Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка для гаража по шлакоблоку

Штукатурка гаража ЦПС

UPD: забыл написать, почему был выбран именно вариант штукатурки. Все банально — мыши, и каждую осень это повторялось, повторяется и будет повторяться. Если еще и много снега с резким потеплением (как в этом году было) — то весной гараж для них становится ноевым ковчегом. Они уже забирались в мою прошлую машину, особо бед не натворили, погрызли мелочевку, но все равно жить с такими соседями бок о бок не хочется.
Никакой другой вариант внутренней отделки гаража от них не спасет. Если обшивать деревом — сгрызут, металл — будут пролазить в малейшие щели. Обожают грызть монтажную пену, целлофан, некоторые утеплители. Причем они очень лихо лазят по неровным стенам из шлакоблока и селятся в них.
Всякие ультразвуковые отпугиватели так же не особо изменили ситуацию.

Нужно было начать давно, но все руки не доходили. Теперь все осложнено плиткой на полу — после каждой работы мыть пол от упавшего раствора 🙂 Чтобы жизнь мёдом не казалась.

Методик в интернете много, все в принципе разжёвано на ютубе, но определенный опыт цементных работ все равно требуется.

В моем случае две стены гаража — из отборного бушного шлакоблока, две — из ровненького нового. Следовательно на две стены требуется армирование. С этого нужно начинать.

Были приобретены:
1) ЦПВС 38х18 оцинкованная. Просто потому что попалась очень дешево. 30 кв.м. (3 рулона)
2) Металлическая монтажная лента. Самый бюджетный и быстрый вариант шайбочек для крепления ЦПВС, который я придумал (если не считать забивания гвоздей в стену, либо загибания шляпки шурупов, либо разрезания консервных банок и пр). Отверстие подбирается под дюбель-гвоздь 6х40, чтобы держал хорошо и входил свободно.
3) 3 пачки дюбель-гвоздей 6х40 по 150шт.
4) Ножницы по металлу понадобились острые.

НАДЕВАЕМ ОЧКИ Не солнцезащитные, а просто защитные. И лучше — защитные очки закрытого типа.
ЦПВС очень острая (как игла от шприца) и тонкая (как леска). Часто глазами не заметна, только под определенным углом по бликам, а работаем на уровне глаз и она отходит от стены.
Даже не начинайте работу без очков. А вот с перчатками сложнее — цепляется она за них шикарно, темп работы замедляется. Поэтому либо как «мыши плакали, кололись…» и быстро, либо комфортнее, но медленнее. Скажу только, что если игла ЦПВС залетает под ноготь — ощущения непередаваемые, так что думайте…

Срезаем откровенно торчащие железякиарматуры со стены, сбиваем сильно выступающие ляпы цементакривые кирпичи и блоки. В общем все то, что не вписывается в плоскость будущей штукатурки, и что нельзя компенсировать выставленными маяками.
Нарезаем шайбочек из монтажной ленты, натягиваем ЦПВС. Стараемся всегда натягивать сетку, чтобы не было провисаний. Крепить на дюбель-гвозди пришлось хаотично с шагом 30-50см, но четкого крепления в шахматном порядке не вышло — такое уж основание, подгонял под блоки. Кое-где (провисания, большие перепады плоскости стены) пришлось установить доп. крепления, еще уменьшив шаг местами до 15-20 см.

Под дюбель-гвозди ударной дрельюперфоратором сверлим отверстие 6мм сверлом по бетону и сразу забиваем молотком — не заморачивайтесь с шуруповёртом. Получается и прочнее, и быстрее. Для молотка удобно сделать подвес на ремень — всегда под рукой.

Одна стенка чуть больше 10 кв. м. На нее ушло чуть больше одного рулона, и чуть больше одной пачки шурупов (порядка 180 шт).

Устанавливаем два основных маяка по краям стены. Отступал 15 см от каждой соседней стены, маяки 1см «толщины», чуть подрезал по длине (вот для этого желательны острые ножницы по металлу — не нужно потом плоскогубцами выпрямлять по месту реза). Крепил на цементно-песчанную смесь, которая осталась от предыдущих работ (1 ведро цемента Holcim Proficem 400, 3 ведра песка). Лентяи так конечно делать не будут, и закрепят на гипс, но я считаю лучше повозиться и установить маяки на тот же материал, что и основная штукатурка. Все таки гараж — не наружная площадка, но и не жилое помещение. Поэтому только ЦПС, только хардкор.

Как только «ляпки» схватятся — проходим полностью весь маяк, чтобы он не играл. Попутно натягиваем ниткилеску минимум — две по горизонтали, вверху и внизу. В идеале — штуки 3-4 по горизонтали + по диагоналям. По этим ниткам устанавливаем еще маяки, рассчитывая расстояние между ними. На этой стене вышло по 90см, но можно увеличить и до 120см, главное чтоб можно было работать 1.5м правилом. Хотя тут уже учить никого не буду — каждый сам себе мастер.
Маяки выставляю по 2м правилу. Если есть 2-2.5 метровый уровень — вообще шикарно.
От установки маяков очень сильно зависит то, что вы получите на финише. Но опять же не стоит забывать, что гараж — помещение техническое, и увеличивать толщину слоя штукатурки в два раза, добиваясь идеальной плоскостиперпендикулярности стены — решение не то чтобы очень рациональное… В первую очередь руководствуемся принципом разумности — поверьте небольшие отклонения, если не приглядываться и не лезть с измерительным инструментом, просто на глаз не заметны. О них будете знать только вы.

Кто-то использует саморезы, вкрученные под маяком, для достижения идеала. Саморезами регулируется по точкам глубина установки маяка. Способ вполне имеет место быть, в любом случае нужно пробовать, чтобы определиться со своим способом установки. Я ставлю маяк просто на ляпки цементного раствора, выравнивая правилом. Где то раствор убираю лишний, где то — наоборот добавляю. После проверяю по короткому уровню, приложенному все к тому же правилу, максимально у потолка, посередине, у пола. Написал это не в качестве самопиара, что ах какой золотой работник, а чтобы не боялись эксперементировать, и иногда нет смысла покупать дорогой 2.5м уровень, который потом будет валяться то в одном углу, то в другом. При определенной сноровке вполне возможно достичь очень хорошего результата, по крайней мере — не хуже, чем у некоторых наемных бригад рабочих-отделочников.

Читайте так же:
Штукатурка для ванной комнаты под обои

После того, как установили маяки, не спешите обкидывать их полностью раствором. Без сильного нажима (чтоб не поотлетали) проскользите правилом вдоль каждого «пролёта». Возможно будет что то мешать, и маяк придется чуть-чуть отодвинуть дальше от стены, пожертвовав идеальной плоскостью. Хорошо, если это будет арматурная сетка, которой армировали кладку шлакоблока, выступающая не на много — ее можно просто молотком прижать к стене. А если немного неровный блоккирпич, что его просто не имеет смысла выдалбливать из кладки, или пропустили на начальном этапе перед натягиванием ЦПВС?

В итоге по одной стене — слой штукатурки в середине нужен будет 4.5см +- 0.5см. Терпимо (в пределах допустимых значений), но деваться некуда — стена просто кривовущая, очень сильный «полукруг» в середине стены. Чем ближе к краям стены — тем меньше слой (1.5см +-).
Когда читаешь цифры, и не имеешь опыта штукатурных работ — это всего лишь цифры, и непонятно — много или мало. Поэтому вот наглядный пример — придется полностью вытащить коробку под розетку из стены — она как раз 4.5см в толщину. То есть слой штукатурки совпадает с толщиной этой коробки. Но там максимальная «впадина», в целом всё не так страшно.

Ну и сама штукатурка. Опять же, учить никого не буду, два штукатура — три мнения. Работаю различным инструментом, в зависимости от ситуации. Минимум вам понадобится мастерок, правило, тёрка штукатурная (хотя бы изготовленная из прямой дощечки), бутылка с пробитыми в крышке отверстиями.

Продвинутый уровень, и в зависимости от личных предпочтений сюда можно добавить штукатурный ковшик, шпатель 15см, полутёрок, две тёрки, если они легкие из полиуретана — одна может сломаться пополам в самый неподходящий момент, когда магазин уже будет закрыт.

Для перфекционистов добавляется губчатаявойлочная терка.

Стену перед штукатуркой не грунтовал (а надо бы), просто хорошенько поливал водой, и уже после окончания работ периодически прохожусь по штукатурке водой с пульвелизатора. Хотя сейчас совсем не жаркая погода, сохнет и так долго. Раствор 1 ведро цемента, 4 ведра песка. Воды

1.5 ведра, но смотреть по ситуации. Можно добавить жидкого мыла. Розетки, выключатели перед штукатуркой снимаем, и провода изолируем.

Если объем работы небольшой, или привезти и сгрузить песок нет возможности — можно купить готовую ЦПС, иногда — с истекшим сроком годности очень недорого.
Плюсы:
1) Не надо ничего замерять — высыпали в корыто, налили воды, замешали
2) Вроде как стабильный состав раствора
Минусы:
1) Покупаем песок по цене цемента, так как в таких смесях песка

70%
2) Что там намешал производитель — одному ему только известно

Включаем релакс.фм, входим в состояние нирваны и с душой, не спеша, созидаем ровную стенку, не поленившись хорошенько затереть, чтобы потом сразу ее красить и было красиво. В мыслях представляем то, что получим в результате, как развесим на кронштейнах колёса и сделаем полки…

В идеале конечно за раз делать один вертикальный «пролёт», но если времени не много — ничего страшного, можно разбить на две части, только тщательно затирать границу перехода. Если намеченный на день объем работ выполнен, а еще осталось немного раствора — проходим им постепенно главные дырыщелиямы в другом пролёте, чтобы при финишной штукатурке меньше раствора уходило и проще было.

Цену работ поставлю в конце, так как слой штукатурки тут неплохой, не могу пока предположить сколько цемента уйдет.
А так рулон ЦПВС

200-300р, пачка дюбель-гвоздей

150р, монтажная лента

200р (консервные банки — бесценно xD), маяки — 30р 1шт. Ну приблизительно по результатам этого поста 2000р ушло, инструмент кое-какой подкупил, тёрки итп.

По не штукатурному инструменту — ударная дрель, молоток, отвёртка, ножницы по металлу.

Гараж из шлакоблоков своими руками

Технологии строительства не стоят на месте. Если несколько лет назад популярностью пользовался кирпич, то сейчас в частном строительстве появился перспективный конкурент – шлакоблок.

Что такое шлакоблок?

Шлакоблок – это бетонный блок, в состав которого входит шлак. Разновидностей шлаков много, но для изготовления строительного материала используется только доменный, отличающийся полезным выходом и безупречными качествами для строительства. Иногда используются недорогие наполнители: кирпичный бой, ракушечник, кирпичный бой. Для повышения уровня теплопроводимости в состав добавляется полистирол, керамзит или перлит.

Из шлакоблоков строят дома, пристройки, гаражи и заборы. У материала есть свои особенности, которые нужно учитывать во время строительства:

  • Шлакоблоки бывают двух разновидностей: полнотелые и пустотелые. Для стен нужно выбирать пустотелые. А полнотелые, более прочные, строители используют для возведения фундамента.
  • Строительный материал не любит влагу, это нужно обязательно учитывать при создании фундамента из шлакоблоков. Его можно возводить только для небольших строений на сухих грунтах.
  • Строительство из шлакоблоков позволяет сэкономить время и деньги, не обязательно нанимать профессионалов, все работы можно выполнить самостоятельно.

С чего начать строительство?

Перед тем, как построить гараж из щлакоблоков своими руками, нужно провести подготовительные работы:

  • провести геодезическую оценку местности;
  • оценить расстояние до коммуникаций (света и воды);
  • разработать проект гаража, учитывая все детали;
  • определиться с типом кладки, рассчитать количество и стоимость материалов.

Проект – основа всей работы

Многие начинающие строители часто пугаются этого слова, считая, что на создание проекта потребуется много времени и придется разбираться с огромным количеством чертежей. На самом деле это не так, достаточно на одном листе бумаги нарисовать то, как должен выглядеть гараж. Рисунок поможет систематизировать работу и ускорить процесс.

А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

Читайте так же:
Штукатурка декоративная акриловая нанес

Строим гараж из шлакоблоков

Как построить гараж из шлакоблоков? Строительство делят на несколько этапов, это помогает лучше ориентироваться во время работы:

  1. Создание фундамента. Шлакоблоки – достаточно легкий материал, поэтому можно выбрать ленточный фундамент.
  2. Обустройство цоколя защитными пароизоляционными и теплоизоляционными материалами.
  3. Возведение стан гаража из шлакоблоков.
  4. Стяжка пола.
  5. Создание перекрытий и кровельные работы.
  6. Установка ворот.
  7. Завершающие работы: подключение электроэнергии, внутренняя и внешняя отделка.

Сколько нужно шлакоблоков на гараж? Как правильно рассчитать количество шлакоблоков?

Перед началом строительства рассчитывается необходимое количество материала. Для этого вам понадобится:

  • лист бумаги;
  • рулетка;
  • калькулятор;
  • карандаш.

Вначале определитесь с размерами шлакоблоков. Стандартные – 390х188х190 мм, нередко встречаются разновидности с размерами 390х188х120. Если вы сомневаетесь в размерах ваших шлакоблоков, лучше произвести замеры самостоятельно, большое значение имеет грань, которая будет располагаться с внешней стороны.

Например, если вы будете возводить стену в пол блока, то вначале нужно рассчитать площадь грани.

Сколько надо шлакоблоков на гараж? Для расчета материала на 1 кв.м. нужно 1/0,074= 13,51, округлим значение, получается 14. Будьте внимательны, округлять получившееся число можно только в большую сторону.

Приведем простой пример расчетов. Для гаража 7х5м и высотой 2,5 м понадобится 717 шлаколоков. Чтобы рассчитать количество материала, необходимо произвести следующие расчеты:

  1. Периметр гаража: (7+5)*2= 24 м.
  2. Площадь стен. Получившийся периметр умножаем на высоту: 24*2,5= 60 кв.м.
  3. Площадь ворот. Ее нужно рассчитать и вычесть из общей площади. Например, если ворота будут размером 2,5*3,2= 8,75 кв.м, то 60 – 8,75 = 51,25 кв.м. (это площадь всех стен).
  4. Расчет количества блоков для гаража из шлакоблоков. Получившуюся площадь умножаем на количество блоков, необходимых для 1 кв. м. 51,25*14= 717 блоков.

Фото готового гаража из шлакоблока и гаража в процессе строительства.

А здесь статья, которая расскажет вам о видах бетонных заборов.

Фундамент для гаража из шлакоблока

Конструкция из шлакоблоков негрузная, не обязательно создавать основательный фундамент. Глубина закладки зависит от промерзания почвы, прохождения грунтовых вод и типа грунта (песок, глина, скалистая местность и т.д.) Фундамент под гараж из шлакоблока можно построить несколькими способами:

  1. Вначале снимается верхний слой участка, затем выкапывается траншея. Ее заполняют несколькими слоями: песком, булыжником или битым кирпичом с песком. Оба слоя для защиты от разрушений и талых вод пропитываются цементным раствором.
  2. Выкапывается траншея шириной 40 см и глубиной 50 см. На дно насыпается слой песка, заливается водой и хорошо утрамбовывается. Это сделает фундамент крепким и прочным. Затем на дно кладутся арматуры так, чтобы у них были разные направления. Конструкцию нужно забетонировать и дать выстояться не меньше 30 дней.
  3. Третий способ самый простой, его называют бутобетонным. В траншею кладется слоями бутовый камень, заливается цементом. Важно пользоваться цементом не ниже 150 марки. Портландцемент перемешайте с песком с расчетом 1 часть цемента на 2,5 части песка. Воду добавлять до тех пор, пока не получится подвижная смесь.

Гидроизоляция фундамента

Для этого нужно выстелить фундамент рубероидом, постелив его на несколько сантиметров больше площади строительства. Ворота устанавливаются на распорку.

Возведение стен гаража

Особенных правил и секретов кладки нет. Строители используют принципы работы с кирпичом. Кладку можно осуществлять следующими способами: ложковым (в пол камня) и тычковым (в один камень), в 1,5 или 2 камня. От толщины кладки зависят способности гаража выдерживать низкие и высокие температуры, порывы ветра.

Самый распространенный метод возведения стен – «кирпичный», когда последующий перекрывает швы предыдущего ряда. Вначале необходимо выложить углы, затем протянуть между ними шнуры и продолжить кладку шлакоблоков.

Обустройство пола

Пол сооружается на уровне цоколя, толщина стяжки должна быть более 10 см. Вначале подготовьте поверхность: уберите строительный мусор, выровняйте поверхность, если нужно, насыпьте на дно мелкий щебень или песок.

Для стяжки подготовьте бетон, лучше приобрести готовый М200. Смесь заливается непрерывно несколькими слоями, а когда бетон схватился, можно приступать к затиранию поверхности.

Кровельные работы

Для создания крыши необходимы двутавровые балки длиной на 25 см больше ширины гаража. Балки укладываются поперек, шаг – около 80 см. Далее выполняется зашивка с помощью брусьев толщиной 40 мм, их кладут вплотную друг к другу. На брусья уложите рубероид, сверху керамзит, шлак или полужесткую минплиту, выполните стяжку толщиной 20 мм, покройте кровлю рубемастом или акваизолом.

Завершающие работы

На этом этапе проводят внешние и внутренние отделочные работы. Гараж из шлакоблоков не требует каких-то особенных действий. По желанию вы можете оштукатурить, затереть цементом или побелить стены, обшить вагонкой. Также можно утеплить помещение пенопластом или стекловолокном, защитить от влаги с помощью полиэтиленовой пленки, произвести нашивку ГКЛ.

Гараж из шлакоблоков с отделкой выглядит не хуже постройки из кирпича или другого материала. Конструкция надежна, безопасна и долговечна. Отделка внешних и внутренних стен сделает помещение комфортным и уютным.

Строительство гаража нужно начинать с исследования территории, составления проекта и расчета количества материала.

А тут статья про ворота из профнастила своими руками.

Стены гаража

Внутренняя облицовка гаража очень важна для создания практичного и комфортного помещения. Многие автовладельцы проводят в этом помещении достаточно много времени, поэтому облицовку стен гаража необходимо выбирать крепкую, безопасную и эстетически привлекательную. Варианты, как выполнить отделку гаража различными материалами, а также полезные советы по проведению таких работ представлены в нашей статье.

Основные моменты

Облицовка гаражного помещения должна не только радовать глаз, но также соответствовать определенным требованиям. Это определено спецификой помещения, ведь помимо инструмента и непосредственно авто, здесь хранятся легковоспламеняющиеся химические вещества. Кроме того в гараже есть электрическая проводка, а также может быть использована разнообразнейшие системы отопления, вплоть до печного варианта. Это все делает выбор серьезной задачей, не допускающей промашек.

Критерии выбора отделочного материала:

  • Пожарная безопасность. Легкогорючие материалы потенциально опасны, ведь риск случайного возгорания достаточно велик. Деревянные поверхности можно обработать специальными составами, но риск возгорания остается высоким.
  • Химическая стойкость. Просто необходимо, чтобы стены в гараже не впитывали смазочные материалы, посторонние запахи и пыль. Это продлит срок службы вашего ремонта, а также сделает регулярное обслуживание необременительным.
  • Механическая прочность. В помещении, где возможно проведения ремонта автомобиля, а также предусматриваются другие варианты работ, все поверхности должны обладать достаточной ударной прочностью. Случайные повреждения и вмятины на облицовке не только вредят внешнему виду интерьера, но и постепенно разрушаю близлежащие участки стен.
  • Стоимость отделки. Многие популярные сейчас материалы стоят совсем недешево, поэтому для подсобного помещения по типу гаража можно выбрать вариант попроще. Если же ваш бюджет неограничен, выбор материала и возможности внутренних работ у вас значительно шире.
Читайте так же:
Штукатурка ивсил термосил мнение специалистов

Не стоит забывать, что внутри помещения должна быть уютная атмосфера, а так как гараж традиционно считается «мужской» территорией, внутреннее убранство должно соответствовать вкусам хозяина.

Варианты внутренней отделки

Использовать для стен гаража можно практически любой из современных облицовочных материалов. Главные условия уже рассмотрены далее, а требования по фактуре и цвету зависят исключительно от индивидуальных предпочтений владельцев гаражного помещения.

Чем можно выполнить отделку:

  • Штукатурка (самый дешевый и доступный вариант).
  • Деревянная и пластиковая вагонка (идеальное решение для недорогой отделки своими руками).
  • Керамическая и гранитная плитка (подходит лучше всего, но отличается высокой стоимостью).
  • Листы ДСП и гипсокартона (нежелательно из – за высокой горючести этих материалов).

Обычно на выбор влияет и стоимость такого проекта. Отделка гаража пластиковыми панелями значительно сэкономит семейный бюджет, к тому же работы по установке можно выполнить своими руками. Вместе с тем, это не самый прочный материал. Плитка как облицовочный материал считается надежной и долговечной, но к нешуточной стоимости самих плит необходимо добавить и стоимость оплаты укладки квалифицированными работниками. Наиболее распространенный бюджетный способ облицовки стен в гараже — нанести штукатурку. Если у вас уже есть опыт подобных работ, это не составит труда. В противном случае полезные советы нашей статьи помогут вам в этом, а гаражное помещение станет прекрасным «полигоном» для совершенствования мастерства.

Оштукатуривание стен гаража

Перед тем как приступить к работам необходимо тщательно подготовить помещение, а также запастись необходимыми материалами и инструментом. Следует отметить, что такую облицовку нужно устанавливать исключительно при плюсовой температуре воздуха, иначе смесь не высохнет равномерно. Кроме того штукатурка стен выполняется на кирпичное, бетонное и деревянное основание, а вот газобетонные плиты такое покрытие держать не будут. Если ваш гараж построен именно из этого материала, необходимо использовать специальную смесь для газобетонных блоков. Она продается в сухом виде в строительных магазинах, по стоимости будет выше традиционных цементных смесей, но ее расход невелик, а нанесение вполне по силам и своими руками.

Подготовительные работы:

  • Снятие при необходимости старого покрытия.
  • Обязательное удаление краски, крепежных элементов, гвоздей и шурупов.
  • Проверка прочности основания, удаление незакрепленных кусков.
  • Обдувка поверхностей от пыли.
  • Грунтование стен для обеспечения хорошего сцепления.
  • Заделка глубоких трещин и выбоин. Штукатурка будет наносится только после застывания и сушки этого раствора.
  • На гладких поверхностях необходимо выполнить насечки механическим путем, либо закрепить армирующую сетку.
  • Установка маяков, по которым будет производиться облицовка.

Приготовить смесь для штукатурки стен можно по нескольким технологиям. Наиболее популярный цементный раствор, но и у него имеются вполне достойные конкуренты. Обзор распространенных и проверенных смесей для внутренней облицовки приведен далее.

Подходящие смеси для штукатурки:

  1. Цементный раствор. Для его приготовления понадобится одна часть цемента и четыре — просеянного речного песка. Он должен быть мелкой фракции и без посторонних включений. Иногда, чтобы повысить эластичность смеси в нее добавляется одна часть глины.
  2. Цементно – известковая смесь. Прекрасный вариант недорогой отделки. Чтобы приготовить такую смесь необходимо смешать одну часть цемента и семь частей песка, а после добавить разведенную в воде известь (пропорции — две части).
  3. Известковый раствор. Чаще всего используется как финишное покрытие, не стоит наносить слишком толстым слоем. Для приготовления надо взять одну часть извести и три части речного песка. Известь предварительно развести водой до сметанообразного состояния.
  4. Известково – гипсовая смесь. На одну часть гипса надо взять не менее трех частей извести. Алгоритм приготовления будет немного необычный: в воду постепенно добавляется гипс, а после получения однородной смеси — известь.
  5. Глиняно – известковый раствор. Превосходная эластичность такой смеси облегчит работу. Для этого берется одна часть извести, разведенной с водой, перемешивается с тремя частями глиняного «теста», а после разбавляется песком. Количество песка определяется опытным путем, в зависимости от жирности глиняного раствора.

Если нет времени высчитывать пропорции, оптимальный вариант будет приобретение готовых смесей. Они отличаются различным составом, кроме того необходимо ориентироваться на расход по квадратуре помещения. Если вы планируете заниматься оштукатуриванием поверхностей самостоятельно, следует учитывать возможные перерасход смесей и заранее взять ее с небольшим запасом.

Как проводится оштукатуривание стен

Перед началом работ очень важно также привести в порядок потолок помещения, вынести габаритные предметы и снять полки со стен. Если некоторые вещи переместить затруднительно, необходимо обеспечить защитное укрытие, ведь оштукатуривание стен гаража довольно грязное дело.

Вам понадобятся дополнительные приспособления и инструменты, кроме того познавательно посмотреть тематическое видео или увидеть подобные работы вживую. Все это поможет сориентироваться при проведении оштукатуривания своими руками. Дальнейшая информация расскажет основные нюансы таких работ.

Необходимые инструменты:

  • Электрическая дрель со специальной насадкой — «миксер». Это позволит максимально быстро и качественно перемешать раствор.
  • Перфоратором и подходящими дюбелями удобно закреплять армированную сетку на стене. Подойдет любой другой вариант по желанию.
  • Набор шпателей разной длины. Большими удобно вести смесь на ровных поверхностях, инструменты поменьше пригодятся на углах и в труднодоступных местах.
  • Полутерок также желательно приобрести нескольких видов. ИМ удобно разравнивать финишный слой.
  • Емкость для замеса раствора. Можно также использовать приспособление поменьше, чтобы удобней было перемещаться с готовой смесью.
  • Строительный уровень для проверки ровности слоя и установки маяков.
  • Расходные материалы: дюбеля для крепления и металлические профили – маяки. Их функции заключаются не только в контроле наносимого слоя, но и для дополнительной опоры.
Читайте так же:
Штукатурка или сайдинг для газобетона

Армирующая сетка немного увеличит стоимость проекта отделки стен, но без нее слой будет менее крепким. Особенно она необходима, если стены в гараже необходимо выравнивать достаточно толстым слоем. Важно также укрепить углы помещения таким образом.

Алгоритм работ:

  1. После подготовительного этапа поверхность стен должна быть без существенных дефектов, прогрунтована и должным образом армирована.
  2. На стены необходимо установить направляющие профиля – маяки. Крепятся они согласно строительному уровню строго вертикально, частота крепежа — от полуметра и более.
  3. Первый слой наносится путем разбрызгивания, поэтому раствор должен быть достаточно жидким. Его максимальная толщина — до 5 мм.
  4. Второй слой штукатурки удобней всего накидывать руками. Его толщина определяется направляющими маяками.
  5. После нанесения его выравнивают правилом, снимая остатки и распределяя раствор на недостающие участки.
  6. После окончательной сушки этого слоя, которая может занять от суток до трех (в зависимости от погодных условий), выполняется финишное покрытие.
  7. Для обеспечения эстетической красоты, высохший слой необходимо зачистить мелкой теркой. Поверхность обдувается (можно просто смести веником), а затем выполняется грунтовка слоя. Грунт также необходимо высушить, это займет от нескольких часов до суток.
  8. Финишный слоя самый тонкий, для этого используется специальный раствор.

После нанесения штукатурки стены в гараже можно покрасить. Это значительно увеличит прочность покрытия, а также поможет создать красивый и практичный интерьер. Использование современных составов придаст поверхности дополнительную стойкость к химическим веществам. Не будут впитываться запахи и пятна, а стены гаража будут выглядеть опрятно и красиво.

Обшивка деревянной и пластиковой вагонкой

Если цементный раствор требует кропотливой работы и продолжительного процесса нанесения, то такой вариант пригодится при необходимости быстрого преображения гаражного помещения.

Алгоритм действий:

  1. Из помещения можно не выносить абсолютно все предметы, достаточно будет получить свободный доступ до стен.
  2. На поверхность устанавливаются металлические крепежные профили (можно использовать деревянные бруски). Их расход, частота монтажа и предпочтительная конфигурация определяется в зависимости от используемого материала. Это момент уточните при покупке обшивы.
  3. Между крепежными брусками можно установить дополнительный слой изолирующего материала, который поможет утеплить помещение.
  4. При монтаже желательно предусмотреть расположение фиксирующих брусов для дальнейшей установки навесных элементов.
  5. На крепежные профили монтируется обшива. В зависимости от размеров помещения процесс займет от нескольких часов до пары суток.

Лучше всего использовать вагонку из поливинилхлорида. Это недорогой и весьма практичный материал, единственный недостаток которого — недостаточная ударная прочность. Отделка стен гаража деревянными панелями — предпочтительный вариант, но стоимость такого ремонта будет значительно выше. Несомненным преимуществом выполнения обшивы сайдингом станет отсутствие необходимости в предварительном выравнивании стен. Кстати, такую же облицовку можно использовать для потолка и при оформлении фасада гаражного помещения.

Важный нюанс: такой вариант отделки стен немного сузит пространство за счет расстояния между маяками и слоя утеплителя. Это как минимум 8 – 12 сантиметров, что для небольших помещений может быть неприемлемо.

Облицовка стен плиткой

Наверное, самый надежный и дорогой вариант — использование керамической или гранитной плитки. Сэкономить в этом случае нельзя даже при самостоятельном выполнении работ, разве что вы — профессиональный плиточник. Процесс занимает много времени, отличается высокой стоимостью (цена плитки, раствора, затирки плюс работа), но это долговечное и практичное решение, безупречное с точки зрения эстетики. Плитка отлично моется, не боится перепадов температур и стойкая к механическому воздействию. Разновидностей плитки очень много, причем есть специальное напольное покрытие, нескользящее даже при попадании влаги. Для стен можно использовать практически любой вид этого материала, главное, чтобы сами поверхности выдержали нешуточный вес такой облицовки.

Для отделки стен гаража существует много подходящих вариантов. Самые простые и доступные — штукатурка или обшивка пластиковыми панелями. Выбирая материал по своим возможностям, можно сэкономить на работе, выполнив все необходимые действия самостоятельно. Основные нюансы облицовки стен в гараже, а также полезные советы и рекомендации вы найдете в нашей статье.

Как строить гараж из шлакоблоков своими руками

Гараж для личного автотранспорта не является местом постоянного пребывания для большинства людей, поэтому при возникновении необходимости его возведения, каждый рачительный хозяин ищет способ, как затратить минимум средств, достигнув при этом лучших результатов.

Оптимальным решением при подобной постановке запроса будет гараж из шлакоблоков своими руками, позволяющий совместить достоинство низкой стоимости конструктивных элементов, и максимально сократить стоимость постройки.

Подготовка и строительство фундамента

Любой дом из материалов на основе натурального или рукотворного камня опирается на основание, компенсирующее сезонные колебания высоты грунта и придающее конструкции устойчивость и стабильность положения в пространстве. Строительство классического кирпичного сооружения начинается с монолитной опорной железобетонной конструкции, из-за значительного веса конструктивных элементов. Фундамент для гаража из шлакоблоков может быть выполнен ленточным, так как количество этажей не превышает двух, а меньшая плотность блоков допускает получить более легкие стены, чем позволяет достичь классическая кирпичная кладка.

Чтобы начать возводить фундамент, необходимо сделать разметку периметра гаражной постройки, которая может иметь размеры 3х6, 4х6, 6х6 или другие необходимые хозяину пропорции. По размеченному контуру будущей постройки роется траншея глубиной 1 метр и шириной 30–40 см, которая послойно засыпается песком и пескогравием (или смесью песка и битых кирпичей) с промежуточным уплотнением слоёв. Толщину каждого слоя, которых должно быть 6, после уплотнения следует сделать не менее 15 см, оставив 10 см до уровня грунта, чтобы заглубить фундамент под гараж из шлакоблока.

Читайте так же:
Штукатурка грунтовка шпаклевка покраска последовательность

Далее по периметру необходимо построить съемную опалубку, заглубленную в траншею до уровня подсыпки, которая будет компенсировать пучение грунта в холодное время года. Сколько сантиметров в высоту будет ленточный фундамент зависит от планируемой высоты здания, чем большее количество этажей имеет дом или гараж, тем выше стоит поднять монолит из железобетона. Строительство гаража подразумевает наличие ворот, в предполагаемом створе которых опалубка должна возвышаться над уровнем земли не более, чем на 10 см.

Предварительный расчет шлакоблоков

Предварительно рассчитать сколько конструктивных элементов потребуется, чтобы построить гараж из шлакоблока, можно зная его размеры в горизонтальной и вертикальной плоскости. Имея периметр 4х6 и высоту в 2,5 м получим площадь стен около 45 м 2 , на возведение которых потребуется количество блоков из расчета 13 шт. на 1 м 2 . Таким образом кладка стен гаража с размерами 4х6 потребует 585 шлакоблоков стандартного размера 39х19х18,8 см.

Рассчитать капиталовложения в строительство гаража или дома можно умножив требуемое количество шлакоблоков на их стоимость, которая составляет от 25 до 45 р. за шт., позволяя предположить затраты на уровне 17–30 тыс. р. только на возведение стен с учетом цемента и песка.

Дополнительной статьей расходов является крыша, которую стоит сразу сделать с жесткой скатной кровлей с одной или двумя гранями, в зависимости от наличия соседних сооружений и предпочтительного направления стекания осадочной влаги. Сооружение деревянного каркаса и укладка металлочерепицы или профнастила потребует дополнительных затрат на уровне 5–15 тыс. р., в зависимости от площади крыши и выбранного материала.

Возведение стен

Приведенный выше расчет шлакоблоков на 1 м 2 кладки выполнен при условии, что строительство выполняется в полблока, так как стояночное место для автомобиля – это не дом и более толстые стены в гараже обоснованы только, если он используется зимой для ремонтных работ. При необходимости длительного пребывания в гараже зимой при температуре ниже -20 о С, кладку следует сделать вдвое большей толщины, при этом количество конструктивных элементов и стоимость строительства вырастут пропорционально, достигнув 35–60 тыс. р.

Чтобы не расширять стены и фундамент вдвое, до 38 см, которые имеет не каждый жилой дом, гараж может быть облицован по технологии сухого фасада с применением утеплителя и облицовочных плит или кирпича. Эффект от подобной операции будет двояким:

  • с одной стороны, перепады температуры внутри станут минимальными, особенно в холодное время года;
  • с другой стороны, паропроницаемость стен ухудшиться и в помещении будет превышен показатель влажности.

Тратить дополнительные средства на сооружение гаража стоит только, если он используется круглый год, как ремонтная мастерская. Во всех остальных случаях толщины стен в 19 см (ширина 1 шлакоблока) будет вполне достаточно, чтобы соорудить комфортабельный гараж.

Кладка стен из шлакоблоков представляется более простой, по сравнению с применением кирпича, процедурой, так как требуется меньшее число стыков и процесс происходит в три – пять раз быстрее (в зависимости от того, сколько человек задействовано в строительстве).

Прежде, чем приступать к возведению стен и перегородок, следует выставить коробку от ворот, если это гараж или дверные и оконные коробки, если строится дом. Подобный подход позволит придать конструкции большую жесткость и сразу заделать в кладку приваренные к воротам/дверям металлические штыри или пластины. Крепление ворот и других проемов осуществляется посредством распорок, а положение должно быть выставлено в обеих плоскостях – горизонтальной и вертикальной. Для дополнительного освещения не только дом, но и гараж может быть оснащен окнами, которые позволят сэкономить на искусственном освещении в дневное время суток.

Поверхность шлакоблока имеет хорошую адгезию к штукатурным смесям и сравнительно ровная, поэтому отделка помещения внутри и снаружи не представляет трудностей. В качестве отделочного покрытия может быть применена цементная штукатурка или штукатурка на гипсовой или цементной основе.

Кровля гаража

Классическое решение в виде плоской крыши и гидроизоляции при помощи рулонного кровельного материала, применяемое для гаражных построек уже давно изжило себя морально и слабо применимо при возведении стен из шлакоблоков. Любой легковесный материал, а особенно пустотелые блоки из смеси шлака и цемента, чувствителен к высоким нагрузкам, которые неизбежны при укладке плит перекрытия для сооружения плоской крыши.

Чтобы избежать нагрузок на стены, способных создать напряжение в конструкциях и вызвать растрескивание поверхности, рационально венчать гараж жесткой кровлей из металлочерепицы или профилированных листов, обладающих невысокой массой и долговечностью в разы превосходящей любое битумизированное покрытие.

В зависимости от размещения гаража, крыша может быть:

  • двускатной, если здание отстоит от других построек;
  • односкатной с наклоном на боковую сторону, когда гараж примыкает к дому или находится на границе земельного участка;
  • имеющей наклон плоскости в сторону ворот, если постройка находится в составе бокса и окружена со всех сторон примыкающими сооружениями.

Каркас подобной крыши преимущественно сооружается из деревянных брусьев и досок из лиственных пород дерева, пропитанных водоотталкивающим составом, дабы предохранить от гниения и продлить срок службы до 40–50 лет.

В зависимости от возможных нагрузок на кровельное покрытие, зависящее от того будут ходить по крыше или нет, деревянная обрешетка может иметь следующую конструкцию:

  • в виде решетки из брусков сечением не менее 40 мм, уложенных с шагом в 1 м – при допустимости хождения по крыше и повышенной снеговой нагрузке;
  • в виде продольных ребер жёсткости, имеющих отступ в 1–1,5 м, с периодической укладкой поперечин с шагом в 2–2,5 м – при недопустимости перемещений по кровле и малоснежных зимах.

При необходимости сверхпрочной кровли, каркас может быть собран из металлических профилей или сварен из профилированной трубы, что несомненно увеличит нагрузку на стены, но гарантирует жесткость крыше.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector