Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка кузова ваз 2110

Самостоятельный ремонт днища на ВАЗ 2110

Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.

Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.

Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.

Причины появления ржавчины и меры профилактики

Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.

Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.

Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.

Причины

Меры профилактики

Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты

Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация

Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО

Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда

Влажность в гараже

Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины

Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику

Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки

Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку. Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.

Проржавевшие пороги

Определение проблемы

Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.

  1. Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
  2. Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
  3. Если днище прогнило, вы это можете заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
  4. Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
  5. Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.

Подготовительные мероприятия

Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.

Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:

  • Сварочный аппарат. В случае с ремонтом днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
  • Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
  • Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
  • Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.

Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.

Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.

Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.

Демонтаж салона

Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:

  • Кресла;
  • Облицовку тоннеля пола;
  • Ковровые покрытия;
  • Воздуховоды;
  • Шумоизоляционный слой.

Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.

Подъем авто

Сварка

Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.

Читайте так же:
Шпаклевка можно ли приклеить гипсокартон

Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:

  • Напольные панели;
  • Опорные площадки;
  • Надставок порога;
  • Надставок лонжерона;
  • Поперечина;
  • Соединители.

Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.

  1. Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
  2. Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их крайне сложно, потому проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
  3. Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе. Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
  4. При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
  5. Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
  6. Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны строго соответствовать вырезаемым новым.
  7. Вам не обойтись без помощника, потому заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
  8. Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
  9. Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.

Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.

Финишная обработка

Теперь состояние нового, а точнее обновленного, кузова следует довести до совершенства, обеспечить необходимый высокий уровень защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей. Для этого выполните несколько последовательных операций:

  • Зачистите металл, удалив окалину, добившись блеска;
  • Смажьте поверхности с помощью шовной мастики;
  • Обработайте металлические элементы грунтовкой;
  • Нанесите слой краски под цвет кузова;
  • Снаружи обработайте днище при помощи мастики и антигравийного состава;

  • Тщательно замерьте, после чего вырежьте ножницами листовую шумоизоляцию. Она нагревается промышленным феном и укладывается на днище. Это если речь идет о битумной шумке.

Обновленный кузов

Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Потому расслабляться настоятельно не рекомендуем.

Если грамотно выполнить разборку салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем возникнуть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.

Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

Как самому покрасить бампер

    95 6 102k
    38 0 47k

Самому покрасить бампер, не имея хорошего опыта достаточно проблематично. Важно иметь не только подходящее помещение, но и инструменты, а также умение подбирать в тон краску. Для покраски пластикового бампера Вам понадобится прикупить специально для пластика грунтовку (праймер) и если это старый бампер, то еще и шпаклевку для пластика. Кроме того естественно шлифмашинку, круги наждачки и краскопульт, хотя можно обойтись и баллончиками, если качество не главная цель. Когда же все необходимое имеется, и вы таки собрались попробовать покрасить бампер своими руками, то знать о последовательности действий и нюансах процедуры будет очень необходимым. И не важно, будь то локальная покраска или полная покраска пластикового бампера.

Необходимые материалы и инструменты для покраски

Как самому покрасить бампер. 3 основных этапа

  • обезжириватель (после каждого этапа шлифовки), причем лучше всего приобретать, специальный, для работ с пластиковыми поверхностями, а также несколько салфеток.
  • грунтовка для пластика или как говорят праймер (грамм 200).
  • наждачная бумага дабы затирать как сразу перед грунтовкой, так и после грунтования бампера, перед покраской (понадобятся P180, P220, P500, P800).
  • правильно настроенный покрасочный пистолет, подобранная краска (грамм 300) и для финального аккорда лак. Не имея в наличии краскопульта можно и с баллончика произвести все необходимые процедуры, но все покраску бампера баллончиком применяют лишь на локальных участках.

Поэтапная инструкция как самому покрасить бампер

Перво-наперво нужно определится с видом выполняемой работы. То есть установить масштабы работ исходя из состояния бампера. Это новый бампер или старый требуемый восстановления первозданного вида, нужен ли ремонт бампера или сразу приступать к покраске? Ведь в зависимости от состояния и поставленной задачи процедура покраски бампера будет иметь свои коррективы и незначительно отличатся. Но в любом случае нужно хорошенько вымыть бампер и обработать обезжиривателем.

Покраска нового бампера

  1. Затираем наждачкой P800 дабы избавится и от остатков транспортировочного масла и от мелких изъянов, после чего обезжириваем деталь.
  2. Грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом. Грунтовка бампера производят в два слоя (периодичность нанесения следующего в зависимости от высыхания, нужно чтобы слой стал матовым). Если вы не мастер в этом деле то рекомендуется покупать уже готовый грунт, а не разводить придерживаясь нужных пропорций.
  3. Затереть или как говорят замыть грунт шкуркой P500-P800 чтобы базовый слой краски хорошо пристал к пластику (довольно часто могут не замывать, а просто легонько затереть наждачкой на сухую, после чего обдувают).
  4. Обдуть сжатым воздухом и обезжирить поверхность перед нанесением базового слоя краски.
  5. Нанести бузу и с промежутком минут 15 нанести еще пару слоев краски.
  6. Убедившись в отсутствии дефектов и косяков нанести лак для придания глянца покрашенному бамперу.
Читайте так же:
Шпаклевка наружная дизайн дома

Ремонт и покраска старого бампера

Немножко отличается от первого случая, так как кроме того сто нужно будет отдельные места обрабатывать шпаклевкой для пластика, дополнительным этапом будет устранение дефектов, возможно паяние пластика.

  1. Нужно хорошо вымыть деталь, а затем шкуркой P180 очищаем поверхность стирая слой краски до грунта.
  2. Продуваем сжатым воздухом, обрабатываем антисиликоном.
  3. Следующий этап — это выровнять все неровности при помощи шпаклевки (лучше использовать специальную, для работы с пластиковыми деталями). После высыхания затереть сначала шкуркой P180, затем осмотреть на наличие мелких дефектов и обработать финишной шпаклевкой, затерев и её шкуркой P220, дабы получить идеально гладкую поверхность.

Нюансы при покраске, которые следует учесть

самостоятельная покраска бампера

  • Приступать к работе только на хорошо вымытом и чистом бампере.
  • При обезжиривании бампера используют два типа салфеток (мокрую и сухую).
  • Если работы по самостоятельной покраске производятся с бампером азиатского происхождения, его нужно тщательнее обезжиривать и хорошо затирать.
  • Не стоит использовать фен или другую нагревающую технику для сушки краски.
  • Работая с акриловым лаком нужно соблюдать инструкцию, которая к нему прилагается, поэтому, перед тем как самому красить бампер, нужно внимательно прочитать все инструкции к шпаклевке, грунтовке, и краске в том числе.
  • При образованиях подтеков и шагрени при покраске стоит зашкурить на мокрую, водостойкой шкуркой и обработать полиролем нужный участок.

Как видим, самому покрасить бампер, придерживаясь правильной технологии, не так уж и просто, поскольку не у каждого есть компрессор, краскопульт и хороший гараж. Но если это для себя, где требования к качеству могут бить и поменьше, то в обычном гараже прикупив баллончик краски и грунтовки сделать локальную покраску бампера вполне под силу любому желающему.

Покраска и кузовной ремонт ВАЗ в Новокузнецке

На этой странице вы можете ознакомиться с ценами, заказать покраску и ремонт кузова автомобилей ВАЗ.

Наши преимущества

  • Профессиональное оборудование
  • Опытные специалисты, стаж более 5 лет
  • Цена не меняется в процессе работ
  • Срочный ремонт от 1 дня
  • Услуги сертифицированы

Цены на кузовной ремонт и покраску ВАЗ

Внимание! Цены с учетом материалов и разборки/сборки.

Специалист перезвонит Вам в
течении 30 минут

Отправьте заявку инаш специалист выедет
на место ДТП

Звоните по любым вопросам

Особенности покраски и кузовного ремонта ВАЗ

Отличительной чертой всех марок ВАЗ является простота, надежность и дешевизна в обслуживании. Но годы берут свое, и рано или поздно каждый владелец сталкивается с кузовным ремонтом своего ВАЗа. Некоторые считают, что это можно устранить самостоятельно, но это заблуждение.

Кузовной ремонт автомобилей ВАЗ

Для того, чтобы привести кузов в порядок, необходимо сделать ряд последовательных операций: сварка, шпатлевка, шлифовка, грунтовка и наконец покраска. Без специального оборудования, качественно отремонтировать кузов нереально.

Причем еще необходимо учитывать то, что для проведения всех этих работ требуется специальное помещение, с хорошей вентиляцией, оборудование, а так же специалист, который этим будет заниматься.

В первую очередь, на ВАЗе начинают ржаветь пороги и арки. На ранних стадиях этого никто не замечает, так как это те места, которые чтобы увидеть, надо заглянуть под автомобиль. Причем днище должно быть абсолютно чистым. И именно из-за грязи, владельцы эту коррозию не замечают.

Ремонтируется следующим образом: если коррозия не значительная, то ее достаточно зашпатлевать, а потом закрасить. Если же порог проржавел до дыры, то необходимо вваривать специальную ремонтную вставку, зашлифовать следы сварки и только потом закрасить. Когда краска полностью высохнет, порог необходимо обработать антикоррозийным средством, например гравитексом.

Еще одно место, где коррозию не сразу видно – это багажное отделение. Причем у любых марок ВАЗ. Дело в том, что в багажном отсеке имеются специальные отверстия, которые закрыты резиновыми заглушками. Они служат для слива воды, которая может попасть в багажник: разлитая вода, мокрое запасное колесо и т.д.

Но если заглушка теряется, то с улицы на пол багажника попадает влага, которую сразу незаметно из-за ворсистого коврика. А когда ее замечаешь, то уже поздно, коррозия уже здесь. Если заметить ее сразу, то исправить можно с помощью шпатлевки и краски.

Ремонт кузова после образования коррозии

Если же из-за коррозии образовалась дыра, то необходимо вваривать ремонтные вставки, но перед этим из багажника необходимо снять всю обивку, чтобы она не пострадала от сварки. Место сварки шлифуется и краситься. После просыхания краски багажник обрабатываться гравитексом и вся обшивка устанавливается обратно.

Бампера пластиковые имеют модели

  • Priora,
  • ВАЗ 2110,
  • Granta.

коррозия им не страшна, но зато страшны сколы. Ведь при большой скорости поток воздуха вместе с мелкой пылью а иногда и камушками принимает на себя бампер и на нем образуются сколы. В таких условиях любая краска долго не выдержит.

Лучшим вариантом это будет снять бампер, и полностью перекрасить. Стоит это будет не дорого, так как на него много краски не потребуется, и со снятым возиться меньше.

Не стоит такое ответственное дело как покраска, доверять «местным умельцам», либо пытаться красить самому из аэрозольного баллончика. Если конечно вам не жалко своего автомобиля.

Даже если есть сомнения, можете просто подъехать к центру «Кузовной-Новокузнецк» и проконсультироваться со специалистами, а как быть дальше решать вам.

Внимание! Цены представлены для автомобилей класса «Гольф» и являются ориентировочными.
Окончательную стоимость работ можно узнать после оценки специалиста.

Наши услуги

  • Кузовной ремонт
  • Кузовной ремонт после ДТП
  • Покраска автомобиля
  • Ремонт и покраска бамперов
  • Ремонт вмятин, царапин, сколов на кузове
  • Полировка кузова автомобиля
  • Подбор краски для авто
  • Аэрография
  • Бесплатный эвакуатор
  • Бесплатная оценка с выездом
  • Расчет стоимости ремонта по фото

Вопросы

  • Как сэкономить на ремонте?
  • Какие виды полировок вы осуществляете?
  • Стоит ли выполнять защитную полировку?

Задать вопрос

Цены по маркам

  • Audi
  • BMW
  • Citroen
  • Ford
  • Honda
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Kia
  • Land Rover
  • Mazda
  • Mersedes
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeout
  • Renault
  • Chevrolet
  • Skoda
  • Subaru
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • ВАЗ
  • Lexus
  • Porsche

Отзывы клиентов

Не так давно попал в аварию. Ехал на автомобиле Honda CR-V. После столкновения н .

В одном из дворов Кузнецкого района, мой автомобиль попал в автомобильную аварию .

Попал в ДТП на Народной улице. В мою Skoda Fabia врезался Citroen C3. В результа .

Технология покраски капота автомобиля и устранения шагрени

Одна из самых сложных частей в покраске автомобиля — это крыша, а сразу за ней идет капот. Покраска капота связана с массой нюансов, которые подробно описаны ниже.

Существует два варианта покраски капота:

  1. Полностью счищается старое лакокрасочное покрытие до металла. У этого способа есть как преимущества, так и недостатки. Плюс в том, что исключается возможность конфликта старой и новой краски. Минус в том, что если на деталь была нанесена шпаклевка, то придется вышпаклевывать всю деталь заново (при сильных неровностях детали может потребоваться не один килограмм шпаклевки).
  2. Матируется старое покрытие, если нужно наносится шпаклевка и грунтовка, затем краска.

Универсальная покраска капота

Независимо от вышеописанных способов, процесс покраски сводится к следующему:

  1. Шпаклевка. Перед нанесением шпаклевки обязательно матируется деталь грубым скотч-брайтом или наждаком «Р-240». Далее обезжиривается и вышпаклевываются все неровности универсальной и финишной шпаклевкой. После высыхания шпаклевка шлифуется наждаком с зерном «Р-120» — «Р-320».
  2. Грунтовка. Те места, которые в процессе обработки шпаклевкой были протерты до металла, проходится обрабатывать кислотным грунтом. Затем наносится 2-3 слоя базового грунта (предпочтительней двухкомпонентного). Обрабатывается грунт наждаком «Р-400» (под акриловые краски), «Р-600» (под металлик). Наиболее удобно это делать шлифовальной машинкой, но в некоторых местах не обойтись без ручной затирки.
  3. Покраска. Перед покраской капот обезжиривается антисиликоном или другим аналогичным средством. Затем наносится краска (база). Лучше начинать красить с торцов детали, чтобы они наверняка остались прокрашенными. В большинстве случаев 2-3 слоя, при хорошей укрываемости, бывает достаточно. В случаях с проблемными цветами как-то: светло-красный, светло-синий, салатовый количество слоев может доходить до 15. Между слоями обязательно выдерживается сушка 5-20 минут (чем больше слоев, тем длиннее перерывы).
  4. Нанесение лака. Лак наносится в 2-3 слоя, с просушкой между слоями. Твердый лак (HS) может наносится в полтора слоя, если полировка капота не планируется.

После полного высыхания лакокрасочной эмали для корректировки шагрени выполняется полировка. Лакокрасочное покрытие затирается наждаком «Р-2000», а затем полируется абразивными пастами.

Особенности покраски капота

При покраске металликом нередко получаются просвечивающиеся пятна на капоте (яблоки), независимо от того сколько было положено слоев краски. Такое бывает по следующим причинам:

  1. Неправильно положенный первый слой (очень распространенная причина).
  2. Неправильная регулировка пульверизатора (подача воздуха и краски).
  3. Слишком узкий факел распыления краски (как на дешевых пульверизаторах).
  4. Покраска по принципу акриловой и алкидной эмали (последовательное, медленное вождение краскопульта слева направо).
  5. Небрежная обработка грунтовки.

Качественная покраска капота зависит как от материалов, так и от мастерства. Крайне желательно, чтобы технология покраски автомобиля соблюдалась на каждом этапе ремонта. Успешно покрашенный капот при правильно подобранном цвете ничем не будет отличаться от других новых деталей кузова автомобиля.

Ход покраски

Капот можно красить, не снимая с автомобиля, но делать это намного удобнее, если его все-таки снять. В таком случае не придется обертывать всю машину пленкой, изолировать фары и мотор. И, уж тем более, лучше капот снять, если планируется покрасить его и с обратной стороны.

Ели удалить всю краску с капота, то можно его так покрасить, что толщина ЛКП окажется, как у заводского покрытия. При продаже у покупателя не возникнет подозрений, что капот крашенный, если качество покраски окажется соответствующим. Но зачистка старой краски потребует определенных усилий, поскольку понадобится усердно поработать шлифмашиной.

Уже на этапе нанесения грунта, сначала следует пройтись по краям, т.к. при недостаточной покраске они начинают просвечивать. Но не нужно переусердствовать, иначе появятся подтеки. Затем становятся сбоку и красят пол капота, после чего переходят на другую сторону. В последнюю очередь становятся перед капотом и накрывают всю площадь.

Впрочем, у каждого маляра свой порядок покраски капота. Одни сразу наносят краску спереди на всю площадь. Но так или иначе, начинается покраска с проходов по краям.

Не стоит красить капот в вертикальном положении. Лучше всего положить его на стол (стенд) максимально горизонтально. Во всех иных положениях вероятность появления подтеков увеличится.

Настройка краскопульта зависит от особенностей материала. Для акрила нужна одна подача, для нитроэмалей — другая, для — лака третья. От правильности настройка зависит качество покраски. Если материал ложится крупными каплями, то образуется глубокая шагрень; если же слишком мелкими, то может плохо связываться.

После высыхания краски следует осмотреть капот на дневном свете. Для этого деталь нужно вынести из гаража или выехать машиной. Огрехи покраски лучше всего видны в ясную погоду, когда на небе нет облаков. Если капот прошел осмотр на солнце, то при всех иных видах освещения никаких проблем выявить уже не получится.

Устранение шагрени

Слишком заметная шагрень на капоте — это явный недостаток. Но даже в таком случае не стоит расстраиваться и готовиться к перекраске. Сгладить шагрень можно при помощи полировки.

Чтобы отполировать капот и смягчить шагрень, необходимо обработать его полировальной машинкой и пастой, которая обеспечивает деликатное удаление слоя. Если шагрень не исчезает, то следует перейти на более крупное зерно.

Удаление шагрени – это весьма трудоемкий и затратный процесс. Поэтому лучше постараться ее не создавать. Для этого нужно пользоваться только качественными материалами, контролировать их консистенцию и работать хорошими пульверизаторами.

Избавляться от шагрени следует только после полного высыхании ЛКП. Лучше, если со времени покраски пройдет дня три. Это, разумеется, долго, но сырая краска плохо поддается как шлифовке, так и полировке. При шлифовании снимается слишком много материала, а при полировке – сложно добиться глянца.

При полировке капота машинку не следует долго задерживать на одном месте. Так можно сильно разогреть краску, отчего она может слезть. Периодически трогайте капот рукой, и если он становится горячим, то нужно либо подождать, либо перейти на другой участок.

Если уже в процессе покраски видно, что материал ложится шагренью, то лучше принять меры тут же. В первую очередь нужно проверить правильность консистенции, а также работу пульверизатора.

Чтобы четко рассмотреть шагрень, необходимо найти на капоте отражение источника света или какого-либо светлого предмета. Если границы отражений четкие, а не волнистые, значит ЛКП получилось идеальным.

Материалы для подготовки автомобиля к покраске

Качественная покраска автомобиля — это в первую очередь качественные материалы, и это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего, что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраске — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.

Ниже, я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)

Для обработки шпатлевки с помощью рубанка, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Помните правило — шаг между зерном не больше 100 единиц!
Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на специальный рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.

Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.

2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)

Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
Подразделяются по:

  • диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
  • номер (размер) абразивного зерна;
  • количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).

Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).

3. ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал в авторемонте. Универсальной шпатлевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам при подготовке автомобиля к покраске.
Перед употреблением размешивается с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель яркого контрастного цвета). Удобнее всего замес делать на большом шпателе размешивая маленьким. Как правильно шпатлевать ремонтные зоны писал здесь.
Продолжительность «жизни» рабочей смеси 10-15 минут, чем теплее воздух, тем быстрее начинает полимеризоваться. Наносить следует шпателем — тонкими слоями.
Шлифуется после полного отверждения ( примерно через 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.

4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ

Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами.

Наносить следует в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки.

Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри. Влага легко проникает через эту шпаклевку.

Как заделать мелкие отверстия от ржавчины и коррозии читайте в статье — «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля».

5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА

Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета.

Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.

Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ ШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)

Однокомпонентная нитрошпатлевка, обычно серо-желто-зеленого цвета.

Применяется для устранения мелких дефектов после шпатлевания, а также для устранения потёков на лакокрасочном покрытии и других дефектов.
Наносится обычно мягким шпателем (из белой резины или прозрачного силикона, что бы не оставлять следов от черной резины).
Наносить следует очень тонким слоем. Высыхание: 10-15 мин. Боится растворителя.
Обрабатывается абразивом Р220 – 240 —320 —400, непосредственно перед грунтованием.

7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Применяется, как понятно, для грунтования поверхности под покраску. Обычно бывает белого и черного цвета.
Выбирайте цвет в зависимости от цвета краски. Светлый тон – используйте белый грунт, если темный догадайтесь с трех раз .
Возможно смешивание грунтов (одного производителя), для достижения наилучшей подложки под краску.
Для некоторых перламутровых пигментов требуется определенный цвет грунта и подложки, будьте внимательны!
Дяденьки и тетеньки, работающие на замесе красок, обычно в курсе. Не стесняйтесь, потрясите их как «Буратинку», они все расскажут про требуемый грунт и подложку.

8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ

Двухкомпонентный грунт, обычно желто-зеленовато-серый.
Применяется для нанесения на голый металл, а также для защиты «протиров» после финишной обработки абразивом непосредственно перед покраской.
Не обрабатывается абразивом!
Разводить следует в стеклянной посуде, иначе потеряет свои свойства! Сохнет очень быстро, 5-10 мин.
Удаляет молекулы воды с поверхности железа, образуя тончайшую пленку. Наносится в 1-2 слоя.
Больше не лить!
Сверху наносится обычный акриловый грунт.
Также, возможно применение непосредственно перед покраской. Кислотным грунтом укрывают места протертые абразивом при шлифовке слоя грунта. Проплешины с оголившимся металлом или протертости до шпаклевки. Далее, не обрабатывая, наносится пигмент или акриловая краска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По нанесенному кислотному грунту нельзя наносить шпатлёвку!

9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

Подразделяются на несколько видов:

  • абразивные грубые;
  • абразивные;
  • мелко-абразивные;
  • безабразивные (для блеска);
  • защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)

10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.

Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.

Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.

Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Этот материал позволяет эффективно бороться с такими дефектами покраски как «рыбий глаз».

После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.

Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем. Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.

Все мы уже знаем, что красить по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» без адгезии держаться не будет и вскоре облезет чулком.

Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.

На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).

Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).

Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.

14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.

Применение этого материала достаточно простое. Поролоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

15. МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ

Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.

Сразу хочу предупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

Вот вроде и все мысли по этому поводу, но наверняка, что-то упустил. Буду дополнять, как вспомню.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector