Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка монолитных стен своими руками

Разработка подготовки стен под покраску

Современный интерьерный дизайн предугадывает большой диапазон разных вариантов декоративной отделки стен. Посреди их: обшивка панелями, облицовка плиткой, оклейка обоями. Одна из самых фаворитных технологий – отделка стен под покраску. Схожий вариант даёт массу преимуществ. До этого всего, это широкий выбор цветовой палитры и возможность стремительно и дешево абсолютно поменять внутренний стиль помещения. Но немногие обладатели квартир, решившиеся произвести ремонт своими силами, знают, как верно приготовить стенки под покраску.

Этапы подготовки

Специфика технологии окрашивания заключается в том, что стенку нужно подготавливать с особенной тщательностью. Узкий слой лакокрасочного состава не сумеет скрыть даже самых маленьких недостатков окрашиваемой поверхности. Разработка подготовки стен под покраску зависит от вида окрашиваемой поверхности, материала, из которого она сделана, и типа краски. В общих чертах подготовка к окрашиванию стен в новостройке без подготовительной отделки состоит из последующих шагов:

  • Предварительное сглаживание с помощью базисной штукатурки.
  • Шпаклёвка поверхности: стартовая и финальная.
  • Грунтовка.
  • Расцветка.

Стенку, уже ранее обрабатываемую хоть какими методами, нужно зачистить от старенькой отделки прямо до самого основания. Только опосля этого можно приступать к подготовке стенки под покраску.

Оштукатуривание

Нанесение штукатурки предугадывает подготовительную подготовку несущей поверхности. Зависимо от материала оно может несколько различаться аспектами.

Поэтапный процесс

Перед тем, как приготовить стенки к покраске, следует тщательно ознакомиться со всеми шагами работы. В новеньком доме с необработанными стенками нужно найти, как они ровненькие. Для этого следует употреблять длиннющий строительный уровень или отвес. Измерив инвентарем всю площадь стенки как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях, можно получить полное представление обо всех дефектах.

Согласно регламенту СНиП, допустимое значение «завала» стенки составляет не наиболее 0,5 см на любые 3 м. При большем отклонении нужно произвести сглаживание с помощью штукатурного раствора.

Для удобства работы вдоль всей стенки инсталлируются маячки – метки из ровненьких железных трубок либо древесных реек. Инсталлируются они на нашлёпки из раствора последующим образом:

  • Располагаются 2 стартовых маячка по углам стенки.
  • Меж ними в верхней и нижней частях натягивается шпагат.
  • По нему выставляются другие маяки через любые 0,8 – 1 м.

При установке промежных маячков их не следует впритирку прижимать к натянутому шпагату. По другому существует возможность его постепенного отличия наружу. Меж маяками и нитью должен быть зазор в 1-2 мм.

Установка маячков

Потом на стенку намётывается штукатурный раствор и оставляется на 0,5-1 час. Опосля того, как он слегка подсохнет, его следует вытянуть с помощью правила либо широкого шпателя, а маячки убрать. Через 12 часов, когда штукатурка схватится, делается окончательное сглаживание железной затиркой либо древесным полутёром. Штукатурный раствор можно приобрести в строительном магазине в виде сухой консистенции, либо создать своими руками – пропорции разных смесей даны в таблице.

Повышение адгезии

Более просто заштукатурить кирпичную стенку, благодаря её рельефной структуре, за какую отлично цепляется раствор. В этом случае штукатурку можно наносить прямо на стенку, только очистив её от загрязнений и обработав грунтовочным составом. Необходимость и методика грунтовки при подготовке стен к покраске своими руками будет рассмотрена ниже.

Для высококачественной штукатурки стен из цельного железобетона может пригодиться повышение её адгезии. Современная разработка заливки монолита предугадывает внедрение разборных опалубок из листовой стали либо ламинированных щитов. Это дозволяет упростить установка и демонтаж опалубки, также получить наиболее ровненькую поверхность.

Но лишне ровненькая бетонная поверхность имеет и свои минусы. Гладкая до глянцевого блеска стенка владеет весьма низким показателем сцепки – адгезии с хоть какими отделочными составами. В итоге покрытие хоть каким веществом не будет долговременным.

Для роста адгезии бетонную стенку за ранее обрабатывают разными абразивными либо ударными инструментами: шлифмашинкой, каменщицкой кирочкой, топориком, стамеской и т.д. В итоге поверхность покрывается насечками либо приобретает шероховатую структуру.

Иной вариант увеличения сцепки – штукатурная сетка. Она крепится к бетону средством дюбель-гвоздей и служит крепкой основой для штукатурного раствора.

Древесные поверхности владеют слабенькими показателями сцепки со штукатурными смесями. Это обосновано физическими чертами древесной породы, в итоге что любые консистенции не будут на ней держаться.

Древесная стенка обязана быть добавочно подготовлена к оштукатуриванию. Для этого также применяется штукатурная железная либо стеклопластиковая сетка, или на поверхность набивается накрест дранка – тонкие древесные рейки.

Сетка может различаться поперечником ячеек: чем толще слой штукатурки, тем наиболее крупную сеть нужно употреблять.

Шпаклёвка

В случае если бетонная поверхность довольно ровненькая, можно полностью обойтись без нанесения базисной штукатурки, но располагать лакокрасочные смеси прямо на цементную поверхность не рекомендуется, будь-то цельный железобетон либо цементная штукатурка. Во-1-х, они владеют огромным количеством маленьких пор. Во-2-х, их поверхность не так ровненькая, вроде бы хотелось: в местах соединений щитов опалубки безизбежно появляются наплывы и соединения, а по всей площади стенки имеются участки маленьких раковин и других изъянов.

Область внедрения

Для удаления наплывов и соединений делается шлифовка стен под покраску. В итоге высочайшей пористости бетона резко увеличивается расход краски из-за её завышенного впитывания. Чтоб избежать перерасхода материала и заделать маленькие недостатки, употребляется шпаклёвка. Она имеет узкую структуру, и при нанесении на заштукатуренную поверхность дозволяет создать её наиболее ровненькой и гладкой.

Шпаклёвка различается от штукатурки своим составом. В качестве вяжущего вещества при её производстве употребляется цемент, гипс либо полимеры. Мелкозернистая структура выходит за счёт внедрения в качестве наполнителя мелкофракционного кварцевого песка и хим пластификаторов.

Разработка нанесения

Шпаклёвочный раствор поступает в продажу или в виде готовых к применению составов, или в виде сухих консистенций. Метод изготовления сухих составов довольно прост: в ведро заливается вода, к которой добавляется смесь в нужном количестве. Пропорции изготовления раствора обычно даны в аннотации по применению, помещаемой на упаковку. Для шпаклевания стенки пригодятся последующие инструменты:

  • Ведро либо другая ёмкость под раствор.
  • Широкий и узенький шпатели.
  • Затирка.

Начинать работу следует с 1-го из верхних углов, чтоб в процессе работы капли и брызги не падали на уже обработанную поверхность. Готовая смесь из ёмкости зачёрпывается узеньким шпателем и умеренно распределяется на всю длину широкого инструмента. Опосля этого плавными, размашистыми движениями шпаклёвка наносится на стенку.

В качестве материала для обработки, конкретно предыдущей покраске, можно употреблять оштукатуривание финальными составами. От базисных штукатурок они различаются наиболее узкой структурой наполнителя и тут стоят поближе к шпаклёвочным растворам.

Защитная спецодежда штукатура-маляра

Толщина нанесения и шпатлёвок, и финальных штукатурных консистенций не обязана превосходить 3 – 5 мм. Опосля высыхания раствора вся обработанная шпаклёвкой поверхность зачищается затиркой либо маленькой наждачкой. Для убыстрения процесса можно применить шлифовально-затирочную машинку.

При работе с ней следует воспользоваться защитными очками и респиратором, чтоб предупредить попадание пыли на слизистые оболочки и в органы дыхания.

Грунтовка

Подготовка стен под покраску предугадывает их неотклонимую обработку грунтовочными составами. Грунтовка дозволяет достигнуть нескольких результатов:

  • Прирастить адгезию несущего основания.
  • Предупредить поражение стен грибками и плесенью.
  • Укрепить поверхность.
  • Придать стенке водоотталкивающие характеристики.
Читайте так же:
Шпаклевка дверных откосов расценка

Адгезионные грунт-составы используются для обработки гладких поверхностей и наращивают сцепку стенки с краской. Достигается это путём введения в состав грунтовок кварца, который дозволяет создать любые совершенно гладкие поверхности слегка шершавыми на ощупь.

Дезинфицирующие составы следует употреблять в помещениях с завышенной сыростью – они не дают развиться на обработанной стенке плесени и грибку. Входящий в состав грунтовок клей крепит поверхность и предутверждает её растрескивание и шелушение.

Благодаря завышенной текучести грунтовка просачивается в самые маленькие трещинкы и поры, заполняя их. Таковым образом, перекрываются пути доступа воды в толщу стенки, и предотвращается её раннее разрушение. В комплексе всё это существенно наращивает срок службы окрашенной поверхности. Разработка подготовки стен под покраску предполагает нанесение грунт-составов перед нанесением всякого следующего слоя отделки.

Для увеличения эффективности наносить грунтовочный состав следует в несколько слоёв. Любой следующий слой наносится лишь опосля полного высыхания предшествующего. Обычно это занимает от 3 до 10 часов и зависит от типа грунт-состава, влажности воздуха и температуры в помещении.

Бывалые отделочники советуют наносить слои накрест: если 1-ый слой был нанесён вертикальными мазками, то 2-ой должен наноситься в горизонтальном направлении. Таковым образом, лучше грунтуется вся поверхность стенки.

При выбирании грунтовок и шпаклёвок необходимо учитывать ещё один момент: их составы должны быть совместимы вместе. Лучше, если они будут сделаны на базе 1-го и такого же материала, что и краска, которую планируется употреблять.

Подготовка под расцветку остальных поверхностей

Нередко возникает необходимость окрашивать стенки, уже покрытые иными материалами отделки. В этом случае специфичность предварительных работ зависит от особенностей обрабатываемой поверхности.

Если необходимо выкрасить кафельную плитку, то главной задачей будет придание гладкой поверхности шершавой структуры, для что используют адгезионную грунтовку. Она наносится на кафель валиком либо кистью на два-три слоя, опосля что можно приступать к покраске стенки.

Перед окрашиванием стен, покрытых особыми обоями, созданными для покраски, особенной подготовки обычно не требуется. Довольно просто протереть их увлажненной тряпкой, удалив с поверхности пыль. Правда, некие производители в аннотации по применению советуют за ранее покрывать их особыми грунт-составами.

Поверхности, обшитые древесными панелями либо рейкой, до этого всего, следует зачистить с помощью наждачной бумаги либо шлифмашинки. Потом древесное основание покрывается особыми грунтовками по дереву либо олифой. Они уменьшают расход краски и наращивают стойкость древесной породы к поражению грибком и древоточцами.

Шпаклевать маленькие недостатки следует особенными составами, разработанными для отделки древесных деталей и поверхностей.

Выбор краски

Заключительный шаг – выбор краски. Для окрашивания внутренних стен подойдёт фактически хоть какой вариант лакокрасочного состава. Основное, чтоб он очень соответствовал вкусу обладателя квартиры. Ведь основная цель расцветки стен – это придание помещению эстетичности и создание уютной атмосферы.

Водоэмульсионная краска

Водоэмульсионные. Более нужный на сей день вид красящих составов, основное преимущество которых – создание плёнки, проницаемой для воздуха. Таковым образом, они не препятствуют вольному газообмену через стенки строения.

Латексные. Изюминка их – ровненькая и гладкая поверхность, защищающая стенки от проникания сырости. Такое покрытие рекомендовано к применению в помещениях с завышенным уровнем влажности.

Акриловая. Создаётся на базе акриловых смол. Различается стойкостью к истиранию и ультрафиолету, паропроницаема. Подступает для окрашивания всех поверхностей: гипса, бетона, дерева, сплава, также для внешних работ.

Масляные и нитроэмали. Традиционный вариант, применяемый ещё почти все десятилетия вспять, который различается прочностью и долговечностью. Посреди минусов можно именовать большенный расход материала и стойкий хим запах.

Соблюдая технологии и требования строй нормативов, полностью может быть произвести доброкачественную подготовку стен под покраску своими руками. Основной нюанс, влияющий на технологию – это свойства обрабатываемой поверхности.

На видео показан процесс подготовки стен к окрашиванию.

Как верно шпаклевать стенки под обои

Для чего необходимо шпаклевать стенки? На этот вопросец спец – отделочник даст два равно нужных и понятных ответа. 1-ый эстетический: слой шпаклевки делает стенку ровненькой так, что при наклеивании обои ложатся без смещения и искажений рисунка. 2-ой технологический: обои лучше приклеиваются к гладкой шпаклевке, чем к шершавой штукатурке либо картонному покрытию гипсокартона, а при удалении просто и стремительно снимаются со стенки. В нашей статье мы попытаемся тщательно разъяснить, как верно шпаклевать стенки под обои и что приготовить для данной работы.

Выбор шпаклевки: виды и свойства

Чтоб создать верный выбор, нужно больше выяснить о материалах, с которыми придется иметь дело. Лаконичный экскурс в «мир строй технологий» поможет найти, что конкретно будет нужно в работе.

Для сглаживания не весьма ровненькой поверхности будет нужно довольно грубая «стартовая» шпаклевка. Ее можно наносить одним толстым слоем либо несколькими тонкими слоями (один на иной).Она идиентично отлично маскирует перепады меж примыкающими бетонными плитами либо кирпичами, прячет широкие трещинкы. В ремонтных работах употребляются последующие типы «стартовых» консистенций: цементные армированные, гипсовые и акриловые.

Для получения весьма гладкой поверхности применяется «финальная» шпаклевка. Частички материала, связанные в цельный слой, не превосходят 50 – 100 микрон. Финальные шпаклевки по составу не различаются от стартовых, но частички наполнителя наиболее маленькие, а размер связывающих увеличен. Латексная шпаклевка – самый соответствующий из финальных материалов отделки, потому что наносится только узким слоем.

Цементная шпаклевка содержит цемент (связывающую базу), маленький мытый песок (наполнитель), армирующие волокна и воду. Цементной консистенцией можно выровнять грубую штукатурку по кирпичной стенке либо неровную бетонную плиту, но на древесной поверхности либо гипсокартоне она не задержится. Цементные составы употребляются лишь в стартовой обработке поверхностей. Дешевые по стоимости, крепкие и безобидные для здоровья, они имеют свойство длительно высыхать: слой должен «набирать крепкость» не наименее 24 – 48 часов.

Шпаклевка на базе гипса всепригодна: с ее помощью можно приготовить к оклейке обоями либо расцветке стенку из хоть какого материала, если у него довольно высочайшая адгезия. Единственное исключение составляет дерево. Гипсовые шпаклевки можно употреблять и в стартовых, и финальных работах: стремительно сохнущий материал преобразуется в совершенно гладкую поверхность при обработке шлифовальными «шкурками» и сетками. Технологическая тонкость: гипс весьма просто воспринимает и дает воду. В помещениях, отделанных гипсосодержащими материалами, влажность не обязана превосходить 40 – 45%. Превышение этого показателя отразится на качестве подложки под обоями: гипс «осушит» атмосферу в комнате, набухнет и тихо отклеится.

Читайте так же:
Шпаклевка мотоцикла своими руками

Акриловая шпаклевка – сверхтехнологичный всепригодный продукт. Акриловая суспензия в качестве связывающего агента, наполнитель – портландцемент либо гипс, пластифицирующие добавки и вода. Водостойкий и застывающий до прочности гранита, состав употребляется и как стартовый (в том числе для отделки внешних поверхностей), и как финальный. Пластификаторы препятствуют растрескиванию. Есть лишь два минуса, и оба не касаются свойства шпаклевки. Во-1-х, акриловые консистенции– самые дорогие из представленных на строительном рынке, а во-2-х, при шлифовке в воздух поднимается узкая пыль, противная на вкус и вредная для здоровья.

Латексная шпаклевка по составу не различается от акриловой, лишь заместо акрилового связывающего употребляется водянистый синтетический латекс. Весьма пластичный материал при застывании преобразуется в плотную водонепроницаемую пленку с высочайшей степенью адгезии (способен наклеиться к хоть какому строительному материалу). Латексной шпаклевкой пользуются при отделке гипсокартонных конструкций, гладкого бетона и делают финальный слой над грубым цементным.

Товарный вид материалов зависит от типа разбавителя. Водорастворимые составы поступают в продажу в виде «сухих консистенций». Упаковка: мультислойные мешки из плотной бумаги либо синтетической ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) с водонепроницаемой подложкой. Вес мешка может различаться от 5 до 30 кг зависимо от предназначения и марки состава.

Составы, разбавленные растворителями, реализуются в плотно закрытой таре: пластмассовые ведра и банки, герметично закрытые крышками. Растворитель стремительно испаряется, в связи с чем длительно хранить шпаклевку не получится. Дорогие марки шпаклевок упакованы в маленькие контейнеры (от 0,5 кг).

Какую шпаклевку избрать для стен под обои? Независимо от типа обоев лучшие результаты по надежности приклеивания дают всепригодные акриловые и латексные шпаклевки. Но у гипсовых шпаклевок есть замечательное свойство регулировать влажность в помещении.

Инструмент для шпаклевки стен

До этого чем начать работы по подготовке стен, нужно запастись инвентарем, которым можно наносить, гладить и затирать шпаклевку на стенках. Для работы потребуются:

  • контейнер для замешивания шпаклевки (если решили приобрести «сухую смесь»). Идеальнее всего избрать 10 – 12 – литровое пластиковое ведро;
  • маленькая емкость для работы «с руки»;
  • набор плоских шпателей: узенький (3 -12 см), средний (12 – 25 см) и широкий (25 – 45 см). Материал – нержавеющая сталь;
  • особые шпатели для разглаживания шпаклевки в внешних и внутренних углах. Материал – нержавеющая сталь;
  • правило железное. Сразу употребляется как инструмент по определению кривизны поверхности и как весьма большенный шпатель для разглаживания эластичной шпаклевки. Лучшая длина – 1 -1,1 м;
  • кисти и валик для нанесения грунтовки. Широкая кисть с густым мягеньким ворсом – для обработки огромных поверхностей, маленькая – для работы в стесненных местах. Валиком с поролоновой «шубкой» комфортно обрабатывать потолки и высшую часть стен;
  • строительный уровень. Лучшая длина 0,8 – 1 м. Перед нанесением стартового слоя при помощи уровня инсталлируются «маяки» для сглаживания очень изогнутых поверхностей;
  • электронная дрель с насадкой – миксером. Обязателен регулятор скорости вращения;
  • электронная шлифовальная машина либо ручной инструмент с закрепленной абразивной сетью – для конечной шлифовки зашпаклеванной поверхности.

Перечисленные инструменты должны быть оборудованы крепко закрепленными ручками (лучше с обрезиненной поверхностью). Электронное оборудование обязано соответствовать классу сохранности I (с заземляющим контактом).

Подготовка поверхностей к шпаклевке

До этого чем начать работы по отделке, удостоверьтесь в правильных критериях на месте работы. Для высококачественного высыхания шпаклевки требуется определенные «климатические» условия: +10 – 20 градусов, 30 – 40% влажности. Если будет нужно – сделайте искусственный локальный климат при помощи термический техники.

Предварительные работы содержат в себе два шага:

  1. Зачистка поверхностей : удаление старенькых обоев, напластований краски и шпаклевки. Если есть возможность применить электронный инструмент, советуем употреблять шлифовальную машинку с насадкой – железной щеткой. В особенности кропотливо очищаются швы и трещинкы (древняя шпаклевка может вызвать процесс образования новейших трещинок).
  2. Расцветка грунтовкой .

Необходимо ли грунтовать стенку перед шпаклевкой либо можно покрыть поверхность перед наклеиванием обоев? Решайте сами, но примите к сведению, что грунтовки делают несколько нужных функций:

  • укрепление поверхности,контактирующей со шпаклевкой. В состав грунтовки входят полимерные клеи (ПВА,
    акриловый). Аква раствор клея стремительно впитывается в хоть какой материал, «запечатывает» микротрещины и делает крепкую пленку с неплохими адгезионными качествами;
  • закупоривание пор в поверхности. Благодаря этому влага из нанесенной шпаклевки не уйдет в сухой материал подложки. Грунтовка в особенности нужна для шпаклевок, содержащих гипс;
  • дезинфицирующие добавки обезопасят обои от плесневых грибков, способных плодиться в местах проникания воды.

Для бетонных, кирпичных и древесных стен и гипсокартона рекомендуются акриловые водорастворимые грунтовки глубочайшего проникания. К примеру, всепригодная грунтовка «Бетоноконтакт» содержит маленький кварцевый песок, улучшающий сцепление со шпаклевкой.

В продажу грунтовки поступают в виде сухих консистенций, приготовленных для разведения водой, и в готовом к применению виде. Упаковка: пластмассовые контейнеры с плотной крышкой, стеклянные емкости.

Наносить грунтовку на очищенную поверхность можно вручную либо при помощи пульверизатора. Валиком и широкой кистью можно стремительно обработать огромные плоскости, в углах удобнее работать средней кистью (4-8 см).

Главные работы: нанесение, разравнивание и шлифовка шпаклевки

Шпаклевочные работы проводятся стремительно: готовую смесь требуется нанести и разровнять в течение 5 – 10 минут (в особенности если это быстросохнущий состав на растворителе). Замешивать сухую смесь в большенный емкости необходимо в таком количестве, чтоб употреблять за один – два подхода. Аннотации на упаковке тщательно разъясняют, как замешивать шпаклевку, сколько требуется воды на 1 кг сухого вещества и добавочно дают информацию о расходе шпаклевки на 1 м2 стенки. Принципиально держать в голове, что смесь консистенции обязана быть полностью однородной, лишенной комочков.

Порядок шпаклевки стен прост: 1-ый шаг – наполнение огромных извивов, «раковин» и выбоин стартовой шпаклевкой, 2-ой – окончательная доводка поверхности при помощи финальной, мелкодисперсной консистенции.

Первичное сглаживание стен стартовым составом схоже со штукатурными работами. Для стен и потолков, готовящихся под оклейку обоями, существует эталон: кривизна поверхности не обязана превосходить 2 мм на 1 метр длины (конкретно потому правило не обязано быть короче 1 метра). На очень искривленной поверхности при помощи уровня выставляются «маячки», показывающие толщину грядущего покрытия.

Шпаклевка наносится огромным шпателем либо железным правилом. Небольшой шпатель употребляют для укладывания и распределения консистенции на пластинке огромного.

Читайте так же:
Шпаклевка для откосов окон что это такое

Рекомендуется наносить шпаклевку той стороной шпателя, которая выгнута наружу («наружная сторона лука»). Это дозволит сделать узкий слой без бороздок по бокам.

Можно наносить стартовую шпаклевку по направляющим, за один раз толстым слоем. Это комфортно при использовании акриловых консистенций. Но мультислойная разработка дает наилучшие результаты при изменении температурных режимов.

Как шпаклевать углы стен? Есть как минимум две технологии: разглаживание раствора особым шпателем и затратные «уголки» из узкого сплава. В особенности эффективны уголки на наружных углах конструкций из гипсокартона. Узкая блестящяя жесть с перфорацией приклеивается на угол шпаклевкой и покрывается слоем раствора. Опосля застывания консистенции поверхность шлифуется. Твердость конструкции гарантирует сохранность угла на долгие годы. Внутренние углы можно создать по той же технологии либо употреблять угловой шпатель для сотворения прекрасной полосы, а избытки раствора распределить широким шпателем.

Финальная шпаклевка стен под обои делается широким шпателем. Узкий слой (до 1 мм) латексной либо акриловой шпаклевки стремительно сохнет, потому необходимо работать оперативно. Рекомендуется наносить два слоя и опосля обработать видимые «волны» шлифовальной сетью.

Также смотрите видео, о том, как верно шпаклевать стенки под поклейку обоев.

Как выполнить штукатурку стен своими руками?

Для что нужна штукатурка? При строительстве всех помещений нужно проводить работы по улучшению наружного вида стен и потолка.Обычным методом сглаживания является штукатурка стен цементным веществом, используемая весьма издавна. Разработка процесса разработана до мелочей и не считается кое-чем особо сложным. Без помощи других оштукатурить стенку может мастер с минимальными способностями работы с бетонными растворами.

Поверхность стенки, выровненной цементным веществом, имеет тонкодисперсную структуру. Ее тяжело отлично побелить либо покрыть водоэмульсионкой. Для этого помещение добавочно отделывают финальными шпатлевочными растворами. Но цементная штукатурка полностью годна для оклейки обоями либо декорирования глиняной плиткой.

Как приготовить стенки к оштукатуриванию?

Перед тем как штукатурить стенки своими руками, поверхность необходимо приготовить. Потому что для возведения спостроек используются самые различные материалы, выполнение работ на этом шаге может незначительно различаться. Но в целом принцип подготовки заключается в разработке поверхностей, на которых раствор будет удерживаться очень отлично.

Зависимо от структуры и состояния стенки, производятся последующие работы:

  1. Для кирпичных стен весьма принципиальна влажность камня. Пористый материал отнимет много воды у раствора и не дозволит ему довольно окрепнуть, если будет сухим. Потому перед укладкой раствора необходимо непременно увлажнять стенку. Подготовка кирпичных поверхностей предполагает и подравнивание очень выступающих частей для уменьшения слоя наносимого раствора. Создать это можно зубилом либо перфоратором, срезав торчащий уголок до общего уровня вертикали. Опосля этого меж кирпичами вбивают гвозди, а на их натягивают проволоку в вертикальном и горизонтальном направлениях либо готовую армирующую сетку. Заместо этого можно создать и грунтовочный слой из плиточного клея, нанеся на него опасности с помощью зубчатого шпателя.
  2. Подготовка древесных поверхностей под оштукатуривание предполагает создание обрешетки из дранки, проволоки либо армирующей сетки, потому что цементный раствор владеет незначимой адгезией при укладке на дерево. Обрешетка дозволяет сделать цельную плиту, крепко закрепленную гвоздями на стенке.
  3. Для подготовки гладкой бетонной стенки употребляют нанесение насечек, на которых будет держаться масса раствора. Можно создать и фактуру из плиточного клея, как для кирпичной стенки.
  4. Новейшие шлакоблочные поверхности довольно увлажнить и заполнить глубочайшие выемки меж элементами кладки либо недостатки их граней.

Если здание старенькое, и на стенки уже была нанесена штукатурка, то в их подготовку непременно должен заходить таковой шаг, как демонтаж старенького покрытия. При всем этом лучше удалить не только лишь слой побелки либо краски, да и весь старенькый раствор, пока не оголится стеновый материал.

Инструменты и материалы для работы

Перед началом работынужно позаботиться о самых нужных вещах, чтоб не отвлекаться в процессе оштукатуривания стен цементно-песчаным веществом. Приготовить необходимо последующее:

  • емкость для замеса раствора;
  • мастерок либо кельму;
  • правило длиной около 2 м;
  • терку;
  • уровень строительный;
  • отвес;
  • цемент М400-М500;
  • песок сеяный маленький;
  • вода.

Потому что стенки обычно бывают 2 м и наиболее, будет нужно устойчивая стремянка либо особый переносной помост (козлы). Для штукатурки стен цементно-песчаным веществом неопытному мастеру понадобятся и маяки – особые профили из сплава либо пластика, либо нарезанные полосы гипсокартона.

Как оштукатурить стенку?

Опосля того как подготовка поверхности под оштукатуривание закончена, можно перейти к укладке раствора. Для новенького либо неопытного мастера это смотрится довольно трудно и вызывает огромное количество вопросцев.

Как верно штукатурить стенки цементным веществом? Предварительное сглаживание цементом можно выполнить по-разному, зависимо от квалификации мастера. Есть 2 главных метода штукатурки стен: по маякам и без их.

Крайним способом пользуются мастера. Для того чтоб поштукатурить поверхности, на прямоугольную кельму (сокол) набирают раствор. Инструмент прикладывают к вертикали под углом и плавненько растягивают массу равномерным слоем. Чтоб толщина его вышла схожей, требуется жесткая рука и большой опыт в проведении схожих работ. Этим же, кто делает сглаживание стен цементной штукатуркой в первый раз либо весьма изредка, проще употреблять другую технологию.

Оштукатуривание стен по маякам просит доп шага подготовки. Установить маяки нетрудно, но этот процесс просит аккуратности и точности. От монтажа маячных профилей зависит конечный итог всей работы.

Как установить маяки?

Задачка мастера – выровнять стенку. Установка маяков создают уже опосля того, как будет выполнена общая подготовка поверхности под штукатурку.

Перед установкой профилей необходимо разметить места их расположения. Для этого по отвесу необходимо начертить на стенке ряд вертикальных линий с шагом 80-100 см. При выполнении данной части процесса можно убедиться, как очень отклоняется от эталона поверхность и каким толстым слоем придется создавать оштукатуривание стен. Если погрешность невелика, маяки можно закрепить прямо на их поверхности с помощью маленьких шурупов (блошек). Для этого в профилях есть отверстия.

Когда стенка далека от эталона, приходится сглаживать ее по вертикали. Для этого в высочайшей точке последней отмеченной полосы вбить гвоздь и вывесить отвес. Положить на стенку ротбанд либо плиточный клей отдельными маленькими кучками так, чтоб можно было вмять в их профиль и выровнять его верхнее ребро по нити отвеса. Если есть возможность, лучше приобрести особые крепежные элементы для маяков (устанавливаются на дюбели). Создать то же самое на обратном краю стенки. Натянуть меж маяками горизонтальную нить для сглаживания плоскости стенки.

Опосля этого по отвесу и натянутой нити отрегулировать высоту установки маяков на каждой полосы разметки, накидывая кучки плиточного клея и вдавливая в их профили. Когда все будет готово, установленные маяки просушить в течение 24 часов.

Читайте так же:
Шпаклевать после грунтовки авто

Замес и укладка раствора

Для изготовления раствора подойдет обширное плоское корыто либо схожая емкость. Количество наполнителя (песка) зависит от марки цемента (связывающего элемента). Если приобретен цемент М-400, то на 1 его часть необходимо взять 3 части песка. Для цемента марки М-500 пропорция будет составлять 1:4. Воду обычно берут в количестве 0,5 части, но по мере необходимости ее можно добавлять при замешивании.

Изготовление раствора начинают с перемешивания сухих составляющих. Когда смесь связывающего и наполнителя станет относительно однородной, можно добавлять воду. Смесь готового раствора обязана получиться таковой, чтоб он не расплывался, если положить его на кельму, и просто отделялся от нее, если инструмент перевернуть.

Чтоб произвести нанесение штукатурки, поступают последующим образом:

  1. Смесь набрать на мастерок и поднести к стенке, держа инструмент горизонтально.
  2. Создать резкое движение кистью руки, поворачивая плоскость мастерка на 450. Это движение можно освоить, потренировавшись пару минут.

Накидать раствор меж 2 примыкающими маяками на площадь около 1 м². Получится неровный слой, слегка выступающий над плоскостью установки маяков.

Дальше разработка штукатурки стен предугадывает растягивание раствора. При всем этом заполняются впадины меж отдельными мазками, а поверхность выравнивается по ребрам маяков. Для этого нужен особый инструмент – правило. Это быть может длинноватая ровненькая доска с прикрепленной на изнанке ручкой, но современный мастер имеет возможность приобрести железный инструмент со интегрированным уровнем.

Правило необходимо придавить к маякам и покачивающими движениями (влево-вправо) медлительно перемещать его ввысь. При всем этом необходимо смотреть за тем, чтоб инструмент всегда опирался на ребра маяков. Доведя его до границы набросанного раствора, повторить проход снизу ввысь снова. При всем этом отштукатуренный участок совсем разглаживается. Продолжать сглаживание стен цементной штукатуркой, набрасывая новейшие порции раствора меж маяками рядом и выше, пока все поверхность стенки не будет отделана.

Разработка нанесения штукатурки просит просушить этот слой, до этого чем наносить на стенку затирочные слои. Чтоб найти, готов ли оштукатуренный участок к предстоящей работе, необходимо слегка нажать пальцем на раствор. Если он довольно схватился, то следа на его поверхности не остается.

Финишный шаг – затирка

Для того чтоб совсем выровнять стенку штукатуркой, необходимо произвести ее оканчивающую отделку. При всем этом поверхность стенки разглаживают, заделывают маленькие недостатки и подготавливают ее к шпатлеванию и нанесению финального покрытия. Для затирки потребуются терка, незначительно раствора, приготовленного по общим правилам.

Если заштукатуренный участок еще мокроватый, но уже схватился, то следует делать радиальные движения теркой, снимая незамеченные выпуклости и полосы раствора. Для наполнения трещинок и выемок будет нужно раствор: маленькое количество его поместить в ямку и заштукатурить ее, разравнивая теркой избытки. Разработка оштукатуривания стен диктует временами окунать терку в воду, удаляя прилипшие песчинки, опосля что продолжать затирочные движения.

Затирку можно начинать и через некоторое количество дней опосля того, как закончена предварительная штукатурка стен своими руками. В этом случае необходимо за ранее отлично окропить из пульверизатора участок, который успели отштукатурить. В остальном затирку создавать так же, как в прошлом варианте.

Штукатурка своими руками завершена. Стенку необходимо высушить в течение 1 суток, опосля что ее рекомендуется погрунтовать, и лишь опосля этого перебегать к шпатлевке либо отделочным работам.

Штукатурить стенки цементно-песочным веществом довольно просто. Основная сложность заключается в правильной установке маяков. Если мастер подготовил рабочее пространство с подабающей аккуратностью и тщательностью, то набрасывание консистенции и ее растягивание по поверхности проблем обычно не вызывает.

Шпаклевка монолитных стен своими руками

Итак, ремонт перебегает в активную фазу!

Мне подфартило – стенки в квартире достаточно ровненькие. Наибольший перепад, который попался мне на глаза – около 3мм, клеить на стенки планирую обои, потому шпаклевать буду в два слоя. Совершенно уж безупречная финальная поверхность мне не нужна (как для покраски стен), фактурные обои с рисунками отлично маскируют незначимые выпуклости стен.

1-ый слой – так сказать, предварительный, который закроет очевидные выпуклости, 2-ой – финальный, убрать все недочеты первого.

Фото 1. Набор шпаклевщика.

Для шпаклевания собственных стен я закупил последующий инструмент:
  • Шпатели: небольшой, большенный и два угловых для внешних и внутренних углов.
  • Шкурки для затирки шпаклевки опосля высыхания. Зерно 60 – для грубой затирки (1-ый слой шпаклевки) и зерно 120 для наиболее кропотливой (для финального слоя). Если у вас стенки будут окрашиваться, то лучше взять для финального слоя зерно помельче, к примеру 240.
  • Респираторы . Не охото дышать пылью.
  • Железные уголки для шпаклевания внешних углов стен.
  • Серпянка – для шпаклевания внутренних углов.
  • Валик поролоновый и кисточку для грунтования стен.
  • Маленькую пластиковую банку, чтоб порциями накладывать шпаклевку.
  • Огромное пластиковое ведро (у меня 15л) для грунтовки.

Выбор материалов для грунтования и шпаклевания стен

Сейчас можно сойти с разума при выбирании материалов для шпаклевания стен. Различных видов шпаклевок весьма много. У всех различные свойства, различное назначение и различная стоимость.

Себе я сходу решил употреблять уже готовые консистенции, т.к. это сберегает время, которого и так нет. Выбирал я из 2-ух производителей: наша российская компания «Текс» — шпаклевка латексная профи и забугорная «Sheetrock». Что касается средств — за один Sheetrock можно приобрести полтора Текса.

С грунтовками все просто – EK G100 для перегородок из ГКЛ и из блоков. Это рядовая грунтовка, лишь концентрированная, разбавляется водой 1 к 2. Для монолитных бетонных стен – EK бетоноконтакт. Рядовая грунтовка не подступает для бетонных стен!

Свойства шпаклевок Текс и Sheetrock

Латексная шпаклевка «Текс» употребляется для сглаживания стен, потолков, бетонных и заштукатуренных поверхностей. Применяется для внутренних отделочных работ. Толщина слоя – до 1 мм.

Шпаклевка «Sheetrock» — все то же самое, лишь толщина слоя до 3 мм.

На пробу решил приобрести и ту, и другую маленьких размеров и поглядеть на их в деле. Чисто по ощущениям мне больше приглянулся «Текс». Эта шпаклевка показалась мне наиболее эластичной и покладистой. И дело здесь совсем не в стоимости.)

Шпаклевание стен своими руками: 1-ый слой

Перед шпаклеванием (первым, следующими и перед оклейкой стен обоями) эти самые стенки нужно погрунтовать. Процедура эта достаточно легкая и стремительная. Валиком (обильно смоченным грунтовкой) нужно «промочить» все стенки и отдать им высохнуть.

Высыхать стенки будут 30-90 минут. Если для вас не много 1-го слоя, то для профилактики сможете следом нанести очередной (опосля того, как высохнет 1-ый) – ужаснее не будет.) Ну а я ограничусь одним, ибо лень. Время, потраченное мной на грунтование одной комнаты 15 м2 – около 20 минут.

Читайте так же:
Шпаклевка для швов гипсокартона волма
ВАЖНО: если у вас уже подключено электричество, стоят розетки и выключатели, грунтуйте эти места аккуратнее (лучше кистью), чтоб вода не попала вовнутрь. Куцее замыкание и удар электронным током не доставят приятных чувств.

Фото 2. Шпаклевание стенки 1-ый слой.

Берем в одну руку небольшой шпатель, которым вы будете зачерпывать шпаклевку и наносить на большенный, в другую большенный шпатель, которым будем наносить все это дело на стенку и начинаем размазывать узким слоем шпактевку по стенке.

Начинать следует с левого угла и выдвигаться на право. Движение шпателя – на искосок, слегка по дуге, при всем этом шпатель необходимо держать к стенке под углом 20-30 град. Пытайтесь вытянуть одну порцию шпаклевки как можно далее. Не пытайтесь за один раз зашпаклевать огромные выпуклости. Избытки шпаклекви с огромного шпателя собираются небольшим шпателем.

Любой следующий мазок должен перекрывать предшествующий, чтоб не было холмов и впадин.

По сути движения шпателем могут быть какими угодно: по горизонтали, по вертикали, на искосок и даже зигзагом. Просто, когда вы двигаетесь в диагональном направлении, вы устраняете выпуклости стенки как по горизонтали, так и по вертикали. Обрисовать технологию шпаклевания стенки достаточно трудно, вы все прочувствуете сами на практике и поймете, как следует шпаклевать. Все равно ваша 1-ая стенка получится кривой.) С сиим придется смириться, создать работу над ошибками и далее созодать лишь лучше.

ВАЖНО: Не растрачивайте время, чтоб подчистую убрать борозды от шпателя, вы их просто позже зашкурите. И имейте ввиду (если бы сходу знал, может быть, сделал бы по-другому), что латексные шпаклевки, в этом случае «Текс», весьма тяжело затирать, и шкурки весьма стремительно выходят из строя. Потому, я все-же порекомендовал бы употреблять ее уже на финальном слое.

Фото 3. Приблизительно так смотрится зашпаклеванная стенка.

На последующий денек, когда высохнет зашпаклеванная стенка, ее нужно зашкурить от всяких неровностей и борозд. При помощи правила либо просто проводя ладонью по стенке, вы почувствуете все выпуклости.

Шпаклевание внутренних и внешних углов

Для внутренних и внешних углов я специально заполучил угловые шпатели, хотя возможно обойтись и без их.

Внутренние углы. Поначалу обыденным шпателем нужно нанести шпатлевку на каждую из стен, образующих угол. Движения шпателя – от угла. Таковым образом, наносим шпаклевку по всей высоте угла. Потом берется серпянка и вклеивается в угол легким утапливанием в шпаклевку.

Проследите, чтоб серпянка распределилась ровно по стенке. Опосля этого закрываем ее узким слоем шпаклевки. Проклеивать углы серпянкой нужно для того, чтоб в дальнейшем не пошли трещинкы по углам. Потом берем угловой шпатель и проходимся им сверху вниз, чтоб совершенно вывести прямой угол.

Маленькие выпуклости и избытки шпаклевки просто убираются позже шкуркой, и вы получаете прекрасный ровненький угол.

Наружные углы. Разработка при шпаклевании наружных углов фактически таковая же как и при шпаклевании внутренних, лишь заместо серпянки тут употребляются особые перфорированные уголки (железные либо пластмассовые).

Шпаклевание стен своими руками: финальный слой

Фото 4. Зашкуренная (опосля первого слоя) и прогрунтованная стенка для нанесения второго слоя шпаклевки.

Не забываем погрунтовать предшествующий слой шпаклевки перед нанесением финального! Финальный слой шпаклевки нужен для того, чтоб закрыть все недостатки предшествующего. Все ямки, царапинки от шпателя и от кривых рук и т.д. аккуратненько запираются крайним слоем. Процесс зашкуривания опосля высыхания слоя повторяется и все. Можно клеить обои. Но не забудьте погрунтовать стенки перед оклейкой обоями.

Поглядите видеоинструкцию, как верно держать шпатель и как наносить шпаклевку на стенки:

Штукатурка бетонных стен своими руками

Хоть какой проф дизайнер произнесет для вас, что облагораживание элегантного комфортабельного интерьера начинается с правильной отделки базисных поверхностей помещения: стен, потолка и пола. И исходным шагом реализации данной задачки является конкретно штукатурка бетонных стен, как создание специфичной базы для последующих манипуляций.

Штукатурка от и до: базы мастерства

Процесс покрытия штукатуркой бетонной стенки довольно трудозатратный, но, если методично подойти к выполнению всякого его шага, у вас обязательно получится гладкая, безупречная поверхность.

Таковым образом, разглядим процесс штукатурки бетонной стенки поэтапно:

  • Чистка и подготовка бетонной поверхности. Индивидуальностью бетонных стен является их гладкость, из-за которой штукатурка плохо ложится. Потому для подготовительной обработки стен рекомендуется употреблять пескоструйный аппарат, который даст поверхности лучшую шероховатость.

Если стенка довольно ровненькая, можно ограничиться проработкой неглубоких засечек, а в особо проблемных вариантах устанавливают специальную железную сетку.

  • Разметка стен и установка направляющих планок, которые в предстоящем станут основой плоскости штукатурного полотна.

Перед началом процесса штукатурки, не забудьте застелить пол полиэтиленовой пленкой!

  • Раствор. Если вы приобрели готовую штукатурную смесь, то на ее упаковке отыщите подробную аннотацию по изготовлению. Вообщем, время от времени раствор выходит несколько суховатым, – в таковых вариантах не страшитесь добавить в него незначительно воды. Смесь раствора оптимальна, если он припоминает не очень густую тестообразную массу, отлично держащую форму.

Если вы получили очень водянистую смесь, положите в емкость с веществом кирпич и подержите его там пару минут. Обожженная глина является безупречным впитывающим компонентом, и поможет для вас совладать с данной неувязкой.

  • Нанесение штукатурки. Осуществляется в несколько заходов: 1-ый слой наносится способом обрызга, далее идет грунтовка, а потом – накрывочный слой. В эталоне стоит также наносить и вторую накрывочную массу, что поможет достигнуть безупречного результата.

Необходимо отметить, что при обрызгивании употребляют раствор несколько белоснежнее водянистый, чем для остального процесса, так как он станет наполнителем для всех ложбинок и неровностей на стенке. На шаге обрызга употребляют специальную лопатку и производят его с достаточной силой. Последующие этапы процесса штукатурки бетонных стен своими руками осуществляются при помощи особых шпателей, которые можно приобрести в любом спец магазине. Следует держать в голове, что толщина штукатурного покрытия на бетонной стенке не обязана превосходить 5 мм.

Принципиально! Перед началом штукатурки следует смочить бетонную поверхность водой для рационального покрытия!

Таковым образом, следуя от шага к шагу, вы можете сделать ровненькую, аккуратную поверхность, подходящую к осуществлению последующих отделочных работ. А некие нюансы процесса штукатурки монолитных бетонных стен можно узреть на этом видео:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector