону перехода.
  10. Вышкурили просушенный грунт водостойкой шкуркой с зерном 800.
  11. Нанесли на грунт три слоя базовой эмали. Каждый слой перекрывал предыдущий. Последний слой базы заходит на зону перехода на 20 — 30 мм.
  12. Нанесли эпоксидный лак HS от фирмы PPG в полтора слоя. Последний слой лака перекрывает зону перехода почти полностью.
  13. Для простоты не стали размывать зону перехода по лаку так, как это принято. То есть, используя сначала переразбавленный лак, а затем уже чистый растворитель переходов. Удовлетворились работой чистым растворителем. Но наносили его 5 — 6 раз, пока весь «перепыл» не растворился. Все малярные работы выполняли подкрасочным распылителем EGO HVLP от ф. Walkom.Полировкой не занимались — не было такой задачи.

И ещё. В нашем случае мы использовали базовую эмаль, только условно похожую по цвету на оригинальную. Так получилось — у нас не было времени на подбор нормальной эмали. Да и хозяин не возражал.
Поэтому в ход пустили базу, остававшуюся от локального ремонта другой «девятки».
Не смотря на заметную разницу в оттенках, получилось даже оригинально.

Написал Homa, май 2009

Запись опубликована 3 Май 2009 в 17:05 Категория: Ремонт вмятин. Вы можете следить за комментариями при помощи RSS 2.0-ленты. Вы можете оставить комментарий или трекбэк с вашего сайта.

Основы шлифовки автомобиля от А до Я

В ролике мастер детально рассказывает и показывает, как шлифовать и работать со шпаклёвкой в местах кузова при подготовке машины к покраске от А до Я…

Сегодняшнее видео Влада ЩЧ посвящено процессу шлифовки автомобиля после того, как высохла шпаклёвка. Выбирается шпаклёвка, подбирается наждачная бумага и к ним бруски. Затем проводится удаление ржавчины нанесение шпаклёвки и шлифовка зашпаклёванной детали кузова.

Подготовка кузова под покраску

Влад рекомендует начинать подготовку машины к покраске всегда с самой сложной детали. На этом автомобиле, это задние крылья. Как видим на видео крыло уже зашпаклёвано и частично уже затёрта шпаклёвка, нанесён новый слой. И главное видно, что на части крыла присутствует ржавчина, которую надо зашлифовать.

Появление ржавчины произошло по причине того, что старый хозяин начал самостоятельно готовить автомобиль на покраску. Его ошибкой было то, что после шпаклевания и шлифовки автомобиля, его выгнали на улицу, где он стоял под дождём. От присутствия влаги места, где был и есть голый металл, покрылись коррозией, сама же шпаклёвка покрылась пылью и грязью, что недопустимо для дальнейшей работы.

Читайте так же:
Шпаклевка какие бывают название

Никогда не оставляйте деталь с голым металлом надолго, тем более во влажной среде…

Место шлифовки кузова автомобиля необходимо загрунтовать и как минимум полностью закрыть шпаклёвкой.

В итоге, хозяин авто работу до конца не довёл и отдал её доделывать мастеру Владу, чтобы он полностью подготовил кузов к покраске и покрасил.

Для начала мастеру необходимо будет исправить предыдущие ошибки. По-новому зашпаклевать часть крыла и убрать ржавчину. Ржавчину нужно убрать для того, чтобы от неё избавиться и загрунтовать металл, затем уже наносить шпаклёвку. Потому что в принципе нельзя наложить шпаклёвку на голый металл.

Если же не убрать ржавчину и наложить шпаклёвку, то со временем ржавчина будет разрывать её, в виде пауков на поверхности. То есть шпаклёвка начнёт, набухая трескаться.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Перед началом работы разберёмся, что нам для кузовного ремонта потребуется.

Это стандартный набор для шлифования шпаклёвки:

  • Небольшой брусок (жёсткий);
  • Брусок более мягкий (для сложных плоскостей);
  • Несколько видов наждачной бумаги:

Бумага Р80, Р150, Р220 (80 для грубой первичной обработки, затем 150, чтобы перебить риску от 80 наждачки и 220 убирает риску от 150 перед нанесением грунтовки). При этом наждачка может быть как в рулонах, листах, так и полосами или кругами, которые удобно «приклеивать» на липучке к брускам при работе.

Как вывести плоскость арок крыльев на машине – теоретическая часть

Мы разобрали, что нам потребуется для кузовного ремонта и можно приступать непосредственно к работе.

Перед началом работы немного разберёмся с теорией. Так как нам предстоит обрабатывать арки крыльев, а они имеют довольно сложную форму, состоящую из нескольких плоскостей. Здесь необходимо учитывать несколько моментов.

В первую очередь необходимо разобраться из чего состоит само крыло и какие плоскости у него есть. Для начала, это то, что плоские места нужно считать снизу.

Первое плоское место, это отбортовка колёсной арки (внутренняя часть края арки), от неё зависит непосредственно сам вид всей арки. Поскольку арка представляет собой радиус и, если радиус будет кривой, это отразится на внешнем виде всей арки. Плюс, если отбортовка будет «идти» волнами, то вы уже не сможете правильно вывести следующие плоскости.

Перед началом работы с крылом, нужно отойти от машины и посмотреть насколько ровная у вас арка, чтобы сразу уделить внимание проблемным местам в плоскости отбортовки. Если имеются неровности, то их необходимо рихтовать для придания правильной формы, а уже затем приступать к шпаклёвке.

Второе плоское место, это наружный кантик, который должен идти под прямым углом к внутренней плоскости и повторять её радиус. Как правило, плоскость должна быть на всем протяжении одной ширины, например, начиная от заднего края, где её ширина скажем 2 см, она и заканчиваться должна также шириной 2 см. На некоторых моделях могут быть свои нюансы в плане ширины.

Здесь важно, чтобы внутренняя плоскость была ровной, иначе кантик будет повторять все ее неровности….

Третье плоское место, это плоскость перехода с кантика на само крыло под острым углом с плавным переходом.

Четвёртое плоское место, это непосредственно само крыло, которое также должно не иметь дефектов в плоскости.

Поэтому перед началом работы со шпатлевкой необходимо проверить все перечисленные плоские места и довести их до нормы при необходимости.

Как вывести плоскость арок крыльев на машине – практическая часть

Итак, приступаем к практической части. Для того, чтобы шлифовать старую шпаклёвку берём жёсткий брусок и наждачную бумагу Р80. Брусок в этом случае должен быть жёстким, так как мы выводим плоскость и если взять не жёсткий брусок или, вообще говоря, начинать затирать от руки, то вся поверхность будет представлять собой неровность. Неровная поверхность сразу будет бросаться в глаза после, как покрасишь авто.

Плоскость можно шлифовать с использованием машинки. Однако не советуем этого делать начинающим, так как машинкой нужно уметь работать. Она снимает достаточно много материала и нужна некоторая практика, для правильной работы с последней. Шлифуя вручную под жёсткий брусок, вы более равномерно работаете и меньше вероятность испортить саму плоскость детали.

В нашем случае, перед началом работы, открываем дверь, чтобы не задевать её при работе. Начинаем работу с поверхности крыла, где уже нанесена (до нас) шпаклёвка.

Движение бруска ведём не поступательно вперёд-назад по прямой линии, а в виде ёлочки (хорошо видно на видео), чтобы не протереть выемку, поскольку плоскость небольшая по величине.
Видео мастера Влада ЩЧ:

Читайте так же:
Шпаклевка для утеплителя фасадная

Видно на видео, что, начав шлифовать плоскость крыла мастер «зашёл» и на предыдущую плоскость, нарушив её геометрии. Так не рекомендуется делать говорит Влад потому, что работая с одной поверхностью кузова нельзя «заходить» на соседнюю поверхность.

Переходим на другую плоскость, которую уже нужно шлифовать по-другому. Брусок нужно вести по плоскости, повторяя радиус арки. В этом случае брусок немного широковат для плоскости, и поэтому чуть задевает верхнюю плоскость. Нужно взять более узкий брусок, либо шлифовать более аккуратно, стараясь не «заезжать» на соседнюю плоскость.

А также Влад показывает, как шлифуется плоскость кантика, просто ровным движением по всей его плоскости. При этом брусок не нужно «заваливать» на соседнюю плоскость, так как это может изменить его ширину.

Однако стоит напомнить, что все поверхности кузова взаимосвязаны и просто так нельзя шлифовать лишнее, ради того, чтобы сделать кант шире или наоборот. Этот способ важен при выведении кантов, когда идёт формирование плоскости из нанесённой шпаклёвки. Если нужно зашпаклевать перепад- это нужно сделать поскольку из ничего не получится плоскость.

Стоит напомнить ещё один момент, если выходит голый металл, то он не будет обрабатываться, а ошлифовываться будет сама шпаклёвка и вам не удастся вывести плоскость. Если это, например, бугорок, то его нужно простучать молотком (утопить), чтобы он стал ниже основной плоскости и не мешал снимать саму шпаклёвку.

Шишку или бугорок можно обнаружить, если провести рукой по обрабатываемой поверхности, и когда таковой имеется, то его необходимо «убрать», как сказано выше.

На видео хорошо видно, как мастер показывает переход плоскости и в одном месте рука «чувствует» ямку, стало быть это место нужно ещё раз прошпаклевать и вновь затереть. Проверка плоскости во время работы необходима. Если не обратить внимания, например, на бугорок и шлифовать дальше, то просто протрёте это место до металла. Затем все придётся вновь шпаклевать.

Ещё один нюанс, от которого можно «танцевать». Это край крыла у самого дверного проёма. Если здесь отшлифовали до металла, то можно закрыть дверь и сравнить продолжение плоскости крыла и двери. Если все совпадает, то смотрим дальше, например, через какой-то промежуток в плоскости есть ещё голый металл, значит между точками голого металла есть ямка и её нужно заполнить шпаклёвкой для выравнивания плоскости. Если же между точками голого металла есть «шишка», то её необходимо шлифовать.

Подготовка плоскости под нанесение изолирующих грунтов

Сама арка почти готова и теперь нужно подготовить поверхность канта под нанесение грунта. Изначально на видео было видно, что кант был покрыт частично слоем коррозии, которую мы убрали во время подготовки.

Так, если проявился голый металл с коррозией шириной 5 мм, то слой нужно шлифовать с запасом по несколько мм по краям, так как коррозии может проникнуть на соседние плоскости.

А также в нашем случае на кантике есть следы старого грунта, который также следует шлифовать, пока не уберёте. Берём небольшой мягкий брусок (кусочек резины) и шкурку Р80 и аккуратно шлифуем остатки ржавчины и старого грунта до чистого металла. Шлифуем, как говорилось выше с небольшим запасом на сторону. И также немного переходим на край второй плоскости (см. хорошо видно на видео).

Далее на открытый металл на второй плоскости (при необходимости) подшпаклюем для создания красивого перехода в кантик. Риску от Р80, перебиваем наждачной бумагой Р150, одновременно подравнивая плоскость.

Под наждачную бумагу Р150 – нужно зашлифовать всю прошпаклеванную плоскость, тем самым выровняв её и перебив риску от наждачной бумаги Р80.

Подготовку под грунт будем выполнять наждачной бумагой Р240. Шлифуем сам кантик, немного «заходим» на верхнюю плоскость, так как в этом месте будет также наноситься грунт. Окончательно, перед нанесением грунта, обработаем этот участок ещё и наждачной бумагой Р240, чтобы сбить предыдущую риску.

Работать с наждачной бумагой Р 240 нужно аккуратно, чтобы только перебить риску…

На этой машине край арки у дверного проёма также имеет несколько точек голого металла, на котором есть небольшие очаги коррозии и старого грунта, переходящие на проём двери, все это также нужно будет обработать.

Работать по такой же технологии, начиная с наждачной бумаги Р80 и далее, другими номерами шлифуем, забивая риски от предыдущей «шкурки».

Проём на этой машине «попал» под грунтовку, видимо, по причине того, что дверь не обклеили перед нанесением грунта на арку, а это дополнительная лишняя работа.

Читайте так же:
Шпаклевка для фасадов ст225

Шлифовка под грунт и исправление огрехов, это касается частных случаев. Если на машине все хорошо с деталью, то можно подготавливать под шпаклёвку и шпаклевать деталь.

И ещё пару слов можно сказать, перед тем как закончить статью…

Итак, считаем, что теперь понятно, как шлифовать поверхность, какие использовать материалы и как соблюдать нюансы при шлифовке шпаклёвки.

Замена окорока заднего крыла

Доброго времени суток! На почту у меня спросили, как заменить погнившие окороки задних крыльев на классике ВАЗ. Постараюсь рассказать об этом в пределе этого поста.

Замена окорока заднего крыла на ВАЗ

Заменять окороки задних крыльев необходимо при ряде неприятностей с ним самым, они могут быть разрушены коррозией, при замене порогов, при сминании этих самых окороков.

Начинать замену окороков заднего крыла надо со срезания старого окорока, тут я вам советую менять только необходимую часть окорока, то есть не обязательно менять весь окорок, можно заменить половину, третью часть.

После удаления старого окорока, необходимо посмотреть на состояние внешней части арки колеса, она должна быть в хорошем состоянии, так как окорок завариваться за нее обязательно. Но довольно часто , в этом месте арка гниет, приходится ее восстанавливать.

Как мы видим, арка существенно подгнила

В моем случае арка была в плохом состоянии, пришлось ее немного подлечить, для этого была изготовлена ремонтная вставка, я сделал так, кто-то возможно сделает иначе.

Ремонтная вставка наружной арки заднего колеса

И вставка была приварена.

Вставка приварена на место

Конечно, перед привариванием вставка была не один раз подмеряна, гниль отрезана. Далее была зачищена ржавчина, которая бы помешала установке нового окорока, новый окорок был выставлен , в процессе подгонки все фиксировалось саморезами.

Спасибо за подписку!

Вставка была приварена, есть мелкие недочеты, но они были исправлены полуавтоматом и болгаркой. В стык с крылом варится сплошным швом, по арке и в проеме двери точками.

Варим новый окорок через отверстия

Зазор между дверью и крылом

Я рекомендую вам новый окорок ставить под крыло, чтобы он получился ниже, так будет значительно легче зашпаклевать переход. Далее следует грунтовка, шпаклевка, покраска, но это уже другая история… Надеюсь вам было полезно!

Покраска и кузовной ремонт ВАЗ в Саратове

На этой странице вы можете ознакомиться с ценами, заказать покраску и ремонт кузова автомобилей ВАЗ.

Наши преимущества

  • Профессиональное оборудование
  • Опытные специалисты, стаж более 5 лет
  • Цена не меняется в процессе работ
  • Срочный ремонт от 1 дня
  • Услуги сертифицированы

Цены на кузовной ремонт и покраску ВАЗ

Внимание! Цены с учетом материалов и разборки/сборки.

Специалист перезвонит Вам в
течении 30 минут

Отправьте заявку инаш специалист выедет
на место ДТП

Звоните по любым вопросам

Особенности покраски и кузовного ремонта ВАЗ


Волжский Автомобильный Завод, ныне акционерное общество автоВАЗ построен в городе Тольятти в содружестве и при поддержке итальянского концерна FIAT. На уровне правительства союза ССР было принято решение о строительстве нового завода, проектной мощности 600 тысяч автомобилей в год. Решено было ставить на конвейер модель FIAT 124, завоевавшую в Европе в 1966 году титул автомобиль года.

Осенью 1970 года с заводской территории выехали первые ЖИГУЛИ модель ВАЗ 2101. Это был первенец завода, положивший начало классическому семейству жигулей, которые производились вплоть до нашего времени (ВАЗ 2107).

Родоначальником переднеприводных автомобилей явился ВАЗ 2108 (трехдверный хетчбэк) производство которого, стартовало в 1985 году. ВАЗ 2109 всего лишь пятидверный вариант этой модели. Пережив легкий рестайлинг модель практически дожила до наших дней (LADA SAMARA) Из старых моделей в производстве осталась лишь старая добрая НИВА (LADA 4×4).

В настоящее время в производственной гамме завода присутствуют автомобили следующих моделей: LADA GRANTA (пришедшая на смену классике), LADA KALINA, LADA PRIORA и разработанный в содружестве с RENAULT минивэн LADA LARGUS.

Кузов- наиболее важный и существенный элемент автомобиля. Можно смело утверждать что, без целостного и прочного на изгиб кузова, автомобиля просто не существует. Кузов, самая дорогая и важная часть машины на который, навешиваются все узлы и агрегаты авто.

Не стоит забывать, что на всех автомобилях марки ВАЗ начиная от классики и заканчивая современными популярными моделями, LADA PRIORA и LADA KALINA кузов является несущим, т.е. он принимает на себя все нагрузки и толчки от дорожных неровностей.

Кузов это ещё и основной фактор пассивной безопасности автомобиля, который помимо красоты и узнаваемости форм автомашины выполняет защитную функцию, а именно сводит к минимуму получение травм и повреждений водителя и пассажиров при ДТП.

Читайте так же:
Шпаклевка для финишной отделки гипсокартона

Так например: при фронтальном ударе на скорости 60 кмч автомобиль Lada Samara получит менее заметные на глаз повреждения кузова, чем Приора или Калина. Поскольку в кузовах современных автомобилей автоВАЗа применены особые энергопоглощающие элементы,(бампер, брусья безопасности передних дверей) которые способствуют более высокой деформации и как следствие более интенсивно гасят энергию удара, таким образом кузов выполняет роль своеобразного демпфера, способствуя большей безопасности пассажиров.

Наиболее часто при ударе страдают передние и задние бампера, двери, крылья, багажник и капот автомобиля. Работы по устранению механических повреждений кузова, лучше всего поручить профессионалам своего дела, специалистам автосервиса.

Кузовные работы включают в себя следующие этапы: выявление и оценка повреждений и деформации элементов кузова. Как уже говорилось выше, кузова современных автомобилей подвергаются значительной деформации, которую невозможно определить без применения специальных стапелей и инструментов по выявлению (зачастую скрытых) дефектов кузова и восстановления его геометрии.

В свою очередь геометрия кузова очень сильно влияет на управляемость автомобиля, износ шин и узлов конструкции. В гаражных условиях на «коленке» это сделать практически невозможно. Затем проводятся работы по восстановлению целостности кузовных элементов: вытягивание, рихтовка и шпатлевка поврежденных участков, заделывание швов и нанесения грунтовки перед окраской.

Центр кузовного ремонта «Кузовной-Саратов» также проводит локальный ремонт и замену бампера, крыльев, капота и багажника для всех автомобилей марки ВАЗ. При этом на первый план выходят малярные работы.

Очень важно качественно нанести грунт, а также правильно осуществить подбор автоэмали, чтобы вновь окрашенные капот или багажник не выделялись на фоне автомобиля. Такая тонкая работа по силам только, грамотному хорошо обученному специалисту своего дела.

Нанесение грунта и качественная покраска требуют наличия специальных термокамер, для соблюдения параметров температуры и влажности воздуха, которые доступны только в условиях автосервиса. При этом цена покраски авто будет незначительно превышать ту стоимость, которую вам скажут в гаражной мастерской, но качество будет на совершенно другом уровне.

Внимание! Цены представлены для автомобилей класса «Гольф» и являются ориентировочными.
Окончательную стоимость работ можно узнать после оценки специалиста.

Особенности замены переднего или заднего крыла в ВАЗ 2107

Производство ВАЗ 2107 закончилось в 2012 году, но и сегодня эта марка остается одной из самых эксплуатируемых в линейке ВАЗ наряду с 2106 и 2109. Особенностью комплектации 2107 водители считают прочный, трудно убиваемый кузов, элементы которого хоть и не покрыты цинком, но показывают высокие эксплуатационные характеристики.

Замена крыла ВАЗ 2107 — это вид ремонта, с которым рано или поздно приходится сталкиваться каждому владельцу Жигулей. На рынке представлен полный каталог кузовных элементов на всю линейку ВАЗ, поэтому выбрать оригинальную деталь от официальных производителей не составляет труда.

В каких случаях меняют кузовные детали

Мало кто из водителей знает, что прокатная, черная, оцинкованная сталь теряет каждый год от 1% своей толщины. Это естественный процесс, который хорошо знают строители и металлурги. В отношении кузовных деталей естественный износ с уменьшением толщины составляет более 2% в год от первоначальной цифры.

Поэтому первая причина ремонта и замены кузова авто — это естественные процессы, которые для всех металлических частей заканчиваются одинаково: полным гниением или коррозией деталей. Коррозионные процессы нельзя остановить, но можно отсрочить на 2-3 года постоянным осмотром кузова и антикоррозионной обработкой металла. Причины, когда элемент необходимо менять:

  1. Коррозия покрыла больше 50% поверхности, есть сквозные очаги.
  2. Авария, неаккуратная парковка. Замена проводится, если есть разрыв детали, глубокая вмятина, которая не подлежит вытягиванию и рихтовке.
  3. Материал изготовления детали — пластик.

Если есть небольшие царапины ЛКП, неглубокие вмятины с неострыми краями, менять все крыло нецелесообразно, рекомендуется провести рихтовку и вытяжку металла.

Перед тем как поменять крыло на ВАЗ 2107 необходимо осмотреть элемент, чтобы проверить, каким способом деталь крепится к кузову. Заводская сборка предполагает только сварку, крыло приваривается к основе в определенных точках. Если авто подержанное, есть вероятность, что на модели уже установлены съемные крылья, которые смонтированы на болты. В этом случае замена детали не требует использования сварочного аппарата.

Подготовка ВАЗ 2107

Замена переднего крыла ВАЗ 2107 начинается с подготовки автомобиля и выбора необходимых инструментов и материалов. Для ремонта понадобится:

  • дрель с набором сверл 0,8 мм;
  • угловая шлифовальная машинка (болгарка);
  • отвертка ударная;
  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • зубило;
  • струбцины или другие фиксаторы металла;
  • сварочный аппарат.

Если необходимо заменить съемную деталь, то струбцины и сварочный аппарат не потребуется. Независимо от того какая конструкция, съемная или несъемная, перед работой необходимо демонтировать некоторые навесные элементы кузова. Процесс подготовки по шагам:

  1. Снять переднюю дверь.
  2. Демонтировать крышку капота и колесо под крылом, которое подлежит замене.
  3. Убрать бампер и блок-фару.
Читайте так же:
Шпаклевать после грунтовки авто

Винты, которые удерживают навесные панели, откручиваются ударной отверткой. Опытные водители рекомендуют побрызгать на резьбу WD-40, чтобы убрать окисление металла, так работа пройдет легче.

Если меняется несъемное крыло и будет использоваться сварка, дополнительно отключается минусовая клемма с аккумулятора. Рекомендуется заклеить проем двери и закрыть лобовое стекло, это воспрепятствует проникновению в салон пыли при вырезке крыла и брызг раскаленного металла от сварки.

Снятие старого крыла на ВАЗ

Демонтаж, в зависимости от способа его установки, будет различным. Как поменять переднее крыло на ВАЗ 2107, если оригинальная деталь установлена на кузов сваркой? Процесс демонтажа старого элемента по шагам:

  1. Определить места точечной сварки. На СТО для демонтажа крыла используют не вырубку детали зубилом, а выварку сварочным аппаратом.
  2. Высверлить точки сварки сточного желобка на кузове, срубить желобок зубилом.
  3. Срезать соединение крыла с панелью передка от фары вниз.
  4. Вырезать соединительный шов в районе боковой стойки, отступив 5 мм от линии изгиба.
  5. Вырезать болгаркой оставшиеся части крыла.
  6. Зачистить места срезов, отрихтовать деформированные кромки.
  7. Осмотреть полость кузова, если есть ржавчина, коррозионные бляшки провести ремонт и обработать поверхность антикором или цинкохроматным грунтом класса ГФ-073. Опытные водители рекомендуют при любых кузовных работах использовать мовиль. Это сохранит новое крыло от появления коррозии.

Чтобы демонтировать съемный элемент, который установлен на кузов с помощью болтов, необходимо использовать силовую отвертку. При данной замене нет необходимости снимать крышку капота и двери, а также защищать лобовое стекло от сварки. Процесс демонтажа по шагам:

  1. Поднять капот, установить опорную стойку.
  2. Если на модели установлена спецзащита, убрать ее.

При замене правого крыла рулевое колесо выворачивается вправо до упора, при замене левого, соответственно влево.

Деталь крепится на ВАЗ 2107 с помощью 8 болтов. Процесс замены съемных, чаще пластиковых элементов, достаточно простая процедура даже для неопытного мастера. Ремонт занимает до 2 часов и проводится в гараже.

Установка нового крыла ВАЗ 2107

Замена переднего крыла требует умения работать со сварочным аппаратом. Рекомендуется использовать газовую сварку с латунным прутиком Л-62 или Л-58. После проверки детали на посадочном месте, проводится контактная сварка шагом 40-50 мм. Если используется электросварка в среде углекислого газа, рекомендуется использовать проволоку Св 08 Г1С или Г2С, диаметра 0,8 мм. Сварку делать швом 10 мм через шаг 30-40 мм, оптимальная сила тока 50-90 А.

Перед установкой нового элемента необходимо смонтировать на кузов все снятые детали: дверь, крышку капота, бампер и провести примерку нового элемента на посадочном месте.

Замена с использованием сварки по шагам:

  1. Вставить крыло в посадочное место, соблюдая зазор.
  2. Закрепить струбцинами или другими фиксаторами.
  3. Демонтировать бампер, капот, дверь.
  4. Прихватить деталь в районе передней стойки, проверить геометрию.
  5. Сныть струбцины.
  6. Приварить.
  7. Зачистить места сварки.
  8. Прогрунтовать стыки, обработать антикором, после высыхания прокрасить.

Цена оригинальной детали на ВАЗ 2107 от 1800 руб. Новый элемент покрывается консервационным транспортным грунтом, перед установкой грунт снимается. Рекомендуется удалять консервант вручную без использования шлифовальной машины. Стоимость сварочных работ при замене одного элемента от 14 000 руб.

Установка на ВАЗ 2107 пластиковых крыльев

Пластиковые крылья на болтах ВАЗ 2107 — это альтернативная металлическому элементу деталь, которая имеет свои преимуществ и недостатки. Достоинства пластикового элемента очевидны, крыло не подвержено коррозии, улучшаются аэродинамические показатели автомобиля, снижается общий вес на кузов. Кроме этого, пластиковые элементы просто снимаются и устанавливаются, цена запчасти начинается от 300 руб.

Из недостатков отмечают минимальную стойкость детали к ударам. При малейшем столкновении пластик ломается или прогибается. Ремонту деталь уже не подлежит, необходима полноценная замена и полная покраска автомобиля, подобрать цвет запчасти под колер ЛКП практически невозможно. Процесс установки пластиковых элементов вместо штатного металлического:

  1. Зубилом отсоединяется старый элемент по швам сварки, вытаскивается.
  2. Зачищаются деформированные кромки, обрезаются остатки старого элемента.
  3. На места стыков кузова с пластиковым крылом наносится слой автошпатлевки или автоклея.
  4. Деталь прикладывается в посадочное место на клей и крепится болтами.
  5. Через 36 часов после застывания клея убираются болты, снимается лишняя шпатлевка, которая вылезла за край по местам вклейки.
  6. Наносится на места вклейки слой гравитона и ламината.
  7. Конструкция шпатлюется, на заключительном этапе красится.

Стоимость замены оригинального элемента на пластиковый аналог на СТО начинается от 7000 руб. Замену крыла на ВАЗ 2107 в 70% случаев проводят самостоятельно. Ремонт требует только определенного навыка при работе со сваркой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector