Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка металла толстый слой

Как избежать изъянов при шпаклевке каров

Недостатки шпаклевки кара являются одной из главных обстоятельств плохой покраски. Ошибки на этом шаге недопустимы. Потому побеседуем о причинах появления этих изъянов и разглядим методы их устранения.

На практике недостаткам подвержена не только лишь шпаклевка, да и остальные материалы для покраски кара. Свойство выполненной работы зависит от того, как буквально вы соблюдаете технологию. Что касается шпаклевки, то недостатки могут возникать по последующим причинам:

  • Неспешное высыхание. Шпаклевка может плохо высыхать из-за малого количества отвердителя и высочайшей влажности воздуха. Как следствие, при обработке будет забиваться наждак, к тому же возрастет возможность усадки. Чтоб убрать таковой недостаток, необходимо счистить шпаклевку до металла, а потом нанести новейший слой, соблюдая технологию;
  • Пятна на зашпаклеванной детали. Появляются они из-за очень огромного количества отвердителя либо его отвратительного перемешивания со шпатлевкой . Если в меру класть отвердителя и кропотливо его размешивать с главный массой, то изъянов не будет. Если такие пятна уже есть, то шпаклевку необходимо счистить и зашпаклевать деталь верно.
  • Поры могут быть из-за отвратительного перемешивания шпаклевки либо попадания воды. Так же поры могут быть из-за нанесения очень толстого слоя. Чтоб избежать пористости, необходимо соединять шпаклевку 2-мя шпателями и теснить ими в процессе нанесения воздух. Лучше не стремится заложить все за один раз, а наносить шпаклевку в несколько тонких слоев и непременно просушивать любой слой.
  • Опасности появляются из-за обработки шпаклевки очень большой наждачкой. Чтоб шпаклевка не давала усадки, перед грунтовкой ее необходимо обработать наждаком №400 (а опасности на грунтовке наждаком №600). Если опасности очень глубочайшие, то можно зашпаклевать их доп слоем. Но по технологии, необходимо счистить все до металла и шпаклевать поновой.

Доп недостатки шпаклевки кара зависят от самого материала, к примеру, если прошел срок годности. В редчайших вариантах может попасться в пространство фирменного материала подделка. Делайте все по технологии покраски кара. В итоге покраска кара своими руками будет удачной на 100%.

Как верно смешать шпаклевку с отвердителем?

Сталкиваясь в первый раз с необходимостью приготовить шпатлевку, люди поначалу берутся читать аннотацию на упаковке, и это верно. Но почти всех обозначенная информация приводит в замешательство, так как им неясно, как буквально отмерить обозначенную пропорцию. Кто-то пробует создать это шприцем, остальные – рассчитывают размер математическим методом.

Но мастера постоянно соединяют шпатлевку с отвердителем на глаз. При этом они говорят, что лучше недодать отвердителя, чем положить его очень много. Отвердитель запускает реакцию кристаллизации шпатлевочной массы. И чем больше его положить, тем резвее шпатлевка отвердеет.

Если шпаклевки необходимо много (целая банка), то отвердителя берется пропорционально массе. Замешивать сходу всю банку не стоит, так как она остается пластичной всего 2-6 минут. Если не успеть ее применять за этот период времени, то остаток можно будет выкинуть.

Тюбик отвердителя рассчитан на всю банку. Но на практике хорошего свойства шпаклевки можно достигнуть, используя и половину тюбика. Вот если совершенно не положить отвердителя, то шпатлевка не застынет нормально. Но даже маленькое количество отвердителя принудит шпаклевку затвердеть за 6 минут без утраты свойства.

Отвердитель делают броского цвета неслучайно. Так его лучше видно при перемешивании. Нужно размешивать отвердитель с массой до того времени, пока не пропадут прожилки броского цвета. При всем этом необходимо смотреть за тем, чтоб в перемешивании участвовала вся порция шпатлевки.

Замешивать двухкомпонентную шпатлевку нужно энергичными движениями. На все про есть все максимум одна минутка, другие пару минут уйдут на нанесение. Но обычно замес делается резвее. Способности изготовления шпатлевки приходят с опытом.

Сглаживание поверхности кузова шпатлевочной массой

Во избежание критичных изъянов разглаживающего слоя, накладывать шпатлевку необходимо шириной не наиболее 5 мм за один раз. Совершенно необходимо стремиться к тому, чтоб слой шпатлевки был наименьшим. И дело не в ее расходе, а в качестве кузовного ремонта.

Чем наиболее толстый слой массы необходимо нанести, тем труднее это создать. Одно дело заполнить ямку, и совершенно другое – вылепить покоробленную арку. В первом случае никакого мастерства не требуется, во 2-м – нужно быть чуток ли не архитектором.

В эталоне шпатлевки необходимо наложить ровно столько, сколько ее не хватает для восстановления формы. Следующая шлифовка не обязана очень утомлять. Намного легче убрать слой сырой массы, чем пробовать удалить ее наждачкой.

Читайте так же:
Шпаклевать металл по грунтовке

Шпатлевка накладывается особым шпателем. Инструмент быть может разной формы, но выбор зависит от задач и личных предпочтений. Время от времени даже палец становится инвентарем.

Шлифовка шпаклевки на кузове

Опосля наложения шпаклевочной массы остаются следы от шпателя, ну и форма далека от эталона. Она доводится с помощью шлифовки. Относительно плоские поверхности можно шлифовать машиной, но фигурные участки лучше обрабатывать вручную с помощью бруска и кусочка наждачной бумаги.

Начинать тереть необходимо со «здорового» участка, равномерно заходя на шпатлевку. Линия движения движения бруска – Х-образная. При всем этом сам брусок следует держать в одном положении относительно горизонта. Так мы равномерно заходим далее на шпатлевку, проходя ее всю.

При грубой шлифовке на сухую появляется много пыли, дышать которой опасно. Нос и рот лучше защитит респиратором, а на глаза надеть очки.

Опосля первичной обработки все «шишки» и ямки очертятся. Все, что выступает, следует аккуратненько подбить молотком. Дальше, все ямки заполняются шпатлевкой и стягиваются шпателем, опосля чего же снова происходит шлифовка. Финальный слой убирает все недостатки и образует чистовую поверхность, которую затирают 240-320 шкуркой.

Главные ошибки при шпаклевке кара

Содержание

  1. Какие шпаклевки бывают

Какие шпаклевки бывают

Начнем со стекловолоконной шпаклевки. Она бывает 2-ух видов. Это «Fiber» — большие волокна и «Microfiber»- волокна обычного размера. Служит для нанесения первых (армирующих) слоев. Также бывает всепригодная шпатлевка, она наносится как на 1-ые слои, так и на финальные, уже перед грунтовкой. Есть шпаклевка по пластику, финальная шпаклевка, шпатлевка с дюралевым наполнителем. Но почти все делают ошибки при работе со всеми видами шпаклевки, конкретно о этом мы и побеседуем.

Самое огромное заблуждение в том, что дюралевая шпатлевка это самая крепкая шпаклевка. 1-ая идея таковая – алюминий это сплав, который крепит эту шпаклевку. Но это как раз является не малым мифом и заблуждением. Сами задумайтесь, дюралевые частички находятся в виде порошка, они весьма маленькие и никак не соединены меж собой, и что они как-то крепят шпаклевку это полный абсурд.

А основная функция это неплохой термообмен. Алюминий имеет весьма неплохую теплопроводимость. Для чего же это необходимо? Накладывается это шпаклевка на капот, крышу, на те места, где на морозе идет стремительная смена температуры. К примеру, заводим движок, сплав греется, и греется еще резвее, чем шпаклевка и метал равномерно отслаивается, или, если шпаклевка отлично держится, то она и трескается.Почти все задумываются, что это трещинка из-за нанесения толстого слоя. Но нет, это как раз из-за смены температур. А алюминий дозволяет стремительно забрать тепло с металла и умеренно подогреть шпаклевку, тем разница меж амплитудой расширения шпаклевки и металла будет мала.

2-ая ошибка – неверное нанесение слоев. Почти все стараются уменьшить расход материала, и, если ямка маленькая, то ее пробуют выровнять с первого слоя. И так выходит весьма большенный слой и чревато это тем, что когда выложите толстый слой материала который идёт с отвердителем то он весьма стремительно высохнет. Верхний слой стремительно застывает и получаться что в нижний не поступает воздух чтоб провести реакцию до конца, и она очень замедляется. По мере того как начинает сохнуть нижний слой, верхний застынет совсем, и нижний начинает сжимать верхний.

Завершается это фактически постоянно тем, что в шпаклевке возникает трещинка до металла. Потому необходимо смотреть за слоями и накладывать их равномерно с межслойными сушками.

Еще одним наигрубейшим нарушением является сушка феном или лампой накаливания. Этими действиями можно леко всё попортить. Сначала самой шпаклевке необходимо войти в реакцию без помощи других, и 1-ые 10 минут её лучше не сушить Если вы все таки отважились пользоваться вспомогательными инструментами для сушки шпаклевки, то необходимо это созодать по правилам, по другому можно весьма стремительно высушить верхний слой и нижний слой будет запечатан, в итоге чего же вы получите или трещинку или отслойку шпаклевки.Чтоб избежать этого явления, необходимо сушить с оборотной стороны, от металла. Но, почти всегда к таковым местам нет доступа. Для этого и есть инфракрасные лампы которые при помощи инфракрасного излучения просушивают шпаклевку изнутри. Но самый лучший метод сушки — отдать шпаклёвке высохнуть без помощи других без убыстрения процесса при помощи доп устройств.

Читайте так же:
Шпаклевка клеевая коэффициент белизны

И наибольшая неувязка с которой сталкиваются автолюбители это так именуемая усадка шпаклевки.Это значит что уже опосля покраски на исправленой детали вновь возникают выпуклости, ямки, волны, а время от времени трещинкы. Такое явление бывает в том числе из-за неверной сушки, но сначала это происходит из-за пренебрежения правильным выбором зерна наждачной бумаги. Посреди профессионалов есть такое понятие как «правило 100» либо «шаг 100». Это значит что с каждым слоем шпаклевки градиент зерна наждачной бумаги возрастать не наиболее чем на 100 единиц. Другими словами 1-ый слой шпаклевки обрабатывается наждачкой номер 80, последующий слой обрабатывается номером 160 либо 180, последующий слой будет обрабатываться наждачкой номер 240 либо 260, и так дальше. Это делается для того, чтоб равномерно уменьшать глубину рисок от наждачной бумаги и минимизировать возможность просадки шпаклевки в глубочайшие опасности, которые остаются, к примеру, от номера 80. Дальше когда деталь уже выровнена и готова к нанесению грунта — наносим грунт и затираем его наждачкой номер 800. Сейчас наша деталь готова к покраске. Но это уже совершенно иная история.

Шпаклевка по сплаву: какую избрать

Шпаклевка для металла употребляется при повреждении поверхностей: при возникновении на их вмятин, маленьких трещинок либо неровностей. Это даст возможность возвратить изделию его начальный вид.

Существует много различных шпаклевок, но не все могут применяться для металла. Статья даст подсказку, какие есть виды шпаклевки, чем зашпаклевать сплав и индивидуальности ее использования.

Виды и индивидуальности шпаклевки

При выбирании высококачественной шпаклевки для поверхности из металла, нужно, чтоб она имела такие характеристики:

  • Стремительно сохнула.
  • Имела не плохое сцепление с поверхностями из металла.
  • Владела высочайшей эластичностью даже опосля полного затвердения.
  • Умеренно распределялась по поверхности.
  • Давала минимальную усадку опосля обработки металла.
  • Просто производилась обработка деталей.
  • Имела неплохую сопоставимость с покрытиями лаком либо краской, которые употребляются в процессе ремонта.

Существует некоторое количество видов шпаклевок для нанесения на сплав.

Из их более нередко употребляются:

  • Полиэфирные из 2-ух компонент.
  • Эпоксидная шпатлевка для металла.
  • Нитро шпаклевки.

Любая из их имеет свои характеристики и индивидуальности нанесения своими руками.

Индивидуальности двухкомпонентных полиэфирных шпаклевок

Двухкомпонентные шпатлевки – это составы, в основную полиэфирную массу которых перед эксплуатацией консистенции нужно ввести отвердитель.

Главными чертами такового покрытия являются:

  • Отсутствие усадки.
  • Возможность нанесения на поверхность несколькими слоями.
  • Отменная адгезия материала.
  • Это теплостойкая шпатлевка по сплаву.

Совет: Полиэфирные материалы не следует использовать на материалах с лакокрасочным покрытием, грунтовками, предотвращающими коррозию, и пластичные материалы.

Двухкомпонентные шпатлевки бывают:

  • Финальные либо отделочные. С помощью их обеспечивается гладкая ровненькая поверхность, непревзойденно заделываются трещинкы, различные поры либо вмятины.
  • Тонкодисперсные. Предусмотрены такие составы для устранения маленьких изъянов и неровностей. Они могут употребляться для поверхностей, обработанных подготовительными покрытиями.
  • Среднезернистые и крупнозернистые – ими можно заполнять огромные отверстия и немалые вмятины. Наносятся консистенции конкретно на сплав, стекловолокно либо ранее нанесенную шпаклевку.

Полиэфирные шпаклевки выпускаются:

  • В виде армированного железного порошка. Такие консистенции владеют устойчивостью к вибрациям, они используются только для сплошных плоскостей.
  • Стекловолокна. Используются для заделывания сквозных отверстий, огромных неровностей и довольно глубочайших вмятин. Но такие составы неустойчивы к действию механических нагрузок и вибраций.

Совет: Если нужна теплостойкая шпаклевка по сплаву, нужно познакомиться с полиэфирными растворами, владеющими таковыми качествами.

Индивидуальности эпоксидной шпаклевки

Шпаклевка эпоксидная по сплаву является также двухкомпонентной.

  • Большая крепкость.
  • Имеет антикоррозийные характеристики.
  • Владеет устойчивостью к хим элементам.
  • Незначимая усадка опосля высыхания.
  • Наносить можно довольно толстым слоем материала.
  • Различается высочайшей адгезией на всех типах поверхностей.
  • Просто может обрабатываться абразивными инструментами.
  • Долгий срок эксплуатации.
  • Может быть внедрение состава по старенькой шпаклевке либо краске. При всем этом материалу не требуется выполнение подготовительной грунтовки, довольно только кропотливо обезжирить поверхность.
  • Низкая стоимость.
  • Сравнимо резвое застывание консистенции. Довольно приблизительно 8 часов, и можно приступать к следующим действиям обработки поверхности.

Индивидуальности нитро-шпаклевки

Нитро-шпаклевка – это однокомпонентный, стопроцентно готовый к применению состав. Он довольно обычной при шпаклевке металла, но дает огромную усадку, до 15 %. Это дозволяет его применять для заделки царапин и неровностей маленьких размеров.

Читайте так же:
Шпаклевка наружная плит осб

За один раз слой можно нанести около 0,1 мм шпаклевки, что просит покрывать поверхность составом пару раз. Перед шпаклевкой металла лучше использовать первичную грунтовку. В таковых консистенциях главный размер массы делают особые, входящие в нее наполнители.

  • Нейтральные различные волокна либо порошки, увеличивающие размер материала. Обычно в составе имеются порошки металлов, минералы либо стекловолокно.

Наполнитель в составе материала описывает его вид.

  • Тонкодисперсным. С его помощью выходит гладкая поверхность, практически без раковин и пор.
  • Крупнозернистым. Различается наличием пор, но при всем этом у него большая крепкость, чем у тонкодисперсного, что затрудняет обработку.
  • Армированным порошком из металла либо стекловолокном. Это самый крепкий материал, его можно применять даже для заделки в сплаве сквозных отверстий.
  • Облегченным. Предназначен для наполнения довольно большенный массы, но при всем этом деталь не возрастает.

Нитро-шпаклевки могут различаться по смеси, они бывают:

  • Пастообразными. Сплав шпаклюется шпателем.
  • Водянистыми. Для их нанесения употребляются кисть либо пульверизатор.

Совет: При нанесении шпаклевок хоть какого вида обязана стопроцентно соблюдаться {инструкция}, по другому составы не будут иметь все положенные им характеристики.

Консистенции различаются методом сушки.

  • Естественной.
  • С обогревом.
  • Сушки ИК (то есть тепловое, инфракрасное, на основе инфракрасного излучения)-излучением.

До этого, чем приобрести состав для шпаклевки, нужно ознакомиться с ее чертами, найти, каким она обязана отвечать требованиям в определенном случае. Поможет верно подобрать смесь видео в данной нам статье.

Тема: Допустимая толщина шпаклёвки

Функции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на данную тему…

Допустимая толщина шпаклёвки

Сколько шпаклёвки можно наносить на ремонтируемый участок? Интересует толщина слоя для стеклошпаклёвок и для всепригодных можно и по иным видам.

Re: Допустимая толщина шпаклёвки

Cмотря для чего же и кого. Время от времени можно и 5 см. положить 🙂

Re: Допустимая толщина шпаклёвки

Чем меньше слой, тем лучше. Сплав перед нанесением шпаклёвки поначалу нужно править, а не замазывать сходу толстым слоем .
Стекловолоконная шпаклёвка имеет минимальную усадку, потому если общий слой шпаклёвки будет превосходить 1 мм, то укладываем поначалу стекляшку, а позже уже обыденную

Re: Допустимая толщина шпаклёвки

стекловолоконные и аллюминиевые шпатлёвки можно накладывать от 0-5мм за один слой, лишь они должны быть за ранее зашкуренные и обезжиренные, сколько слоёв будет не особо принципиально, а всепригодные шпатлёвки лучше накладывать до 3 мм за один слой, они больше служат для конечного выведения плоскости, есть ещё финальные, но я ими не пользуюсь, обычно заливаю водянистой шпатлёвкой, а позже длинноватым бруском со шкуркой 180-240. Но за ранее до нанесения шпатлёвок лучше естественно рихтовать сплав под ноль, это означает создать его наиболее ровненьким с минимальными ямками и шишками.

Re: Допустимая толщина шпаклёвки

Re: Допустимая толщина шпаклёвки

На деталях, которые открываются(двери, капоты, хлопушки и т.д.) неважно какая шпаклёвка наиболее 2-х мм-зло. Лопнет на 2-й год, в особенности на капоте. Сплав играет при открывании-закрывании, а шпеклёвка не пластична из-за этого лопается. Не стОит увлекаться колличеством отвердителя, от этого шпакля становится хрупкой.

Re: Допустимая толщина шпаклёвки

По заводу толщина ЛКП с грунтом — 100-200 мкм.

Re: Допустимая толщина шпаклёвки

Стараюсь более отменно вытянуть (высадить) метал для меньшей толщины шпаклевки.

Re: Допустимая толщина шпаклёвки

а кто, что употребляет, какие бренды? вот у нас KIT недорого и сурово, Novol дороже но трется просто ну и просадки меньше, Car System — по мне так верхушка совершенства, к огорчению не продается, не пользуется спросом из за высочайшей цены.

Re: Допустимая толщина шпаклёвки

Не достаточно кто пользуется одной линейкой,у всех свои плюсы и минусы в особенности в стоимости.Я использую для среднего класса это DYNA(грунты,шпатлёвки,лаки. ),что-то из NOVOL, REOFLEX. Для наиболее дорогих авто,это-SIKKENS,LESONAL,DUPONT.Всё зависит от желания клиента,на продажу,или себе,ну и очевидно переплаты за материалы,в особенности за SIKKENS.Допустимая толщина шпатлёвки это 1000 микрон,что является гарантом,если всё изготовлено по феншую неплохими материалами. Всё остальное на собственный ужас и риск,и зависимо от ремонтного участка,чем больше площадь тем больше риск растрескивания,стягивания,усадки.

Re: Допустимая толщина шпаклёвки

Лучше до 2-х мм, по необходимости — до 5, но не наиболее. Все другое быстрее всего весьма стремительно потрескается.

Нанесение антикоррозийной грунтовки на сплав от А до Я

Способы защиты (изоляция) проблемных мест на кузове авто с внедрением антикоррозийной грунтовки…

Читайте так же:
Шпаклевка для финишной отделки потолков

Приветствую, автолюбитель в блоге RtiIvaz.ru!

Нынешнее видео будет посвящено продолжению темы кузовного ремонта, а конкретно про подготовку машинки под полную перекраску. В прошлом видео было поведано, как верно наносить шпаклёвку при выведении проблемных мест в плоскости, на примере арки заднего крыла кара.

На этом каре (см. видео) были проблемные места где возникли очаги коррозии. Ранее прежним обладателем была нанесена шпаклёвка и при её обработке местами её протёрли до «нагого» металла. А потому что дальше авто стояло на улице все эти незапятнанные места металла покрылись слоем ржавчины.

Было также показано как убрать эти очаги коррозии, зачистив плоскость до «нагого» металла.

Сейчас мы разглядим, в продолжении темы кузовного ремонта, как эти участки защитить от новейшей коррозии и что для этого нам пригодится.

Главные материалы: антикоррозийный грунт, акриловый…

Потребуются кислотные заполняющие грунты, чтоб убрать саму ржавчину и защитить сплав от её повторного возникновения. Для этого используем антикоррозийную грунтовку. Но также необходимы будут и заполняющие грунты, для перекрытия кислотных грунтов и подготовки плоскости под шпаклевание, а конкретно акриловый грунт.

Будет также показано, как необходимо обклеить рабочий участок по контуру, чтоб не задевать те части авто, которые не требуют ремонта.

В итоге вы поймёте, как убрать очаги ржавчины, какие материалы при всем этом применять, чтоб приготовить авто под предстоящий ремонт.

Обзор детали и грядущая работа

Итак, приступим. Для начала разберёмся с проделанной ранее работой. В предшествующей части мы разглядели процесс зачистки арки крыла для снятия слоя ржавчины, также вычищая старенькую шпаклёвку, «отыскали» следы сварки, которые зачистили для ликвидирования следов ржавчины.

Сварочные точки и переходы металла весьма проблематично вычистить от коррозии используя лишь одну наждачку. Мастер советует поставить железную щётку в дрель и уже ей зачистить эти участки до незапятнанного металла.

Для зачистки мест с огромным количеством ржавчины или в недоступных местах лучше пользоваться дрелью со щёткой, или болгаркой с внедрением лепесткового диска.

Дальше эту арку необходимо будет загрунтовать, так как недозволено класть шпаклёвку на нагой сплав. Во-1-х, шпаклёвка будет иметь нехорошую адгезию и, во-2-х, под ней может вновь образоваться очаг ржавчины.

Это происходит из-за того, что при высыхании шпаклёвка несколько греется и под сплавом появляется конденсат, который приводит к образованию новейшей коррозии.

Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки

Нужно перед работой разглядеть некие аспекты.

На этом каре есть места, где не обработаны края шпаклёвки. В первом видео при обзоре машинки мы узрели, что в задней части было нанесено очень много шпаклёвки, которая даже перекрывала линию перехода заднего крыла. Потому избытки мастеру пришлось убирать при помощи отвёртки, шпаклёвка просто отваливалась.

Под шпаклёвкой образовалась ржавчина, которая практически «подняла» её с места нанесения на крыле.

На плоскости были следы коррозии, трещинкы на самой шпаклёвке, что не допустимо и необходимо вычищать до металла и опосля наносить изолирующие грунты.

В этом случае при нанесении новейшей шпаклёвки, необходимо приготовить поверхность старенькой шпаклёвки, в особенности это принципиально, когда имеется её толстый слой. Опосля того как убрали старенькую шпаклёвку, поточнее говоря её часть, где была ржавчина, на оставшейся части можно ощутить границу перехода на незапятнанный сплав.

Перед нанесением новейшей шпаклёвки границу перехода необходимо свести на нет, потому что недозволено накладывать ступенчато материалы. Если этого не создать, то новенькая шпаклёвка в последствии незначительно «просядет» и будет видна эта граница перехода, даже при заделке грунтом. Потому переход необходимо просто убрать.

Для этого необходимо растушевать границу перехода. Это делается или при помощи бруска с наждачкой P80, или с внедрением шлифовальной машины с этим же номером наждачной бумаги.

Мастер на видео припоминает, что машиной необходимо работать всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтоб обрабатываемая поверхность оставалось ровненькой без выборок.

Видно на видео, что Влад сводит ступень на нет, стараясь избавиться от перехода. От края границы необходимо несколько отойти, чтоб перехода совершенно не ощущалось при проведении рукою.

Создатель видео Влад ЩЧ:


На видео отлично видно, что шпаклёвку растушевали и переход фактически не ощущается и можно перебегать к предстоящим действиям.

Читайте так же:
Шпаклевка крепс сертификат соответствия

На заднем крыле есть также полоса нагого металла и её также нужно загрунтовать перед нанесением шпаклёвки. Перед сиим необходимо пройти ещё края наждачкой P150, чтоб сбить грубую риску. Потом обдуть все сжатым воздухом, протереть антисиликоном, чтоб убрать остатки пыли и можно приступать к оклейке и нанесению грунта.

Оклеивание машинки под локальное грунтование

Оклеивание нужно для защиты примыкающих деталей от попадания грунтовки, также чтоб она не попадала в салон и т. д.

Как производится процесс оклеивания, уже поведал Влад ЩЧ в прошлых видео. Если вы не наблюдали за темой с самого начала, то может просмотреть для ознакомления на страничке с лентой статей.

Вначале протираем салфеткой с антисиликоном те места, где будет крепится малярный скотч, а потом и саму обрабатываемую поверхность.

Сейчас нам пригодится малярный скотч и листы бумаги. Для начала наклеиваем на листок малярный скотч и потом сам листок со скотчем приклеиваем к защищаемой поверхности, но подклеивая его на изнанку (на видео отлично показано). Это нужно для того, чтоб грунт не попадал на сам скотч и не нарушал границу покраски. Плюс возникает кантик на бумаге, что помогает при нанесении грунта для сотворения завихрения в данной нам зоне и грунтовка ложится наиболее мягко.

Нанесение первичного кислотного грунта

Грунтовать будем в два шага. Для начала наносим кислотный грунт, а потом уже нанесём заполняющий акриловый грунт. Кислотный грунт необходимо наносить аккуратненько, чтоб меньше попадало на саму шпаклёвку.

Краскопульт при всем этом настраиваем на маленькое давление, что исключает возникновение облака и грунт ложится лишь на сплав, не попадая фактически на шпаклёвку. Необходимо увидеть, что колёса мы не закрывали, потому что давление маленькое и на их ничего не попадает.

На все железные открытые части нанесли антикоррозийный кислотный грунт, сейчас необходимо отдать ей высохнуть, порядка 15 минут и потом уже перекрыть акриловым грунтом.

Тоже проделываем и в задней части, где растушёвывали шпаклёвку.

Итог нанесения грунта и последующие деяния

Как лицезреем мы окончили процесс грунтования и можно приступать к нанесению шпаклёвки.

Акриловый грунт сохнет порядка 2-3х часов при температуре в помещении порядка 24 градусов и необходимо выждать, до этого чем продолжать работу далее.

Опосля снятия обклейки отлично видно, что грунт лёг весьма аккуратненько без ярко выраженной границы. Это происходит из-за подклейки бумаги навыворот, когда меж ней и сплавом появляется так именуемый кармашек, служащий для завихрения струи. Также видно, что на примыкающие детали не попала грунтовка, и они остались незапятнанными.

Плюсом внедрения грунта является ещё и то, что опосля его нанесения сходу видны все недочеты в виде неровностей, пор либо швов. Так в нашем случае проявились следы сварки, которые отлично «залились» грунтовкой и отлично видно куда необходимо наносить шпаклёвку.

Также прогрунтовали и 2-ое крыло, где торцевали шпаклёвку, при всем этом грунт нанесён с припасом на старенькую шпаклёвку чуток выше перехода. Это делается, чтоб в предстоящем не было заморочек с усадкой новейшей шпаклёвки.

Тут также необходимо отдать высохнуть грунтовке, как было сказано выше, но если в гараже холодно, то лучше отдать грунту стопроцентно высохнуть, оставив машинку на ночь (то есть темное время суток).

В последующей части видео Влад ЩЧ ведает какую необходимо выбирать шпаклёвку, как её наносить и обрабатывать, и что добавочно для этого необходимо.

И ещё скажу пару слов…

Итак, в целом было понятно, как произвести те либо другие работы для избавления от коррозии перед нанесением грунтов, шпаклёвки и предстоящей работы.

На этом все,спасибо, и Фортуны! Оставляйте комменты, задавайте вопросцы, если было неясно и ставьте лайки на полезное видео.

Также не запамятовывайте заглядывать в описание на канале Влада ЩЧ, где расписано тщательно и есть ссылки на прошлые видео. Видео есть на разные темы, разборка, жестянка, малярка, сварка. Там же можно взять ссылки на бытовые темы, электрику и остальные. Также есть ссылки на разные интернет-магазины, где вы можете приобрести нужные для вас продукты.

Но также подписывайтесь на моём веб-сайте РтиИваз, если для вас любопытно, будет продолжение данной нам темы и много остальных в предстоящем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector