Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка для кирпичного фундамента

Как Оштукатурить Кирпичный Цоколь Дома — Этапы Работы, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание
  • Преимущества и недостатки
  • Чего ждать от оштукатуривая кирпичного цоколя дома
  • Какие нужны материалы
  • Этапы работы
    • Как подготовить поверхность
    • Состав раствора
    • Финишная отделка

Чтобы уберечь дом от сырости, а стены от разрушения важно сделать фундамент и цоколь постройки защищенным и влагонепроницаемым. Если речь идет о кирпичном подножии, тогда делают наружную отделку и покрывают кладку защитным слоем. Выбор материалов для внешней облицовки немало, среди которых традиционным покрытием считается штукатурка.

Преимущества и недостатки

Оштукатуривание, как и любой другой вид наружной отделки, имеет позитивные и негативные стороны. К плюсам относят:

  • возможность самостоятельного нанесения,
  • демократичные цены на материалы и работы,
  • готовые смеси,
  • эстетичность,

Недостатки сводятся к следующему:

  • недолговечность,
  • трудоемкость процесса нанесения,
  • время на высыхание каждого слоя,
  • покрытие только в теплое время года,
  • необходимы навыки для самостоятельной работы,
  • наличие грязи и пыли во время приготовления раствора и нанесения на стену.

Чего ждать от оштукатуривая кирпичного цоколя дома?

Покрытие для цоколя выполняет функции по защите от влаги, разрушения и промерзания, так как по сути продолжает фундамент над землей. Поэтому к отделке нижней части дома выставляют такие требования:

  • Запас прочности покрытия должен защитить от механических повреждений.
  • Надежное сцепление с цоколем, что станет определяющим моментом долговечности.
  • Влагонепроницаемость слоя сохранит в сухости не только кирпичную кладку, а и весь дом.
  • Невосприимчивость к биологическим факторам разрушения (муравьи, мыши, грибок, бактерии).
  • Химическая стойкость, поскольку цемент, является агрессивной средой, способной влиять на целостность покрытия.
  • Устойчивость к солнечной радиации.
  • Морозоустойчивость обеспечивает значительный слой нанесения.

Какие нужны материалы?

Существует 2 варианта изготовления раствора для штукатурных работ:

  • Разбавление водой готовой смеси.
  • Самостоятельное приготовить по рецепту.

Для приготовления раствора нужна смесь цемента и песка.

В первом случае понадобится только купить готовую смесь и позаботиться о достаточном запасе воды. Выбрав второй вариант, придется приготовить все ингредиенты в нужных пропорциях, согласно рецептуре. Причем последовательность смешивания компонентов имеет значение. Для цементно-песчаного раствора приобретают цемент и песок. Повысить влагоустойчивость способны специальные присадки, которые продаются в виде порошка.

Этапы работы

Зная последовательность выполнения работ, штукатурить цоколь из кирпича своими силами не составит труда:

  1. Очистка поверхности от пыли, грязи, остатков прежнего покрытия.
  2. Грунтовка поверхности.
  3. Закрепление армирующей сетки.
  4. Установка маяков.
  5. Нанесение раствора и выравнивание.
  6. Время на схватывание и удаление маяков.
  7. Затирка теркой и высыхание 1,5—2 недели.
  8. Грунтовка и нанесение финишного слоя.

Важно не нарушать технологии приготовления раствора и не превышать времени его использования, иначе в таком случае качественное покрытие получить не удастся.

Как подготовить поверхность?

Первым, подготовительным этапом штукатурных работ нельзя пренебрегать, поскольку от этого зависит прочность сцепления штукатурки с кирпичной кладкой. Грунтовка сцепляет кирпичную поверхность со штукатуркой. Наносится на чистую поверхность, поэтому старый слой покрытия вместе с грязью и пылью удаляют. Для этого используют металлические щетки, скребки. Моют поверхность с применением моющих средств и дают высохнуть. После этого грунтуют специальным раствором с помощью кисти, валика или краскопульта. После высыхания этого слоя приступают к армированию стены и установке маяков. Как армирующий слой используют специальные сетки или набивают обрешетку. Вертикальные металлические рейки выступают в роли маяков. Выставляют по уровню через одинаковое расстояние. На этом подготовительный этап заканчивается, после которого приступают к нанесению штукатурного раствора.

Состав раствора

Штукатурки для наружных работ изготавливают нескольких видов:

  • силиконовая,
  • цементно-песчаная,
  • акриловая.

Самый часто используемым штукатурный раствор — цементно-песчаный. Готовят 2,5—3 части песка на 1 часть цемента, смешивают в сухом виде и добавляют воду, доводя до нужной консистенции. Чтобы отделка обладала влагоотталкивающими свойствами, используют специальные присадки. Состав грунтовочного раствора готовят идентично, но делают жиже и накладывают тонким слоем (до 1 см). Силиконовая и акриловая штукатурки приобретают в готовом виде или порошкообразными, что требует добавления воды. Перед их нанесением пользуются готовыми жидкими грунтовками.

Читайте так же:
Штукатурка гипсовая машинного нанесения м35

Финишная отделка

Заключительный этап наружной отделки кирпичного цоколя — финишный декоративный слой. К этому виду работ приступают после полного высыхания и созревания основного слоя. Цоколь дома грунтуется и штукатурка наносится тонким слоем кельмой или мастерком. Финишные составы окрашивают пигментными веществами, специальные добавки добавляют фактуру. Это создает нарядный и ухоженный фасад дома, соответствующий пожеланиям хозяина.

По желанию можно придать фактурность натурального камня. Для этого в штукатурный раствор примешивается каменная и кварцевая крошка. Используя троянку и скарпель, на этапе грунтования создаются бороздки и желобки, а рельеф уже придается после затвердения штукатурки простукиванием бучардой. пыль и крошки обмахиваются щеткой. Можно создать имитацию тавертина. Для этого потребуется 2 слоя декоративной штукатурки с мелкой фракцией натурального наполнителя. Скарпелем формируется необходимый рельеф. Частично подсохший раствор «расчесывается» металлической щеткой и приглаживается ребром мастерка.

Антисептик для бетона, кирпича, штукатурки, лакокрасочных и других строительных материалов

«Картоцид-компаунд» – антисептик, разработанный государственным научным центром «НИОПИК» для комплексной защиты строительных материалов от биопоражения. «Картоцид-компаунд» эффективно лечит любой зараженный неметаллический строительный материал, а также рекомендуется к применению для профилактики поражений бактериями, грибами, мхами, насекомыми.

Правила применения антисептика «Картоцид-компаунд».

Исходя из разнообразия факторов поражающих строительные материалы (бетон, кирпич, штукатурка, краска и т.п.), целесообразно включать антисептик и в процесс производства самого строительного материала — бетона, кирпича.

«Картоцид-компаунд» хорошо смешивается с водой в любых соотношениях и может быть нанесен на защищаемый объект любым известным способом, в том числе введением в строительный материал при его изготовлении: сухие смеси, цемент, бетон, кирпич, лакокрасочная продукция, гидро- и теплоизоляционные материалы.

Антисептик для бетона

Как разводить:

10% средства по весу бетона;

Антисептирование бетонных стен —
см. Расчет потребности

Антисептик «Картоцид-компаунд» – надежно защищает бетон от биокоррозии.
Особенно важна такая защита для фундамента здания.

Антисептирование штукатурки, затирок, клея и т.п.

Как разводить:

5% средства по весу – защита штукатурки;

10% средства по весу – дополнительная защита обработанных штукатуркой материалов и поверхностей.

Придание биостойкости лакам, краскам, эмалям и мастикам на водной основе

Как разводить:

5% средства по весу – защита ЛКМ;

10% средства по весу – дополнительная защита обработанных ЛКМ материалов и поверхностей.

Антисептик «Картоцид-компаунд»:

  • внесен в Московский Территориальный Строительный Каталог (раздел МТСК 6.7.7. «Защита строительных конструкций»);
  • качество продукта подтверждено Сертификатом Соответствия Госстандарта России (РОСС RU.AB59.H00892) и Санитарно-эпидемиологическим заключением (№ 77.99.34.238.Д.007062.07.08).

«Картоцид-компаунд» пользуется доверием у профессионалов строительного рынка. Опытно подтвержден положительный результат использования «Картоцид-компаунда» в жилых и промышленных зданиях при строительстве, реконструкции, реставрации, ремонте, особенно влажных подвальных помещений.

Поражающие факторы, вызывающие биокоррозию бетона, кирпича, штукатурки

Неметаллические строительные материалы, такие как кирпич, бетон, штукатурка, различные сухие смеси, подвержены воздействию грибковых поражений. В результате поражения материалов грибами происходит вспучивание минерального материала, растрескивание, откалываются целые фрагменты штукатурки и кирпича, на потолках и стенах проступают черные пятна.

Здание из кирпича и бетона поражается грибами и бактериями достаточно сильно. При этом фасад (штукатурка, кирпич или бетон) поражается, в основном, плесневыми грибами и бактериями на большую глубину – часто более 5 см, а внутренние помещения – практически только бактериями различных видов.

Читайте так же:
Штукатурка декоративная perfekta шуба 25кг

Фасадный строительный материал поражается преимущественно грибами и бактериями.

В образцах строительного кирпича часто обнаруживается большое количество микромицетов, в основном относящихся к плесневым грибам. В штукатурке, как правило, грибов не наблюдается из-за сильной щелочной реакции материала, штукатурка обычно поражается бактериями.

Кроме указанных выше биопоражений, упомянем поражение паразитирующей растительностью (зеленые разводы на зданиях), возбудителем которой является водоросль Algae, что приводит к разрушению зданий.

Таким образом, для защиты строительных материалов от биоразрушения требуется проводить комплексное антисептирование, которое в полной мере обеспечивает антисептик «Картоцид-компаунд».

Делаем забора из кирпича. Материал, фундамент, кладка Избранное

Можно не описывать все достоинства кирпичного забора, все итак знают, что кирпич, это надежный и прочный материал. Подобное ограждение — это солидно, элитно и красиво. Конечно, строительство забора из кирпича, это далеко не дешевый вариант, особенно, если использовать декоративные материалы и кованые элементы. Но такое ограждение строится на «века», поэтому затраты вполне пропорциональны полученному результату.

Преимущество забора из кирпича

Уже многие годы кирпичные заборы используют в качестве ограждений загородных домов и дачных участков. И хотя сегодня появилось большое количество более дешевых и практичных материалов, все равно многие отдают предпочтение именно кирпичным заборам. Конструкции из кирпича устойчивы к климатическим условиям и внешним повреждениям, долговечные и пожаростойкие. Это отличная защита от ветра, так как даже тонкая кладка в один кирпич может противостоять ветру до 20м/с. Но здесь правда многое зависит от высоты забора, поэтому для двухметрового ограждения и выше, необходима кладка в два кирпича, тогда забор может выдержать и хороший ураган.
Сегодня редко строят сплошные кирпичные заборы, отдавая предпочтение комбинированным конструкциям с элементами ковки, профнастила или даже поликарбоната. Преимущество кирпичного ограждения в том, что оно красиво сочетается с другими материалами и видами облицовки.

Строительство забора из кирпича

Строительство кирпичного забора включает в себя ряд последовательных действий. Это и выбор качественного материала, чертеж конструкции, заливка фундамента и кладка. Также перед началом строительства необходимо позаботится о необходимом инструменте:

  • емкость для размешивания бетона или если есть возможность бетономешалка;
  • болгарка для бетона;
  • средний мастерок;
  • рулетка и строительный уровень;
  • шнур, молоток, совковая лопата, ведра.

Расчет количества и выбор материала

В принципе, забор можно построить из какого угодно кирпича. В основном, от этого будет зависеть цена забора. Просто надо хотя бы иметь понятие, какие бывают кирпичи и их характеристики. В зависимости от ваших планов, можно купит облицовочный кирпич, тогда его не надо штукатурить. Конечно, можно не штукатурить и красный кирпич, если у вас такая дизайнерская идея, но тогда он будет, быстрее разрушатся. Если вы делаете упор на долгосрочность ограждения, то можете приобрести морозостойкий или огнеупорный кирпич.

Количество материала зависит от высоты и толщины будущего ограждения. Обычно кладку делают в полтора кирпича, такая толщина подойдет и для трехметрового забора. Если планируемое ограждение будет выполнять только декоративные функции, то достаточно толщины и в пол кирпича. Расчет производить не сложно, 100 кирпичей идет на метр одинарной кладки и 200 двойной.

Также необходимо заранее подготовить весь материал для фундамента и проведения кладки. Это цемент, арматура, песок, щебень. Еще проще купить готовый раствор.

Проектирование кирпичного забора

Основа вашего проекта, это качественный чертеж. Не все уделяют этому внимания, предпочитая, обходится расчетами на глаз. В результате это приводит к лишним затратам материалов и времени. Поэтому перед проектированием необходимо провести все замеры на местности. Это даст возможность правильно рассчитать материал и не допустить ошибок при строительстве.

Читайте так же:
Штукатурка для стен под гранит

В плане необходимо отметить, где будут находиться столбы, отметить все неровности участка, это нужно будет для расчета фундамента. Потому что в местах перепадов, возможно, придется внести изменения в структуру ленточного фундамента.
После этого при помощи кольев, шнура и рулетки необходимо провести разметку на местности. Важно правильно провести разметку углов забора, они должны быть прямыми. Величина пролета между оперными столбами зависит от толщины кладки ограждения и варьируется от 2,5 до 6 метров.

Возведение фундамента

Ленточный фундамент, который является самым распространенным, возводят на ровной местности. При наличии перепадов и значительных неровностей лучше подойдет столбчатый фундамент. Ширину фундамента для забора определяют по параметрам ограждения, то есть:

  • высоты стены;
  • типа кладки;
  • вида и характеристики кирпича.

Первый этап работы, это подготовка траншеи. При использовании техники (экскаватора) необходимо особенно проследить за подготовкой основания траншеи и удалить все неровности вручную. После чего сделать укладку дренажного слоя – засыпать на дно траншеи песок и гравий, полить и утрамбовать. Траншея в глубину должна быть не меньше, чем в пол метра.

При наличии уклона, для выравнивания используется опалубка. Закладка арматуры производится в траншею, уже наполовину залитую бетоном и после этого проводится заливка остальной части.

Необходимо проследить, чтобы в залитой бетонной массе не осталось пустот. Для чего необходимо попротыкать ее металлическим прутом.
Когда основание готово, его необходимо накрыть и выдержать 6 – 8 дней, пока не наберет прочности.
После чего обработать гидроизоляционным веществом. Чтобы минимизировать воздействие влаги от грунта, рекомендуется прибегнуть к помощи акваизола.

Кладка и штукатурка

Завершающий этап строительства, это кладка кирпича. Способы кладки есть разные, традиционная для забора – это однорядная кладка, хотя многие сегодня прибегают к комбинированной или ажурной укладке, что, конечно, выглядит более эстетично. В работе главное соблюдать последовательность и следить за перевязкой швов.
Желательно все делать в такой последовательности:

  • уложить несколько рядов по фундаменту;
  • на углах гвоздями закрепить порядовки;
  • нанести раствор, подчистив лишнее мастерком;
  • сверху укладывается следующий ряд смоченного кирпича.

Чтобы соблюдался уровень кладки, можно сделать дощатый каркас или просто натянуть шнур (шпагат).
Не забывайте удалять лишний раствор и тщательно его разравнивать. Когда кладка полностью завершена, обязательно обработайте швы защитным составом.

Если будете штукатурить забор, то необходимо сделать следующее:

  • смочить кирпичную стену;
  • нанести 10 – 15 мм штукатурки:
  • в течении часа подождать, пока подсохнет;
  • рейкой с острыми краями выровнять нанесенный слой штукатурки;
  • чтобы в дальнейшем не было трещин, на протяжении двух дней смачивайте штукатурку;
  • в завершении смоченную поверхность обработайте специальной теркой.

Штукатурка с покраской фасада кирпичного дома

Ленточный фундамент на буронабивных сваях + пол по грунту:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент + пол по грунту:

Цены и расход материалов ДЛЯ ШТУКАТУРКИ ПО ПЕНОПЛАСТУ ПСБ-С 25Ф

Расход материалов с небольшим запасом. Без учёта доставки.

Итоговая стоимость материалов

Стоимость монтажа (подготовка поверхности, монтаж профилей (цоколь, углы, проёмы), наклейка плит пенопласта, заделка зазоров полиуретановым клеем, крепление тарельчатых дюбелей в пеноп­ласт, нанесение штукатурно-клеевого слоя, шлифовка, грунтовка, нанесение декоративной штука­турки, покраска в два слоя)

Под ключ от 2300 руб/м2

Инструкция по монтажу:

1. До начала работ проверяется и выставляется уровень стен.

2. Делается провеска фасада, слева и справа выставляются вертикальные шнурки на расстояние от фасада равном толщине утеплителя + 5-10 мм, устанавливается скользящая горизонтальная шнурка.

Читайте так же:
Штукатурка дождик для дома

3. Устанавливается стартовая доска, шнурка ставится в самое нижнее положение, прикладывается лист пенополистирола, с нижней стороны на торце слева и справа делается отметка минус 5-10 мм, шнурка поднимается на 1 метр, делается отметка на верхнем торце. В месте где провал фасада, ставится более толстый лист пенополистирола.

4. Поверхность очищается от пыли и грязи. Выступающие части сбиваются молотком. Неровности свыше 10 мм устраняются выравнивающим раствором. Если есть трубы водостока, отливы, светильники, наружные блоки кондиционеров, кронштейны – демонтировать.

5. Для опоры первого ряда утеплителя монтируется пластиковый или алюминиевый цокольный профиль. Крепится дюбель-гвоздями с шагом 30 см.

6. По линии откосов оконных и дверных проёмов устанавливается примыкающий профиль с сеткой для защиты окон.

7. Монтируются пенополистироловые плиты (используется фасадный пенопласт ПСБ-С 25Ф). Плиты, как и минвата, клеятся двумя способами (клей наносится сплошняком или контурно-маячковым способом). Используется клей для пенополистирола Ceresit CT 83 или штукатурно-клеевая смесь Ceresit CT 85.

8. До следующего этапа должно пройти 3 суток для высыхания клея (при нормальной погоде).

9. Зазоры более 2 мм заполняются монтажной полиуретановой пеной Ceresit CT 84. Оптимально, чтобы пенополистироловые плиты были с пазом/гребнем и как можно плотнее прилегали друг к другу, а уже оставшиеся зазоры запенить (если плиты без паза/гребня и пенить все стыки, то полиуретановая пена будет стоить очень дорого). При наличии неровностей стену нужно отшлифовать абразивной тёркой.

10. В пенополистироловые плиты крепятся тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем с термоголовкой (пластиковый/резиновый колпачок). Количество дюбелей на сплошные участки стен – 4 шт/м2. На внешние углы стен и вокруг проёмов – 8 шт/м2. Дюбели крепятся в «Т» образных стыках и 1-2 дюбеля по­середине плиты.

11. Наносится слой штукатурно-клеевой смеси Ceresit CT 85 полутёрком с зубом 10-12 мм, по которой разматывается рулон фасадной щёлочес­тойкой стеклосетки, утапливается в смесь гладкой стороной шпателя и разглаживается длинным стальным полутёрком или шпателем (сетка дела­ется внахлёст не менее 10 см). После высыхания армированного слоя, но не ранее чем через 72 часа, поверхность шлифуется наждачной бумагой.

12. Поверхность грунтуется грунтовкой под декоративные штукатурки (например, Ceresit CT 16). Грунтовка сохнет 3 часа (при нормальных погодных условиях).

13. Тёркой из нержавеющей стали наносится декоративная штукатурка (например Ceresit CT 174). Время высыхания 2 дня.

14. Если штукатурка под покраску, наносится фасадная паропроницаемая краска в 2 слоя (например, силиконовая Ceresit CT 48). Время высыхания краски 1 день (при хороших погодных условиях).

Замечания:

Вопрос: Можно ли использовать грунтовку CT 17 (дешевле в два раза) вместо CT 16?
Ответ от компании Ceresit: Можно, но не рекомендуется. Так как при применении СТ17 может просвечивать серое основание, при использовании СТ16 снижается расход при нанесении, так как потери будут ниже.

Вопрос: Почему штукатурка по пенопласту, а не по ЭППС (экструдированному пенополистиролу).
Ответ: На ЭППС штукатурка держится хуже (лабораторное исследование). Плита ЭППС жёсткая – меньше «сглаживает» деформации, сильнее работает на разрыв. ЭППС влагоНЕпроницаем, в отличие от штукатурки.

Вопрос: Ядовитость пенопласта (выделяемые стиролы, фенолы)?
Ответ: Закрытый слоем штукатурки пенопласт проходит по пожарным нормам, и защищён от солнечных лучей. По поводу испарений внутрь дома через стены, например, инфильтрация зимой (холодный воздух стремится в дом). Инфильтрация сквозь стены если и есть, то очень слабая. Зимой, ввиду низкой температуры, процессы деполимеризации пенопласта очень низкие.

Цены и расход материалов ДЛЯ ШТУКАТУРКИ ПО МИНВАТЕ В ПЛИТАХ

Расход материалов с небольшим запасом. Без учёта доставки.

Читайте так же:
Штукатурка для газобетона аэрок

Итоговая стоимость материалов

Стоимость монтажа (подготовка поверхности, нанесение клеевого слоя, монтаж цокольного профиля, монтаж минваты, шлифовка/затыкание зазоров минваты, крепление тарельчатых дюбелей, нанесе­ние штукатурно-клеевого слоя, монтаж профилей (углы, проёмы), закрывание окон плёнкой, нанесе­ние штукатурно-клеевого слоя, шлифовка, грунтовка, нанесение декоративной штукатурки, покраска в два слоя)

Под ключ от 2950 руб/м2

Инструкция по монтажу:

До начала работ необходимо:

а) завершить все внутренние мокрые процессы в здании;
б) заполнить оконные и дверные проёмы;
в) сделать кровлю.

Рекомендуется установить леса и сделать навес по периметру дома, чтобы защитить дом от атмосферных осадков и солнечных лучей.

1. Поверхность очищается от пыли и грязи. Выступающие части сбиваются молотком. Неровности свыше 10 мм устраняются выравнивающим раствором. Если есть трубы водостока, отливы, светильники, наружные блоки кондиционеров, кронштейны – демонтировать.

2. Для лучшей адгезии (и для выравнивания) на стену наносится клеевой слой (Ceresit CT 180 для минераловатных плит).

3. Для опоры первого ряда утеплителя монтируется пластиковый или алюминиевый цокольный профиль. Крепится дюбель-гвоздями с шагом 30 см.

4. Монтируются фасадные минераловатные плиты (например, Роквул Фасад Баттс Оптима). Для криволинейных поверхностей исполь­зуются ламельные минеральные плиты (более прочные). Есть два способа наклейки плит на стены. Если основание имеет неровности до 3 мм, то клей наносится сплошняком. Если более 3 мм, то применяется контурно-маячковый метод (клей по контуру плиты + «лепёшки» по середине; так, чтобы клей занимал не менее 40% поверхности). Первый (сплошной) способ предпочтительнее – не возникают пустоты.

5. Геометрия полученной поверхности проверяется уровнем. При наличии неровных стыков поверхность шлифуется абразивной тёркой. Щели заполняются кусочками минваты. Поверхность обеспыливается.

6. До следующего этапа должно пройти 3 суток для высыхания клея (при нормальной погоде).

7. В минераловатные плиты крепятся тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем с термоголовкой (пластиковый/резиновый колпачок). Количество дюбелей на сплошные участки стен – 6 шт/м2. На внешние углы стен и вокруг проёмов – 8 шт/м2. Дюбели крепятся в «Т» образных стыках и 1-2 дюбеля по­середине плиты.

8. Далее, на плиты наносится тонкий грунтующий слой штукатурно-клеевой смеси (например, Ceresit CT 190 для минераловатных плит).

9. Углы здания, оконных и дверных проёмов усиливаются пластиковыми уголками с вклееной сеткой (нахлёст сеток друг на друга не менее 10 см). Углы оконных и дверных проёмов дополнительно усиливаются прямоугольными полосками из армирующей сетки размером не менее 20×30 см. Окна закрываются плёнкой, чтобы не замарать при штукатурке. По верху окна устанавливается профиль с капельником для отбивки воды на отмостку.

10. Наносится слой штукатурно-клеевой смеси Ceresit CT 190 полутёрком с зубом 10-12 мм, по которой разматывается рулон фасадной щёлочес­тойкой стеклосетки, утапливается в смесь гладкой стороной шпателя и разглаживается длинным стальным полутёрком или шпателем (сетка дела­ется внахлёст не менее 10 см). После высыхания армированного слоя, но не ранее чем через 72 часа, поверхность шлифуется наждачной бумагой.

11. Поверхность грунтуется грунтовкой под декоративные штукатурки (например, Ceresit CT 16). Грунтовка сохнет 3 часа (при нормальных погодных условиях).

12. Тёркой из нержавеющей стали наносится декоративная штукатурка (например Ceresit CT 174). Время высыхания 2 дня.

13. Если штукатурка под покраску, наносится фасадная паропроницаемая краска в 2 слоя (например, силиконовая Ceresit CT 48). Время высыхания краски 1 день (при хороших погодных условиях).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector