Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка для шлакоблоков внутренняя

Тема: Стены из шлакоблока.Помогите советом.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Стены из шлакоблока.Помогите советом.

    Добрый вечер! Люди добрые, помогите советом. Проблема следующая. У дома стены в один шлакоблок(

    28см ), оштукатурены с обеих сторон. Надо как-то утеплить. Про наружное утепление более-менее понятно, но хочется внутри, чтобы «уйти» от шлакоблока. Пока имею вариант такой — роквулл(толщина и какой конкретно?), пароизоляция, закрыть все это вполкирпича (а может на ребро?), дальше пока не знаю, наверное, штукатурить. Такой проект «прокатывает» в принципе или может это пустая трата денег? Т.е. соотношение ценакачество чрезвычайно мало и надо делать как-то иначе, из другого материала? Может изнутри кирпич, а утеплять снаружи все-таки? Конечно, можно зашить ГКЛ вместо кирпича, но мне не оч.нравится этот вариант, не хочется «термос». Может кто-нибудь решал уже такой вопрос, поделитесь опытом, плиз. Про «съедание» площади я в курсе. И еще, дом стоит прямо у дороги, поэтому хотелось не только утеплить, но макс.снизить шум. И последняя просьба, растолкуйте бестолковому КАК ЖЕ все-таки рассчитать коэф. сопрот.теплопередачи стен. Я совсем запутался в терминах Заранее спасибо!

    Коэффициент теплосопротивления считается для каждого слоя стены в отдельности путем деления толщины этого слоя в метрах на коэффициент теплосопротивления этого материала. Затем все суммируется.
    У Вас теплосопротивление стены с внутренней облицовкой кирпичем будет примерно 1, что явно недостаточно. Изнутри утепляться с пароизоляцией перед утеплителем или брать какой-нибудь паронепроницаемый полистирол, по-моему, тоже плохо (это жилище, а не пластиковый мешок).
    Хотя возможен такой копромиссно-обходной вариант, который позволяет и «уйти» от шлакоблока, и сохранить приемлемый температурно-влажностный режим в доме: снаружи Ваш нынешний шлакоблок с штукатуркой, слой утеплителя, пароизоляция, внутренняя деревянная обшивка из толстого материала (30 и более). При этом за счет толщины утеплителя Вы набираете требуемое теплосопротивление, а тщательной пароизоляцией защищаете утеплитель от конденсата в расположенной в его толще точке росы. Толстая деревянная обшивка, вбирая в себя лишнюю влагу из воздуха, будет регулировать нужный влажностный баланс. Если не будете ставить в дом пластиковые окна со стеклопакетами, то будет и не душно.
    Правда, в этом случае на первый план выходит вопрос с экологичностью утеплителя. Пенопласт (ППС или ППУ) я бы не советовал (нагреваясь даже до комнатной тепературы он будет немного фонить прямо в помещение). Минераловатный утеплитель здесь тоже не подарок. Остается ДВП (не знаю, как сейчас, но раньше продавались такие довольно рыхлые слоистые варианты без фенольного связующего и с хорошим теплосопротивлением) или вспененный полиэтилен. Последний, с закрытой ячеистой структурой, даже не требует пароизоляции.
    Если, к примеру, берете имитацию бруса 40 мм, 40 мм утеплителя типа пенофола, то получаете теплосопротивление стены: 0,04/0,15 (дерево)+ 0,04/0,049 (пенофол) + 0,28/0,40 (шлакоблок) = 0,27 + 0,82 + 0,7 = 1,79. Этого по новым СНИП недостаточно, но уже лучше в 2,5 раза, чем сейчас.
    Неплохо в такой конструкции должны вести себя эковата или качественный листовой пеноизол.

    утеплять — снаружи. внутри можно просто оштукатурить.

    Для звукоизоляции годится минвата, пихать её внутрь как то не очень хорошо, проще разориться на более плотный вариант используемый для стен (тут либо каркас с виниловым сайдингом либо штукатурка, лучше шуба наверное)
    Насчёт уйти от шлакоблока — не понял, в чёмпроблема он же оштукатурен вроде как? Ну вагонку можно (хотя рассохнется, щели будут. ) гипсокартон для кривых стен нормально.

    Т.е. по вашему если пароизоляцию + кирпич изнутри сделать — то всё ОК. А если ГКЛ — то термос!

    На что кирпич опирать будем? Даже на ребро. К тому же на ребро мягко говоря не очень будет, сама по себе такая стена стоять не будет, надо анкериться в шлакоблоки, и притом довольно часто.

    А снаружи почему не хотите, какие причины?

    Привет всем! Спасибо ВСЕМ, что не оставили без внимания мои проблемы.
    Теперь по порядку:

    1. Вы ответили мне даже больше, чем я спрашивал. Изначально я хотел узнать про коэф.теплосопротивления самих материалов. Где их взять можно(это все еще актуально, помогите кто может)? Но теперь понимаю, что я все равно задал бы вопрос «как правильно считать». Простите за неточную формулировку в прошлом посте, это от неопытности

    2. Про наружное утепление в целом все ясно, тут вроде вопросов нет. Почему противлюсь, потому что пластиковые окна УЖЕ поставил. Двойной пакет, разное расстояние между стеклами в пакете(вроде тише и теплее так), толщина створок 72мм, все такое. Вот только окна маленькие — 1400*900, они снаружи смотрятся и так не очень, а если обшить дом сайдингом, боюсь они совсем «утонут», будут как бойницы. Понимаете о чем я? Более того, прежний хозяин налепил на углы дома и вокруг окон такую окантовку типа шубы(сам дом просто оштукатурен). В общем эта шуба выполнена «на твердую троечку», но с ней лучше как-то экстерьер дома. И окошки вроде больше кажутся. Поэтому утепление снаружи держу как последний вариант (хотя думаю, он будет единственно правильный). Видел я штукатурку по оч.твердой минвате на капроновую сетку. Только по деньгам это неподъемный вариант. А сайдинг я и сам приделаю. А изнутри все равно, мне кажется, надо в полкирпича. Пусть и вплотную к шлакоблоку(кстати, в таком случае тоже придется анкерить или все на раствор прилепится друг к другу?). Думаю плюс будет в теплоемкости стен(при наналичии наружного утепления). Я прав? Можно ли применить какие-нибудь альтернативные кирпичу материалы? Я слышал про пазогребневые гипсовые блоки какие-то, их даже штукатурить не надо. Только у нас их объемом «от полуприцепа» продают.

    Читайте так же:
    Штукатурка для пенополистирольных блоков

    4. Вы когда-нибудь делали такие простые вещи как:создание кластера на windows-платформе, инсталляцию *NIX-системы или сборка катастрофо- и отказоустойчивых систем с использованием мультинодных конфигураций серверов IBM с выделенным дисковым хранилищем? Нет?! А я вот не смеюсь! И никогда не смеюсь над знакомыми, которые тычут пальцем в системник, а говорят «этот процессор. » Потому что они знают больше меня, только каждый в «своем деле». Если бы «пароизоляция+кирпич» и «пароизоляция+ГКЛ» были для меня одинаковыми вещами, то я бы тут не просил о помощи, а оказывал ее. Я вообще не обидчивый, поэтому спасибо за внимание даже в такой форме. И все-таки, почему «пароизоляция+кирпич» тоже термос? Кирпич-то «толстый», теплоемкий, гигроскопичный! Ведь по-большому счету тогда и ЛЮбАЯ стена превращается в термос, как только прилепишь пароизоляцию под утеплитель на наружную сторону стены? В чем я заблуждаюсь?

    Виды внутренней штукатурки

    Отделка внутри зданий выполняется штукатуркой, — это неотъемлемый процесс строительства. Ведь нельзя оставить внутренний интерьер жилого помещения без отделки. Из чего бы ни были построены стены, — из железобетона, кирпича, шлакоблока (пеноблока), или чего-либо еще, внутри здания они обязательно выравниваются перед окончательной отделкой. Выравнивание стен осуществляется с помощью их оштукатуривания.

    Рассмотрим, какие виды штукатурки могут быть использованы.

    Внутреннюю штукатурку домов и квартир можно подразделить всего лишь на три вида.

    Отделка мокрым способом

    Это классический, если не сказать древний, способ выравнивания стен. Штукатурный раствор наносится на стену и разравнивается по ней тонким слоем, выравнивая все изъяны или даже значительные неровности.

    В продаже имеются специальные штукатурные смеси для внутренней отделки. Способ совместим с любым материалом стен. Единственный его минус, но очень существенный, в том, что он требует мастерства от исполнителя.

    Качество поверхности будет таким, каким его сделает исполнитель, пока состав находится в мокром состоянии, и немного корректируется последующей затиркой затвердевшей поверхности.

    Не редко внутреннюю штукатурку мокрым способом выполняют сами владельцы. Процесс нанесения раствора, выравнивающего и финишного слоев, достаточно подробно описан в строительной литературе, откуда и можно почерпнуть базовые знания. Качество будет в основном зависеть от стараний исполнителя. Навык же приобретается быстро.

    Выравнивание стен гипсокартоном на клей


    Все более популярный способ, — для финишной отделки стен применяются гипсокартонные листы, которые просто приклеиваются. Эти листы изначально имеют ровную поверхность, поэтому их доводка заключается только лишь в шпатлевке стыков.

      отсутствие мокрых процессов и связанной с этим загрязненности;

    в итоге всегда получается ровная поверхность, качество которой не зависит от мастерства исполнителя;

  • скорость монтажа намного выше, по сравнению с классической мокрой штукатуркой.
  • Поэтому, для стен, где для выравнивания требуется положить довольно толстый слой штукатурки (1 см и больше), все чаще применяется обшивка на клей гипсокартонными листами. Да и к тому же эту работу выполнить самостоятельно намного проще, чем возится с растворами. Способ может применяться к стенам из любого строительного материала.

    Зашивка стен гипсокартоном на каркас


    Вместо посадки на клей, гипсокартонные панели прикручиваются шурупами к металлическим направляющим (к каркасу), которые в свою очередь прианкерованы к стенам. Обычно такой вид штукатурки применяют в весьма больших домах и комнатах, где скрадывание части полезного пространства каркасом будет как бы «незаметно». Для маленьких помещений подобное мало подходит.

    Также, способ применяется при значительной неровности исходной поверхности, когда просто нужно очень кривую стену «превратить» в ровненькую поверхность. Монтаж каркаса и гипсокартона не сложный, и может выполняться без особой подготовки самим владельцемЮ без привлечения специалистов.

    Но стоит учитывать, что для различных видов стенового материала необходимы свои способы закрепления каркаса. Полые керамические блоки, различные вспененные бетоны требуют применения специальных крепежей (дюбелей). Да и к тому же для некрепких стен подобная навеска может и не подойти вовсе.

    Какое оштукатуривание применять

    Чтобы выбрать вид оштукатуривания внутри здания нужно внимательно изучить состояние стен и отметить глубину устраняемых неровностей. Т.е. необходимо определить толщину будущей выравнивающей штукатурки.

    Если стены очень не ровные, и потребуется толщина слоя штукатурки 4 см и выше, то стоит задуматься о их выравнивании путем установки фальш-простенка из гипсокартона на профилях.

    Если же стены почти ровные, например, это стены сложенные из гипсовых плит или блоков на клею с очень тонкими швами, то конечно самым экономичным способом их доводки будет обычная мокрая шпатлевка слоем минимальной толщины.

    «Обычные» же стены с неровностями обусловленными кладкой штучных материалов на растворе, например, кирпича «в пустошовку» или не ровного шлакоблока, в настоящее время все чаше закрывают приклеенными к ним листами гипсокартона, что является более выгодным мероприятием, чем нанесения штукатурки мокрым способом толщиной 1 – 2 см.

    Выбор материала для утепления шлакоблочного дома снаружи

    Прочность стен из шлакоблоков, гарантирует их долговечность. Однако его теплоизоляционные свойства не позволяют обойтись без дополнительного утепления.

    В шлакоблочном доме стены должны быть толщиной не меньше 200-250 мм. Эти цифры зависят от климата региона, где ведется строительство.

    Единственным способом, позволяющим уменьшить расход стройматериалов, становится использование теплоизоляции. Лучше монтировать теплоизолятор с наружной стороны здания, поскольку утепляющий материал, уложенный внутри помещения, смещает точку росы. Следствием ее смещения становится скопление на стенах влаги, способствующей появлению плесени.

    1. Нужно ли утеплять шлакоблочный дом
    2. Преимущества наружного утепления
    3. Выбор утеплителя
    4. Инструменты и материалы
    5. Подготовка стен
    6. Крепление пенопласта
    7. Монтаж минеральной ваты
    8. Фасадные термопанели

    Нужно ли утеплять шлакоблочный дом

    Строительство стен требуемой толщины значительно увеличивает сметную стоимость за счет необходимости усиления фундамента и увеличенного расхода шлакоблоков. Такой метод сохранения тепла ухудшает внешний вид здания и увеличивает себестоимость его строительства.

    Дверные и оконные проемы, глубоко утопленные в стенах, выглядят весьма странно. Через окна в дом проникает недостаточное количество дневного света, что становится причиной не только увеличенного расхода электроэнергии для освещения внутренних помещений, но и дискомфорта находящихся в них людей.

    Читайте так же:
    Штукатурка для теплоизоляционных плит

    Утепление стен позволяет уменьшить их толщину. После монтажа теплоизоляции выполняется декоративная отделка, придающая зданию индивидуальность.

    Преимущества наружного утепления

    При строительстве дома из шлакоблоков большинство владельцев предпочитают выполнять его утепление снаружи. Это обусловлено преимуществами такого метода:

    • Установленный снаружи утеплитель надежно защищает стены дома от колебаний температуры воздуха. Отсутствие воздействия на материал стен смены температуры (замерзания их и последующего оттаивания) значительно увеличивает срок их эксплуатации.
    • Размещение теплоизоляции с наружной стороны стены, изменяет расположение точки росы так, чтобы влага не конденсировалась во внутренней части стены, а испарялась с поверхности материала.
    • Декоративная отделка теплоизоляционного слоя становится дополнительной защитой стен от воздействия негативных внешних факторов (снег, мороз, дождь и ультрафиолетовое излучение).
    • Наружное утепление помогает стенам аккумулировать тепло, полученное от нагрева помещения. Это свойство шлакоблоков дает возможность не использовать дополнительный обогрев при кратковременном понижении температуры.
    • Монтаж утеплителя с наружной поверхности шлакоблоков сохраняет полезную площадь помещений.

    Выбор утеплителя

    Обычно рассматриваются варианты, позволяющие выполнить монтаж теплоизолятора за минимальное время. Важную роль в выборе материала также играет его цена. Наибольшим спросом пользуются:

    • Различные виды пенопласта;
    • Стекловата – минеральная вата и стекловолокно.

    Каждый из этих теплоизоляторов имеет низкую теплопроводность, обеспечивающую сохранение в помещениях тепла. Они не пожароопасны, поскольку не поддерживают горение.

    При воздействии высокой температуры на некоторые виды пенопласта из него выделяются ядовитые вещества, что становится причиной отравления. Этот недостаток не помешал пенопласту стать популярным утеплителем. Причинами его популярности стали простота монтажа, низкая цена, устойчивость к влаге.

    Существует опасность повреждения пенопласта грызунами, устраивающих в нем свои гнезда. Поэтому в строительстве чаще используется пеноплекс. Он стоит больше, но грызуны его игнорируют.

    Особенность стекловаты в ее составе, в который входят абсолютно негорючие материалы. Этот утеплитель защищает от низких температур и уличного шума, обладая высоким показателем шумоизоляции.

    Существенный недостаток стекловаты – ее чувствительность к влаге. Намокание материала ухудшает его физические свойства, что делает необходимым дополнительный монтаж гидроизоляции.

    Инструменты и материалы

    Перед работой необходимо подготовить инструменты. Поскольку монтаж теплоизолятора выполняется с дополнительным креплением дюбелями, то обязательно потребуется перфоратор для сверления отверстий под крепеж. Для подготовки стен к монтажу, необходимо иметь комплект инструментов, в который обычно входят мастерки, терки и правила.

    При монтаже утеплителя также потребуются следующие материалы:

    • Грунтовка для обработки стен перед монтажом. Она обеспыливает стеновые блоки, одновременно уменьшая расход клея;
    • Клеящий состав, которым крепятся плиты утеплителя и выполняют их поверхностное армирование;
    • Стекловолоконная сетка для внешнего армирования;
    • Профили, закрепляющие наружные углы утепляющего слоя и оконных откосов;
    • Оцинкованный стартовый профиль, служащий опорой нижней части теплоизоляционного слоя;
    • Дюбели-зонтики с пластиковым сердечником;
    • Декоративная фасадная штукатурка – финишная отделка теплоизоляции.

    Подготовка стен

    Выполняются следующие операции:

    • Выравнивание поверхности удалением выступающих деталей и заделкой впадин;
    • Заполнение сквозных швов монтажным раствором;
    • Ремонт сколов шлакоблоков цементным раствором;
    • Очистка шлакоблоков от мусора и пыли;
    • Двухэтапная обработка очищенных поверхностей проникающим грунтовочным составом.

    Монтаж стартового профиля, выполняемый креплением его к фасаду по заранее отмеченной горизонтальной линии. Крепится профиль шурупами и дюбелями, вставленными в предварительно просверленные отверстия.

    Стартовый профиль крепится в местах соединения стен и цоколя здания, становясь опорой для утеплителя, одновременно защищая его от нашествия грызунов. Его установка становится завершающим этапом подготовки поверхности шлакоблоков к утеплению.

    Монтаж каждого вида утеплителя выполняется по-разному, поэтому стоит познакомиться с технологиями каждого из них отдельно.

    Крепление пенопласта

    Монтаж пенополистироловых листов начинается с приклеивания первого ряда материала с упором на стартовый профиль. Подготовленный клеевой состав наносится кельмой на середину листа, затем на его края таким образом, чтобы клей при приклеивании утеплителя не попадал на торцы детали.

    От правильной установки первого пояса зависит качество монтажа последующих рядов. Важно тщательно следить за вертикальным и горизонтальным положением листов. Утепляющие блоки монтируются так, чтобы швы верхнего ряда были смещены по отношению к нижним не менее, чем на 15 см.

    Во избежание появления мостиков холода торцы плит пенопласта должны прилегать друг к другу максимально плотно. При оформлении оконных проемов швы утеплителя не должны совпадать с краем откоса. Монтаж теплоизоляционных плит по углам здания выполняется методом зубчатого зацепления, при котором часть листа выступает за пределы шлакоблочной стены.

    После частичного застывания клеящего состава, занимающего 12 часов, выполняется герметизация швов между листами пенополистирола полиуретановым клеем. После его застывания поверхность утеплителя зачищается для устранения неровностей в районе швов. Спустя 72 часа можно дополнительно закрепить листы пенопласта дюбелями.

    Завершает процесс утепления шлакоблоков армирование стекловолоконной сеткой. После высыхания армирующего раствора на его поверхность наносится грунтовка, а затем фасадная штукатурка.

    Монтаж минеральной ваты

    При использовании в качестве утеплителя минваты применяют два варианта его монтажа.

    Если фасад дома будет отделываться сайдингом, то утепляющий слой крепится каркасным способом. В этом случае монтаж утепления выполняется в следующем порядке:

    • На фасады крепится каркас, выполненный из металлического профиля или деревянных брусьев;
    • В каркас укладывают плиты утеплителя;
    • Выполняется защита минваты влагозащитной пленкой;
    • Утепляющий слой закрывается декоративными панелями.

    Во избежание усадки утеплителя, в каркас следует устанавливать только жесткие плиты базальтовой минваты.

    Гораздо чаще применяется «мокрый» метод, технология которого аналогична утеплению пенопластом. Основное отличие заключается в применении клея, предназначенного специально для плит из минеральной ваты. Обычно этот способ используется при планировании последующего оштукатуривания дома.

    Фасадные термопанели

    Этот вид стройматериала появился в продаже относительно недавно. Фасадные термопанели обладают свойствами теплоизолятора и наружного отделочного материала. Их применяют в качестве дополнительного утепления.

    Читайте так же:
    Штукатурка гипсовая потрескается или нет

    Термопанели являются двухслойным материалом. Первый слой выполняется из жесткого теплоизолятора, в качестве второго используется прочный отделочный материал. В качестве основы применяются как полимерные, так и минеральные утеплители. От выбора материала термопанелей зависят их физические характеристики.

    На стенах домов, возведенных из шлакобетона, лучше использовать термопанели на основе минваты, дополненной паропроницаемой отделкой. Крепятся на предварительно подготовленные поверхности клеем. Монтаж термопанелей существенно снижает затраты на утепление дома.

    Как заменить рассыпающийся участок стены из шлакоблока?

    Поиском не нашел
    Старый сарай, под штукатурку попала вода, шлакоблок намок и опыпается. Видео приложено. Участок стены около 1,5 метров.
    Напрягает то, что на этом участки лежит одна из балок двускатной крыши. Ее видно на первом кадре.
    Пока думаю, что надо «выбрать» осыпающийся участок на 20 см. Заложить его газобетоном.Тогда балка получит опору. И потом с внутренней стороны выбрать оставшиеся 20 и так же заложить газобетоном. Само собой под балку деревянную опору.
    Так же буду признателен за советы по замене или созданию протезов для несущих конструкций двускатных крыш. В интере инфы крайне мало. Балку, которая есть на видео на первых секундах менять вроде не надо. снаружи подгнила, но думаю достаточно снять гниль и обработать.
    Ссылка на видео

    вот нашел инфу

    Ремонт стен шлакоблочного дома своими руками.

    (из личного опыта)

    Шлакоблочные дома постройки 50-х — 70-х лет начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: «на наш век хватит». При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, на цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики. Отмечу только одно, что из всех имеющихся причин (приведённых ниже) главной и основной причиной того, что старые кирпичные и шлакоблочные дома дают трещины является не качественный фундамент. Как обычно глубина заложения фундамента осуществлялась выше глубины промерзания, без применения армирования ни по низу ни по верху фундамента. Что совершенно неприемлимо, особенно на пучинистых грунтах. Такая конструкция фундамента однозначно приводит к постепенному его разрушению

    Что же делать с такими шлакоблочными домами и их фундаментами?
    Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, да и не безопасно.

    Решения здесь может быть только три:

    продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
    всё сломать и строиться заново,
    сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.
    Здесь мы остановимся только на последнем варианте развития событий, а именно — ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

    Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

    На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб на трещины и их оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и замазать трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем — шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

    Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

    Подробнее на странице ремонт фундамента каменного дома.

    Трещины в стене дома

    Как дополнительно укрепить стены дома?

    Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного и шлакоблочного дома.

    В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

    Армирующий пояс для укрепления стеныНа фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

    Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

    Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по периметру дома.

    арматура на 12-14,
    армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта — раскатывается и крепится к стене горизонтально),
    песко-цементная смесь.
    С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

    Ремонт стены старого дома

    Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

    Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

    Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

    А именно: армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

    Читайте так же:
    Штукатурка для пенопласта knauf

    Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (в т.ч. полимерной). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены — простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки — дюбелями.

    Стена дома после ремонта

    После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

    На фотографии — тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

    Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

    Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

    Главными из которых являются:

    Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
    Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
    Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 — 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
    Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок «термолюкс») с применением армирования кладочной сеткой;
    поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
    перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.

    трещина на стене дома

    Нарушение или отсутствие отмостки — одна из причин образования трещин в доме.

    Некоторые домовладельцы недостаточно внимания уделяют состоянию отмостки вокруг дома. К чему это приводит?
    Разберём частный случай.

    Следует отметить, что в большинстве случаев в домах с двускатными крышами трещины по стенам дома образуются на сторонах где расположены франтоны. Почему? При нарушении отмостки под различные стороны фундамента дома с двускатной крышей попадает различное количество осадков (воды). Так со стороны, куда направлены скаты крыши и соответственно воды стекает больше, грунт под фундаментом размягчается и соответственно проседает больше и быстрее, чем сторона фундамента в которую скаты крыш не направлены.

    На рисунке видно, что та сторона фундамента, куда с крыши вода практически не попадает опирается на твёрдое основание, а по краям дома, куда стекает вся вода с крыши — фундамент с большой вероятностью начинает проседать.

    Результат такого неравномерного проседания фундамента приводит к тому, что стены со стороны ската крыши проседают больше, а стены, где стока воды нет -меньше. Как результат — трещина (разлом) по стенам дома со стороны франтонов.

    Технология внутренней штукатурки стен из пеноблока

    Внутренняя штукатурка стен из пеноблока процесс достаточно простой, который, если использовать подходящие материалы, и знать правильную технологию выполнения работ, может без проблем выполнятся собственноручно.

    Песчано-цементная штукатурка на стене из пеноблока

    В данной статье будут рассмотрены типичные проблемы с которыми вы можете столкнуться штукатуря блоки из пенобетона, и приведены способы их решения. Также вы узнаете, какие штукатурные смеси подходят для пеноблоков лучше всего, и как именно необходимо штукатурить стены своими руками.

    1. Основные проблемы при штукатурке пеноблоков
    2. Чем штукатурить?
      1. Точка росы
      2. Какие инструменты необходимы?
    3. Технология выполнения работ
      1. Этапы стартового оштукатуривания стены из пеноблока
      2. Особенности штукатурки стен своими руками (видео)

    1 Основные проблемы при штукатурке пеноблоков

    Большинство проблем с оштукатуриванием как внутренних, так и внешних поверхностей стен дома из пеноблоков своими руками заключается в плохой адгезии штукатурной смеси с их поверхностью.

    Обычными пескоцементными смесями, которые нередко используются для черновой штукатурки в зданиях, где во главе строительства стоит экономия, качественно оштукатурить пеноблок достаточно трудно, так как такая штукатурка может попросту отвалиться.

    Максимальный вес данная проблема приобретает при надобности накладывать на блоки толстый слой штукатурки (свыше 3 см), либо при выполнении работ на неровных стенах.

    Существуют два способа, следуя которым можно существенно улучшить качество адгезии стен из пеноблоков и штукатурного раствора:

    1. Использование специальных строительных жидкостей – бетон-контактов, либо обычной грунтовочной краски.
    2. Выполнения работ с применением армировочной штукатурной сетки.

    Также нередко встречаются советы по поводу того, что перед тем как штукатурить, необходимо ошкурить обрабатываемую сторону наждачной бумагой. Данные советы основываются на том, что внешнее покрытие пеноблоков пропитано специальной смесью, которая отвечает за гидрофобные свойства материала.

    Наличие такого покрытия гарантирует, что стены дома не будут бояться дождей – если говорить о наружной стороне, и влаги с сыростью с внутренней стороны. Если вы ошкурите гидрофобный слой, вы своими руками лишите материал данных преимуществ, так что делать это крайне не рекомендуется.

    Использование штукатурной сетки из стеклопластика

    Выбирая шпаклевочную сетку для внутренней поверхности стен дома из пеноблоков, лучше отдавать предпочтения изделиям из полимерных материалов – они дешевле, легче, и не подвержены коррозии, что гарантирует отсутствие каких-либо негативных изменений в штукатурном слое по истечении определенного времени.

    В то время как металлические армирующие сетки могут поржаветь, вследствие чего штукатурка покроется желтыми пятнами.

    2 Чем штукатурить?

    Смеси, использующиеся для оштукатуривания стен из пеноблоков, отличаются от смесей, применяемых для стен из кирпича и других материалов. Основное требование к штукатурке для пеноблока – легкость, и максимальные адгезионные свойства.

    Ведущие производители выпускают целые линейки предназначенных непосредственно для работ с пеноблоками товаров. Из оптимальных вариантов можно выделить следующие штукатурные смеси:

    • Ш-36 «Декор» — штукатурка состоящая из цемента с примесями из синтетических армирующих волокон, хороший вариант который легко наносится своими руками, и хорошо держится на стене;
    • Серия штукатурных смесей для внутренней и внешней отделки газоблоков и пеноблоков «Победит», а именно Эгида XIS-42 и Эгида TM-35;
    • Glims Velur – одна из наиболее удачных штукатурок на рынке в плане прочности, она не растрескивается даже при достаточно больших просадках стен.
    Читайте так же:
    Штукатурка для нанесения толстым слоем

    Вышеуказанные смеси относятся к разных ценовым категориям, так что вы без труда сможете выбрать устраивающий вас вариант, как по цене, так и по качеству.

    Стоит также упомянуть и о штукатурной смеси «Ceresit CT24» — если вы не ограничены в бюджете, стоит отдавать предпочтение именно ему, поскольку Церезит СТ24 является одним из наиболее удачных продуктов для штукатурных работ внутри домов из пеноблока.

    Данная смесь со времен своего появления на рынке пользуется бессменной популярностью, причиной которой являются отличные эксплуатационные свойства и простота нанесения на любую поверхность.

    Ceresit CT-24 — лучший вариант для штукатурки пеноблоков

    2.1 Точка росы

    Одними из ключевых сильных сторон пеноблоков, сыгравших не последнюю роль в приобретении данным материалом популярности, является минимальная теплопроводность, и, как следствие, хорошие теплоизолирующие свойства.

    Однако каким бы качественным материалом в этом плане пеноблок бы не являлся, проникновение холода, пусть минимальное, но все же будет. Холод способен проникать не только через сам материал, из которого изготовлены стены, но и через слои клея, которым он соединен между собой.

    Любая штукатурка наружной поверхности стен пеноблочного дома, по какой бы технологии она не выполнялась, будет защищать стены от «промерзания», однако неправильный расчет и выполнения внутреннего слоя штукатурки, принесет больше проблем, чем пользы.

    Дело в том, что чрезмерно толстый слой штукатурки, нанесенный изнутри стен дома, способствует тому, что в холодное время года пеноблоки не будут прогреваться до необходимого уровня, в результате чего возникнет точка росы.

    Точка росы возникает тогда, когда проникший в стену холод соприкасается с теплой частью стены не в середине пеноблока, а на границе между самими блоками и слоем внутренней штукатурной отделки. Точка росы грозит постоянной сыростью стен, вследствие чего подплесневеют поклеенные на них обои, и портится микроклимат внутри дома.

    Чтобы при выполнении работ своими руками избежать данных проблем, необходимо придерживаться правила, согласно которому, слой внутренней и внешней штукатурки должен соотноситься друг к другу как 1:2. Данное соотношение гарантирует смещение точки росы на внешнюю часть стены дома.

    Проблемы из-за неправильно рассчитанной точки росы

    2.2 Какие инструменты необходимы?

    Чтобы штукатурить пеноблоки, вам понадобятся те же инструменты, что и для выполнения остальных штукатурных работ, а именно:

    • Дрель с миксерной насадкой – данный агрегат позволяет без лишних усилий придать штукатурной смеси нужную консистенцию;
    • Шпатели разных размеров – тут стандартно, используйте то, чем привыкли штукатурить обычные стены;
    • Уровень и провило;
    • Валик, либо большие кисточки, чтобы покрыть блоки грунтовкой.

    Технология штукатурки внутренней части стены из пеноблока предусматривает нанесение достаточного тонкого слоя раствора – толщины в 10-15 миллиметров будет вполне достаточно. Исходя из толщины слоя в 10 мм, расход сухой штукатурной смеси, составит около 1.1 кг на квадратный метр стены.

    При однослойном нанесении, грунтовки вам потребуется около 150 гр/м2.

    3 Технология выполнения работ

    Важные правила, которых необходимо придерживаться:

    • Выполнение штукатурных работ внутри дома должно проводиться как минимум по истечению одного месяца, после возведения стен. Данное требование обусловлено тем, что стены из пеноблока могут давать существенную усадку, вследствие которой поспешно нанесенный слой штукатурки может попросту разрушиться;
    • Штукатурка не должна наносится при температуре близкой к нулю. Оптимальный температурный режим для выполнения работ своими руками – от 5 до 30 градусов;
    • Перед выполнением работ необходимо тщательно подготовить поверхность – очистить стены от всех загрязнений, и при необходимости, обезжирить масленые пятна;
    • Если технология требует нанесения нескольких слоев штукатурки, следующий слой можно наносить только после того, как предыдущий слой полностью высох;
    • Обязательно наносить грунтовку, как на сами блоки, так и на наружную поверхность штукатурки.

    Подготовка к штукатурке пенобетонной стены

    3.1 Этапы стартового оштукатуривания стены из пеноблока

    1. Поверхность стены очищается от пыли и других загрязнений;
    2. Обезжириваются масляные пятна. Оставшиеся после обезжиривания пятна, не поддающиеся обработке, вырубаются, а образовавшиеся пустоты заделываются штукатурным раствором;
    3. С помощью валика, либо кисти наносится грунтовка. Лучше всего отдавать предпочтение грунтовкам глубокого проникновения;
    4. На поверхность стены монтируется полимерная штукатурная сетка;
    5. Если слой штукатурки толстый, для удобства выравнивания рекомендуется установить маяки;
    6. Стена обрызгивается, либо смачивается водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей адгезии раствора и поверхности;
    7. Раствор набрасывается на стену с помощью мастерка, после чего разравнивается провилой;
    8. Удалять лишний раствор со стены удобнее всего, когда он перестанет «плыть» — подождите, пока он немного подсохнет, тщательно выровняйте все неровности и удалите излишки;
    9. После того как штукатурный раствор высохнет, шпателем уберите ссохшиеся комки раствора, и начинайте финишную отделку.

    Перед нанесением финишного слоя, высохший стартовый слой покрывается грунтовкой. Сам финиш наносится и разравнивается с помощью шпателя.

    Выравнивание штукатурного слоя шпателем

    В качестве финишной шпаклевки для стен из пеноблоков можно использовать гипсовые, водостойкие либо полимерные смеси.

    Гипсовые шпаклевочные растворы являются наиболее бюджетным вариантом, они, в принципе, отлично подойдут для большинства зданий, где отсутствует чрезмерная сырость и влажность воздуха (важно, как уже говорилось, правильно просчитать точку росы).

    Смеси на основе гипса не подходят для внутренних стен ванных комнат, либо подвалов, в которых они будут отслаиваться. Для таких частей дома рекомендуется использовать водостойкие смеси.

    Полимерные финишные составы после застывания образуют монолитную гладкую поверхность, которая нередко является единственной отделкой – она даже не требует поклейки обоев. Единственный минус данных смесей – стоимость, которая в 2-3 раза выше обычных финишных смесей.

    3.2 Особенности штукатурки стен своими руками (видео)

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector