Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка для глинобитных домов

Выбор типа стены

Вы выбрали участок. Разметили место под дом. Заклали фундамент вашего дома.

Вы не знаете из чего возводить стены вашего дома?

Стены, возможно, сооружать с любых материалов. Посмотрите, что использовали ваши соседи, односельчане.

Для строительства стен по возможности используйте местные материалы.

Для стен используют разные материалы и конструкции.

Дома по типу стен делят:

  • Глинобитные – основа материала для строительства смесь глины с растительностью.
  • Каменные – материалом для строительства используют природный камень (песчаник, известняк, и др.) и искусственный.
  • Кирпичные (разновидность каменных) – материалом служит кирпич.
  • Бетонные или железобетонные – основа цемент с наполнителем.
  • Рубленые – основой служат бревна хвойных пород деревьев.
  • Каркасные – основой служит деревянный или металлический каркас с двух сторон обшитый листовым или погонным материалом и заполнен наполнителем.

Также существуют стены комбинированные, в которых используется одновременно разные материалы, например глинобитные с кирпичной облицовкой.

Какой материал преобладает у вашей местности с такого, и сооружают дома.

Если вы задумали двух или более этажный дом. Вам нужно произвести расчет нижнего этажа, чтоб он мог выдержать нагрузку, верхних этажей.

Возможны комбинации. Первый этаж каменный, а второй глинобитный или каркасный.
Двух этажные дома основном сооружают: каменные, каркасные, бетонные, рубленые.
Трех этажные дома строят: из каменных, бетонных или железобетонных материалов.
У вас возникнет вопрос, а что лучше?

При принятии необходимых защитных мер, стены из разных материалов, очень долгое время сохраняются. Подтверждение тому, многие сооружения, сохранившиеся до наших дней.

Посмотрим на некоторые характеристики материалов стен, с которых они сооружены.

Глинобитные стены: дешевый материал, «под ногами», обладают хорошей теплоемкостью, но нуждаются защиты от дождя и влажности. Применяют для одноэтажного строительства.

Рубленые или деревянные стены: возможно, сооружать двух этажные дома. Обладают отличной теплоемкостью. К недостаткам можно отнести высокая пожароопасность и подверженность к гниению, грибному поражению и повреждения насекомыми.
Каркасные стены: не уступают деревянным. Применив современные наполнитель, возможно, увеличить теплоемкость сравнительно с рублеными, но имеют такие, же недостатки.
Каменные стены: прочные, могут выдерживать нагрузки до трех этажей, при достаточной ширине обладают хорошей теплоемкостью. Лишены, недостатков глинобитных, рубленых, каркасных стен.
Разновидностью каменных стен, есть кирпичные. Кирпичные стены: прочные, позволяют, возводит дома до семи этажей, обладают лучшей теплоемкостью, чем каменные при одинаковой толщине стен.
Бетонные или железобетонные стены: обладают высокой прочностью, но имею низкою теплоемкость. Но сделав наружную утепленную облицовку, достигается отличной теплоемкости.
Так же они обладают не которыми вредными для здоровья свойствами. Потому что, в основном для их изготовления, используют граниты.

Также широко использую легкие бетоны.

Для их изготовления используют раствор цемента со шлаком, керамзитом, или другими легкими наполнителями.

Все материалы пригодны для возведения стен.

Но для каждого типа стен нужно организовать свою технологию возведения. Что связано с применением разных приспособлений и инструментов.
Это теми следующих статей

Постройка глинобитного дома — возрождение старых технологий в современности

В прошлом столетии были весьма популярны здания и сооружения, выполненные из глины по глинобитной технологии. Они отличаются минимальными затратами на возведение и абсолютной экологичностью, а также имеют массу иных достоинств. Тем не менее, качественный глинобитный дом возвести непросто — нужно строго соблюдать тонкости методики. Только в этом случае жилье из глины получится прочным и долговечным.

Особенности строительного материала — глины

Ошибочно думать, что глина как строительное сырье давно не применяется современными мастерами. Действительно, темпы ее использования снизились, но в последние годы в связи с «модой» на природные материалы глину вновь стали вводить в сферу жилой застройки. Минерал обладает отличными вяжущими и консервирующими свойствами, прекрасно смешивается с разными наполнителями, после застывания становится довольно крепким и твердым, обладает высокими теплоизолирующими свойствами.

Чаще всего глину используют в качестве средства для оштукатуривания деревянных домов, но она может служить и эффективным несущим материалом для постройки экологически чистых домов. Глина подходит для возведения стен не хуже, чем бетон и кирпич, при этом найти ее можно буквально под ногами. Технология постройки глинобитных домов очень стара, ей более 10 тысяч лет, причем некоторые здания простояли уже не одно столетие.

Основное условие для надежности постройки — это обустройство прочного фундамента, ведь вес стен будет значительным. После просушки частички глины намертво сцепливаются между собой.

Достоинства и недостатки домов из глины

Основным преимуществом глинобитной технологии считается дешевизна строительных материалов. Для постройки потребуется только самое дешевое сырье, которое легко найти в карьере или даже на собственном участке. Для работы не нужны дорогостоящие инструменты и специальная техника.

Прочие достоинства домов из глины:

  • возможность постройки любого здания по собственному проекту;
  • легкое исправление недочетов и внесение изменений в проект прямо в ходе строительства;
  • низкий риск воспламенения глины, отсутствие открытого горения даже при прямом контакте с огнем;
  • полная безопасность и экологичность материалов;
  • формирование особого микроклимата внутри жилья (тепло зимой, летом прохладно);
  • низкая теплопроводность стен из глины, способность аккумулировать тепло;
  • гигроскопичность — возможность поглощать и отдавать влагу.

Среди недостатков стоит отметить строгую сезонность постройки дома и заготовки материала. Глину придется добывать летом, причем искать следует сырье средней жирности. В противном случае дом не наберет нужной крепости. Работать можно лишь в теплую сухую погоду, а все этапы длятся довольно долго и являются трудоемкими. Лучше пригласить для постройки дома помощников — в одиночку справиться с подготовкой блоков и замесом глины будет нереально.

Читайте так же:
Штукатурка гипсовая универсальная byproc

Еще один недостаток технологии состоит в том, что снаружи дом нужно будет тщательно защищать от влаги, ведь без отделки стены могут испортиться. Поскольку состав строительного раствора представляет собой саман (смесь глины и соломы), то им часто интересуются грызуны. Для предотвращения порчи постройки придется защищать ее нижнюю часть специальной сеткой и обрабатывать штукатуркой.

Виды кладки из глины

Дома по глинобитной технологии можно строить разными способами. Ниже описаны три основные техники.

Опалубка

Методика с применением съемной опалубки используется чаще других. Вначале готовят смесь из глины, песка, соломы, потом утрамбовывают ее в опалубку высотой менее 20 см. Для усиления адгезии каждого последующего слоя с предыдущим верхнюю часть пласта делают в форме гребня. При необходимости слои усиливают путем прокладывания стеблей камыша. Новые слои глины с соломой укладывают после первичного схватывания и подсыхания предыдущего пласта, но до момента формирования плотной корочки.

Блочная кладка

После замешивания глины формируют кирпичи, дают им полностью просохнуть. Из готового материала производят кладку наподобие кирпичной. Между рядами кирпичи промазывают глиняно-песчаной смесью. Весь раствор, который был замешан для изготовления кирпичей, используют сразу, поскольку он быстро твердеет и застывает.

Кладка из мешков

Такая технология считается наименее трудоемкой из всех имеющихся. Она предполагает возведение стен из мешков, наполненных строительным раствором на основе глины. Процесс строительства будет занимать меньше времени, а готовая конструкция получится очень прочной. Последовательность работ по «мешковой» технологии такова:

  • крепкие полипропиленовые мешки заполняют строительной смесью с глиной;
  • утрамбовывают мешки, чтобы они обрели близкую к прямоугольной форму;
  • горловины зашивают оцинкованной проволокой;
  • укладывают первый ряд мешков, еще раз уплотняют, смачивают водой;
  • сверху распределяют и закрепляют скобами колючую проволоку, формируют шов из смеси песка, глины, извести и цемента;
  • укладывают следующий слой мешков, повторяют аналогичные манипуляции;
  • дополнительную прочность конструкции придают при помощи заточенной стальной арматуры, вбивая ее вертикально прямо сквозь мешки;
  • дают раствору просохнуть и набрать прочность, потом обустраивают перекрытия и кровлю, делают бетонную стяжку на полу;
  • пока у дома отсутствует крыша, закрывают его сверху полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Добавки к глине

Основной раствор делают из соломы, глины, песка и воды, но для оптимизации его свойств приветствуется добавление различных дополнительных компонентов. Самыми популярными веществами являются следующие:

  1. Льняное волокно. При необходимости им можно полностью заменить солому. Волокно делает стены из глины более прочными и облегчает всю конструкцию.
  2. Известь. Защищает дом от гнили, плесени, предотвращает заселение насекомых.
  3. Цемент. Введение вещества в раствор из глины в объеме 10% от общей массы значительно упрочняет кладку.
  4. Пластификаторы. Делают раствор более пластичным, облегчают формирование кирпичей.
  5. Пеностекло. Упрочняет строительный раствор, снижает усадку.
  6. Вермикулит или керамзит. Применяются для еще большего снижения теплопроводности стен.

к содержанию ↑

Требования к материалу и его заготовка

Нужное количество среднежирной глины заготавливают с лета, дают ей вылежаться зимой на морозе — так прочность материала серьезно возрастет. Свежесобранную глину применять не рекомендуется. Показатель жирности глины должен приближаться к среднему уровню. Количество песка подбирают экспериментальным путем, чтобы довести жирность состава до нужных пределов.

После получения образца смеси (песок плюс глина) формируют небольшой шарик (до 5 см диаметром), дают ему полностью высохнуть и бросают вниз с высоты человеческого роста. Если масса качественная, то шарик на растрескается и не разобьется. Солому берут с августовского урожая, также дают ей отлежаться и хорошо просохнуть. Сырую солому применять для стройки нельзя — она будет гнить.

Последовательность работ

Технология строительства включает такие важные этапы, как подготовка площадок, производство саманных кирпичей и укладка стен, а также формирование крыши и отделка дома.

Подготовка площадки

Для постройки здания готовят несколько строительных площадок. Основная из них предназначена для самого дома. Она должна располагаться на сухом участке с низким уровнем воды в почве. Важно, чтобы дом стоял на солнечном месте, а рядом не было больших, раскидистых деревьев. Кроме того, подготавливают площадки для изготовления кирпичей:

  1. Первая площадка. Тут будет замешиваться саманный раствор. Размер участка должен составлять примерно 2,5*2,5 м, углубление — на 50 см. Дно застилают плотной пленкой или клеенкой.
  2. Вторая площадка. Она располагается на солнце и имеет небольшой уклон. Здесь будут сушиться готовые кирпичи.
  3. Третья площадка. Ее выкладывают поддонами или досками, на которых блоки будут досушиваться. Место должно быть в тени, доступное для обдувания ветром.

Фундамент

Чаще всего для домов из глины используют ленточные фундаменты. Для возведения основы дома делают разметку местности при помощи колышков и веревок. Затем копают траншею, подбирая ее ширину в зависимости от габаритов будущих стен (обычно не менее 40 см). Глубина подземной части фундамента, как правило, составляет 0,8-1 метра, но не менее точки промерзания грунта.

На дно выкопанной траншеи укладывают щебень, затем песок, хорошо трамбуют массу. Делают опалубку из деревянных плах или щитков высотой в 0,5-0,7 м, устанавливают арматуру в виде сетки с ячейками около 0,25 м. Связывают арматуру проволокой. Производят заливку фундамента бетонной смесью и утрамбовывают ее вручную или механизированным способом. Оставляют бетон для просушки на 4-6 недель.

Читайте так же:
Штукатурка для стен гаража какая лучше

Приготовление блоков

В котлован на подготовленной площадке укладывают песок и глину в нужном соотношении, которое определено опытным путем. Послойно пропитывают массу водой, оставляют под пленкой на 2 суток. После добавляют солому, которая была заранее смочена и промята. Готовую массу хорошо перетаптывают ногами или иными способом, а затем трамбуют в формы. Излишки убирают крепкой стальной проволокой. В блоках делают по 5 отверстий для отведения влаги.

Укладывают глиняные кирпичи на площадку под уклоном, оставляют до вечера, а затем уносят для досушивания на 6-9 дней в тень (на третью площадку). При сушке между кирпичами оставляют небольшие зазоры для вентилирования. Каждые сутки заготовки переворачивают.

Кладка стен

Высохшие кирпичи кладут рядами, закрепляя глиняно-песчаным раствором. За раз делают по 2 ряда и оставляют их немного подсохнуть. В области будущих окон и дверей располагают перемычки из дерева, чтобы их края уходили в стены на 15 см с обеих сторон. Предварительно производят тщательную гидроизоляцию древесины. С целью усиления кладки по углам ставят стебли камыша, который способен заменить арматуру.

Крыша и отделка

Перекрытия делают по мере высыхания дома. Монтируют деревянные балки с обрешеткой, сверху их обмазывают лепешками из глины и соломы, а снизу обшивают досками. Формируют двухскатную крышу, вынося ее на 0,7 м или больше, чтобы защитить здание от осадков. Материал кровли может быть любым — его вес не имеет значения. Над окнами и дверями ставят козырьки, под окнами — водоотливы.

Снаружи дом оформляют штукатуркой или плиткой. Внутренние стены штукатурят по стекловолоконной сетке, потом красят или наносят декоративные смеси. Деревянные элементы обрабатывают антипиренами, чтобы уменьшить пожарную опасность. При соблюдении технологии строительства глинобитный дом будет стоять прочно и надежно и прослужит много лет.

Оштукатуривание глинобитных стен гипсовой штукатуркой. Как правильно?

Старый бревенчатый дом в деревне. Стены покрыты глиной с армирующей «плетенкой» из древесных лент в сеточку (не знаю, как правильно это называется). Хочется их обновить. Вариант с поклейкой обоев отпал, так как стены достаточно неровные и есть большие перепады. Я подумал, что можно их оштукатурить гипсовой штукатуркой с армированием металлической сеткой, которая будет крепиться гвоздями сквозь слой глины прямо к бревнам. Глиняное основание сейчас достаточно непрочное, сыплется, потому я прошелся по нему грунтовкой глубокого проникновения Ceresit в два слоя из электрического краскопульта. Сейчас оно стало менее впитывающим, но не знаю, достаточно ли будет двух слоев и насколько вообще моя идея с оштукатуриванием верна.
Если я предполагаю все правильно, то какова технология нанесения штукатурки по сетке — сетка+штукатурка или штукатурка+сетка+штукатурка?

зависит от слоя, который вы хотите накидывать. если слой большой, от 2 см, то крепите мет.сетку и накидываете штукатурку. если слои тоньше, то можно и через обычную штукатурную стеклосетку 5*5 мм, наносите штукатурку, втапливаете сетку, сразу накидываете выравнивающий слой, чтобы первый слой не успел схватиться.
можете локально, убрать большие «впадины» с помощью мет. сетки и штукатурки, а после ПОЛНОГО высыхания нанести штукатурку тонким, до 2см слоем, но это займет больше времени(до нескольких дней) на высыхание штукатурки.
так же, как вариант,-крепите саморезами гипсокартон к стене. ровность соблюдать не обязательно,главное, чтобы он был прочно зафиксирован и не «играл». далее штукатурите по гипсокартону(ГКЛВ естественно). знаю, что многие назовут это извращением, но способ вполне рабочий, испытанный мною лично неоднократно.
в общем, ничего сложного. ))) удачи!

виталий александрович написал:
зависит от слоя, который вы хотите накидывать.

Слой не планирую делать большим, разве что только в некоторых местах, где явные ямы и рытвины.

виталий александрович написал:
если слой большой, от 2 см, то крепите мет.сетку и накидываете штукатурку

Правильно я понимаю, что просто прикрепить сетку гвоздями и накидать на нее штукатурку?

виталий александрович написал:
если слои тоньше, то можно и через обычную штукатурную стеклосетку 5*5 мм, наносите штукатурку, втапливаете сетку, сразу накидываете выравнивающий слой, чтобы первый слой не успел схватиться.

Да, этот способ я знаю, так как всю квартиру пришлось перештукатуривать, потому что сначала без сетки сделал и пошли трещины везде.

виталий александрович написал:
можете локально, убрать большие «впадины» с помощью мет. сетки и штукатурки, а после ПОЛНОГО высыхания нанести штукатурку тонким, до 2см слоем, но это займет больше времени(до нескольких дней) на высыхание штукатурки.

Я почему склоняюсь к металлической сетке — потому что она будет жестко закреплена и не даст нынешнему основанию из глины колебаться (оно в некоторых местах непрочно сидит и из-за этого может дать трещины новому покрытию)

виталий александрович написал:
так же, как вариант,-крепите саморезами гипсокартон к стене

ГКЛ, увы, не рассматриваю вообще как вариант в данной ситуации.

ГКЛВ не по профилям, а непосредственно к стене. т.е ваш «пирог» максимум станет толще на 12 мм. но дело ваше.

alekseyruzov написал:
Правильно я понимаю, что просто прикрепить сетку гвоздями и накидать на нее штукатурку?

именно так, не забывая перед штукатуркой про маяки естественно.)

alekseyruzov написал:
склоняюсь к металлической сетке

мет.сетка надёжнее, это естесственно. но она от небольших трещинок не поможет, она скорее выполняет функцию дополнительного(вернее основного) крепления к стене. в принципе неболшие трещинки не страшны, просто когда будете шпаклевать, то используйте малярную сетку 2*2.
у моей тёщи тоже дом глинобитный. фасад я делал с мет. сеткой+раствор(цемент+песок+плиточный клей), шпаклёвка(цементная), покраска. внутри все стены сделал по стеклосетке Волмо-слоем, далее декоративка и обои. четвёртый год,-полёт нормальный. перепады были до 5см.
у матушки дом тоже штукатуренный глиной. стены делал так-же,-стеклосетка+волма+обои. потолок же плотно прокрутил ГКЛВ 9,5мм, далее нанес ту-же Волму(перепады так-же были более 5см), зашпаклевал и покрасил. два с лишним года,-полёт нормальный. трещин и отслоений нет.

виталий александрович написал:
именно так, не забывая перед штукатуркой про маяки естественно.)

Никакие маяки там не помогут, стены очень неровные. Моя цель — не добиться ровных поверхностей, а обновить покрытие, сделать его более прочным. Дом деревенский под дачу, пусть стены там останутся «живыми», неровными.

виталий александрович написал:
просто когда будете шпаклевать, то используйте малярную сетку 2*2.

Я не думаю, что буду шпаклевать — планирую просто прогрунтовать штукатурку и покрасить прямо ее. Дом типа дачного — сезонный, особо вкладывыать в него сил нет смысла.

Читайте так же:
Штукатурка гипсовая машинная старатели

alekseyruzov , сначала набивается сетка. потом закидывается штукатуркой.

Грэй , ТС собрался стальную сетку под гипс. «сожрет» её гипс.

alekseyruzov написал:
их оштукатурить гипсовой штукатуркой с армированием металлической сеткой

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

В общем, да, я не учел, что гипс и стальная сетка — опасное сочетание, потому решил все-таки купить стекловолоконную сетку 5х5. Штукатурку взял на свой страх и риск Bundex Lite — облегченная перлитом, как я понял уже при нанесении. Штукатурка показалась мне интересной в том плане, что время схватывания у нее достаточно большое и не нужно торопиться, чтобы материал в ведре не застыл. После нанесения по сетке я прямо голыми руками повозил по штукатурке, чтобы распределить материал и создать искусственные неровности для второго слоя. В один слой решил не штукатурить, потому что не получается закрыть сетку — она видна так или иначе.

P.S. На мешке Бундекса в инструкции, кстати, написано, что при нанесении толстым слоем нужно использовать металлическую сетку. Меня это смутило и навело на мысль, что в штукатурке используется может быть не такой агрессивный компонент. Да и долгий срок застывания тоже подталкивает к такой мысли.

alekseyruzov , когда я не уверен в результате, а в вашем случае я например не уверен. то делаю пробники. Если у вас родная штукатурка глиняная, почему бы не попробовать сделать глиняный раствор. Удалить легко удаляемые участки, хорошенько смочить оставшуюся часть и заштукатурить глиняным раствором, можно по аналогии как это делается со штукатуркой печей — с добавлением стекловолокна в раствор (раньше распускали стеклоткань на отдельные прядки, разрезали их по 10-25 см добавляли в небольшом количестве в готовый раствор. ) это даст «пространственную» армировку (не знаю на сегодняшний день может уже и делают готовую такую фибру), в раствор для поверхностного слоя возможно имеет смысл добавить небольшое количество цемента, это первое..
Второе, сетка стеклотканевая с ячеёй 5х5 штука хорошая, но работает в поверхностном слое, накладывается на уже предварительно выравненное основание и вмазывается в поверхностный слой/ заглаживается. В средине слоя эта сетка только увеличит шансы на расслоения слоев штукатурки. Плотности сетки, для вашей цели, думаю будет достаточно 120 гр. на м.кв.
Но все это написанное мной — эмпирически по месту.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон написал:
alekseyruzov , когда я не уверен в результате, а в вашем случае я например не уверен. то делаю пробники. Если у вас родная штукатурка глиняная, почему бы не попробовать сделать глиняный раствор. Удалить легко удаляемые участки, хорошенько смочить оставшуюся часть и заштукатурить глиняным раствором, можно по аналогии как это делается со штукатуркой печей — с добавлением стекловолокна в раствор (раньше распускали стеклоткань на отдельные прядки, разрезали их по 10-25 см добавляли в небольшом количестве в готовый раствор. ) это даст «пространственную» армировку (не знаю на сегодняшний день может уже и делают готовую такую фибру), в раствор для поверхностного слоя возможно имеет смысл добавить небольшое количество цемента, это первое..
Второе, сетка стеклотканевая с ячеёй 5х5 штука хорошая, но работает в поверхностном слое, накладывается на уже предварительно выравненное основание и вмазывается в поверхностный слой/ заглаживается. В средине слоя эта сетка только увеличит шансы на расслоения слоев штукатурки. Плотности сетки, для вашей цели, думаю будет достаточно 120 гр. на м.кв.
Но все это написанное мной — эмпирически по месту.

Резон , глины у меня нет и я с ней никогда не работал. Потому выбор мой пал на гипсовую штукатурку. Как бы то ни было, дело уже начато, посмотрим что из этого выйдет.

alekseyruzov написал:
что при нанесении толстым слоем нужно использовать металлическую сетку.

нерж сталь, или оцинковка, может быть

alekseyruzov написал:
Старый бревенчатый дом в деревне.

деревянный дом изменяет размеры в зависимости от влажности при смене времени года зима/лето.
Тем более — неотапливаемый постоянно.
Хоть чем штукатурь — будет трещать.
А гипсовая штукатурка во влажное время будет впитывать влагу очень хорошо и сама по себе сможет затрещать

Читайте так же:
Штукатурка для фасадного пенопласта

Защита глинобетонных поверхностей от атмосферных воздействий

Придать атмосферостойкость глинобетону можно за счет введения стабилизирующих добавок на стадии приготовления смеси. Защитить глиносырцовые поверхности от атмосферных воздействий возможно с помощью штукатурных или окрасочных покрытий. В данной статье приводятся различные составы и способы их нанесения на глинобетонные поверхности, а также предлагаются конструктивные мероприятия, необходимые для защиты от атмосферных воздействий.

Традиционный способ затирки глинобетонной поверхности

Самым простым способом повышения сопротивляемости глиносырцовой поверхности атмосферным воздействиям, в первую очередь от дождя и ветра, является затирка ее специальным инструментом. Эту операцию выполняют сразу после укладки глинобетонных материалов. Традиционные индийские и африканские способы основывались на использовании слегка выпуклых камней, при помощи которых круговыми движениями с одновременным уплотнением затирали поверхность. Обработку поверхности считали качественной, если после ее затирки она блестела и не имела видимых пор или трещин.

Защита водоотталкивающими покрытиями

Покрытие глинобетонных поверхностей водоотталкивающими составами производится с целью защиты их от вредного воздействия атмосферы. Водоотталкивающее средство проникает в поры глинобетона, не закупоривая их, так что капиллярное всасывание материала снижается, а паропроницаемость изменяется незначительно. Гидрофобные средства растворяются в органических спиртах, углеводородах или воде.

Различают следующие исходные продукты для получения гидрофобных средств:

  • Силан и силоксан
  • Полисилоксан (кремниевые смолы)
  • Силиконат
  • Акриловые смолы
  • Эфир кремниевой кислоты с гидрофобными добавками
  • Силикаты с гидрофобными добавками

Силан, силоксан и полисилоксан, которые обладают гидрофобными свойствами, вступают в химическую реакцию с минеральными веществами глинобетона и тем самым повышают их атмосферостойкость. Кроме того, они сокращают водопоглощение более чем на 90%, а паропроницаемость уменьшается только на 5—8%. Эфир кремниевой кислоты и акриловые смолы также снижают водопоглощение, но паропроницаемость снижается уже на 15—30%. Глинобетонные поверхности, обработанные другими гидрофобными средствами будут иметь иное водопоглощение и паропроницаемость.

Нанесение гидрофобных средств

Гидрофобный раствор наносят обильно в два слоя при помощи валика. Второй слой накладывают до высыхания первого. Глинобетонная поверхность до обработки должна быть сухой и иметь температуру от 8ºС до 25ºС. Только силан и силоксан требуют, чтобы основание было немного влажным. Обработку гидрофобными средствами повторяют при необходимости.

Защита известковой штукатуркой

Глинобетонные стены должны быть защищены от атмосферных воздействий наружной штукатуркой. Рекомендуется применять для защиты наружных стен глиняную штукатурку в том случае, если она трещино- и водостойка. Практика показывает, что лучше применять для этих целей известковую штукатурку. Разные деформативные свойства глинобетона и цементного раствора не позволяют использовать его в качестве штукатурки. Термические и механические напряжения, возникающие в цементной штукатурке, вызывают в ней появление волосяных трещин, через которые вода проникает в глинобетоную конструкцию. Сцепление с основанием ослабевает, что приводит к отслаиванию штукатурки. В 1992 г. в ходе проведения ремонтных работ в доме, построенном в 1795 г., было обнаружено, что глинобетонная стена, защищенная цементной штукатуркой несколько десятилетий назад, разрушена на глубину 20 см. Причиной этому послужила вода, которая проникла через трещины в цементной штукатурке. Зимой вода в стене замерзала, а так как глинобетон не морозостойкий материал, он разрушился. По данным Бургеоса (1991 г.), похожая проблема возникла в Нью-Мехико (США). Стены церкви из глинобетона, возведенные в 1815 г., во время реконструкции в 1967 г. были защищены цементной штукатуркой. Спустя 11 лет цементную штукатурку пришлось убрать, так как ее повышенное сопротивление паропроницанию по сравнению с внутренней штукатуркой не обеспечивало просушку стены от образовавшейся влаги.

В холодных погодных условиях, если дождь проникает в наружную конструкцию или в ней происходит конденсация пара, важна быстрая просушка стены. Поэтому сопротивление паропроницанию наружней штукатурки, включая покрытие, должно быть ниже сопротивления паропроницания внутренней штукатурки, в том числе ее покраски.

Подготовка поверхности под оштукатуривание и ее обрызг

Глинобетонные поверхности, подлежащие отштукатуриванию, должны быть сухими и шероховатыми в целях обеспечения лучшего сцепления. Гладкие поверхности необходимо увлажнить и обработать стальными щетками с образованием диагональных канавок глубиной 2—3 мм. На подготовленную влажную поверхность наносят обрызг, представляющей собой слабый раствор известкового молока, который должен пропитать основание на глубину нескольких миллиметров. Может быть использован и другой состав: 0,5—1 часть обезжиренного творога, 2 части гидравлической извести и 30 частей воды. В том случае, если известковая штукатурка подвержена сильным термическим напряжениям, а также обрабатываемая поверхность велика или имеет слабое основание, рекомендуется применять металлические сетки или камышитовые плиты. При использовании камышитовых плит рекомендуется пропитать их в растворе известкового молока во избежание гниения.

Штукатурку, подверженную сильным термическим напряжениям, рекомендуют армировать. Для усиления штукатурного намета применяют сетки из гальванизированной стали с шестигранными ячейками или сетки с пластиковым покрытием, так как они не подвержены действию коррозии и являются более гибкими.

Известковая штукатурка по DIN 18550 состоит из 1 части гидравлической извести и 3-4 частей песка. Так как эта смесь широко используется в строительстве по всему миру, дальнейшее описание ее в этой книге нецелесообразно. Однако известково-казеиновые штукатурные растворы не являются настолько распространенными, поэтому их описание приведено ниже.

Читайте так же:
Штукатурка для стен побеленных известью

В исторических очерках часто встречается информация о том, что добавление волос животных и казеина в штукатурные растворы улучшает его свойства. Раньше казеин добавляли в виде молочной сыворотки или пахты. Между казеином и известью происходит химическая реакция, в результате которой образуется водостойкий альбуминат кальция. Добавка казеина снижает водопоглощение известковой штукатурки и ухудшает ее паропроницаемость. В лабораториях FEB успешно проведены исследования известково-казеиновой штукатурки, предназначенной для наружнего применения. Смесь состояла из обезжиренного творога, гидравлической извести и песка в соотношении 1:10:40.

Способ приготовления: сначала интенсивно перемешивают известь с творогом без добавления воды до пастообразного состояния. Затем добавляют воду, песок и опять интенсивно перемешивают. При нанесении смеси на поверхность с помощью кисти тонким слоем состав, состоящий соответственно из тех же компонентов, корректируют в следующих объемных частях: 1:6:25. В условиях теплого климата в смесь рекомендуется добавить немного пищевой соли, что сохраняет известковую штукатурку влажной в течение большего промежутка времени. Протекающие в этой среде физико-химические процессы способствуют образованию соответствующих гидратов в гелевом состоянии, их постепенному уплотнению и росту прочности.

Нанесение штукатурного раствора

Перед нанесением грунта штукатурного намета необходимо увлажнить глинобетонную поверхность и нанести обрызг без пропусков известково-казеиновым молочком. После этого наносят монолитную штукатурку в два слоя с общей толщиной, не превышающей 20 мм. В состав первого слоя можно добавить немного цемента, что обеспечит его более быстрое твердение. Второй слой наносят по сырому основанию первого. При образовании усадочных трещин их следует смочить известковым молоком при помощи кисти, а затем затереть. Гидравлическая известь после предварительного твердения при контакте с углекислым газом, содержащимся в воздухе, твердеет во влажной среде. Этот химический процесс возможен только при наличии достаточного количества воды. Поэтому стены необходимо оградить от попадания прямых солнечных лучей и ветра, или поддерживать их во влажном состоянии с помощью смоченной в воде материи. Внутренняя штукатурка может наноситься в один слой. Во внутренних помещениях можно применять гипсовую или гипсоизвестковую штукатурку, с добавкой казеина или без него. Цементная штукатурка для внутренних работ не рекомендуется.

Паропроницаемость известковых штукатурок

Паропроницаемость известковых штукатурок с добавками льняной олифы и казеина была изучена в лаборатории FEB. Полученные значения коэффициента паропроницаемости, приведены в таблице.

Таблица «Коэффициент паропроницаемости ц известковых штукатурок» (составы даны в объемных частях)

ИзвестьИзвесть с добавками трассаПесок 0-4Обезжиренный творогЛьняная олифаЖирный глинистый грунтКоровий навозКоэффициент паропроницаемости
1311,2
1310,8
160,56,2
1150,539,7
130,0515,2
130,250,528,5
1,519268,0

Защита облицовкой

Для защиты глинобетонных стен можно применять облицовку плитами, деревянной или пластиковой вагонкой, а также устраивать обкладку из обожженного кирпича с воздушной прослойкой. Эти способы защиты особенно уместны там, где требуется устройство дополнительной теплоизоляции наружной стены (рис. 1).

Конструктивные мероприятия

При проектировании глинобетонных зданий и сооружений важная роль отводится конструктивным мероприятиям. Для предотвращения попадания атмосферной влаги на глиносырцовые конструкции карнизные свесы крыши устраивают длиннее. Цоколь выкладывают высотой минимум 30—50 см, он не должен выступать за уровень стены, как это показано на рисунке 6, вариант 1. Конструктивные решения 2, 3 также не рекомендуются к применению. Для климатических зон с умеренными и частыми атмосферными осадками предназначены решения 4-6.

В стенах из глинобетона, впрочем, как и в стенах из других материалов, необходимо устраивать гидроизоляцию, которая защищает их от капиллярной влаги. Гидроизоляционные материалы должны отвечать установленным требованиям по водонепроницаемости, водопоглощению и механической прочности. Для гидроизоляции применяют материалы на основе полимеров, битумов и дегтей. В развивающихся странах эти материалы очень дорогие, поэтому альтернативой им служит 3—4 см слой цементного раствора с добавками битума или отработанного автомобильного масла.

Защита от воды во внутренних помещениях

В кухнях и ванных комнатах должна быть выполнена защита глинобетонных стен и пола от случайно разорвавшейся трубы в водопроводе или стиральной машине. С этой целью стены с внутренней стороны обкладывают обожженным кирпичом, оштукатуривают цементным раствором или обмазывают битумом.

Глинобитные дома. Все документы

  • Экодома:
  • Скачать файл
  • Глинобетонные дома
  • Стадо кнопочек:
  • Магазин: 3D дизайн
  • Подборка материала
  • Каркасный дом
  • Кирпичный дом
  • Деревянный дом
  • Экодома
  • Дома из контейнеров
  • Бани и сауны
  • Полевые сооружения
  • Печи и камины
  • Электрическая тема
  • Альтернативная энергия
  • Инженерные коммуникации
  • Водопроводное дело
  • Плотничное дело
  • Резьба по дереву
  • Бондарное ремесло
  • Как построить погреб
  • Моя фазенда
  • Делай сам
  • УАЗ Буханка
  • Ещё о строительстве
  • Обустройство участка
  • СССР
  • Активный отдых
  • Учебники по SketchUp
  • Подборка материала:
  • Всё про фундамент
  • Стены и перегородки
  • Крыша, пол, мансарда
  • Парник, теплица

Хотите научиться моделированию в программе SketchUp? Самый полный и подробный курс изучения самой новой версии программы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector