Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка для внешних кирпичных стен

СНИП на оштукатуривание внешних кирпичных стен с внутренней стороны

Квартира в новостройке. Материал стен — силикатный кирпич. По проектной декларации застройщик указывал:
Наружные стены –силикатный кирпич белый и коричневый производства ЗАО «Борский силикатный завод» в сочетании с глиняным красным кирпичом поставки Ново-Афонинского завода «Керма»;
Наружные стены утепляются с внутренней стороны минплитой «Rockwool», которая закрывается гипсоволокнистыми листами по типу Тиги-Кнауф.

Вроде нечего криминального?
А нет.

Но по факту оказалось — что кирпичные стены с внутренней стороны совсем не оштукатурены? В следствии чего, из-за щелей в кладке, которая всего-то в два кирпича (дом 9 этажей), между утеплителем и голой кирпичной стеной гуляет холодный воздух, который выходит наружу через эрозетки и щели между оконных откосов и подоконника.

Вопрос: а по СНИП должна ли внешняя кирпичная стена оштукатуриваться вообще?

А то получается — застройщик не хило так съэкономил на толщине кирпичной кладки, плюс сама кладка в пустошовку — а жилец теперь всю жизнь мучайся от холода, ну или фасад за свой счет изволь утепляй?
Вот тут я об этой проблеме три года назад обмолвился уже:

Что мешает заштукатурить?

apm написал:
Вопрос: а по СНИП должна ли внешняя кирпичная стена оштукатуриваться вообще?

Гляньте например здесь [( ) возможно п.9.3.1 Ваш.
еще бы я глянул требования по воздухопроницанию ограждающих конструкций.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Стоп! Вопрос: а какого банана розетки на наружных стенах делают?
На сколько я помню — это запрещено, если не предусмотрено проектом.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон написал:
это запрещено, если не предусмотрено проектом..

прикольно. это в каком кодексе такие послабления для запретов?

Резон написал:
это запрещено, если не предусмотрено проектом..

прикольно. это в каком кодексе такие послабления для запретов?

Грэй , опять же на сколько помню (возможно ошибаюсь, но можно поискать в каких нить снипах ) там ЕПМНИ звучит примерно так: «. штрабление, отверстия . на наружных стенах — не допускаются, если эти отверстия не предусмотрены проектом. «

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Андрей Сновидов написал:
Что мешает заштукатурить?

так это-нужно разбирать и демонтировать весь пирог утепления, что и геморно, и затратно. Если по СНИП должно-вы же не станете например сами окна стеклить?

спасибо-возможно, то что мне нужно.

Резон написал:
На сколько я помню — это запрещено, если не предусмотрено проектом.

Резон написал:
штрабление, отверстия . на наружных стенах

так розетки же не в самой стене, а в ГКЛ пирога утеплителя.

Вот цитата:
«все швы наружного и внутреннего слоя стен облегченной кладки следует тщательно заполнять раствором с расшивкой фасадных швов и затиркой внутренних швов при обязательном выполнении мокрой штукатурки поверхности стен со стороны помещения;
плитный утеплитель следует укладывать с обеспечением плотного примыкания к кладке»;

прошу помочь с расшифровкой:
облегченная кладка — это как понимать?
затирка внутренних швов-это как?
плитный утеплитель это что?

apm написал:
так розетки же не в самой стене, а в ГКЛ пирога утеплителя.

apm , если позволите по памяти, что говорят нормативные документы, есть более грамотные специалисты — поправят.
Некоторые выдержки, которые приходят на ум по этому поводу:
Установка электромонтажных изделий допускается если не нарушет функциональность других систем и элементов здания, так и наоборот.
установка на наружных стенах подразумевает использование электроустановочных изделий с IP не менее 44 и обязательной защитой линии УЗО 30мА.
установка розеток допускается на расстоянии не менее 60 см от . а у Вас наверняка приборы отопления на наружных стенах имеются и пр., тоже надо смотреть.
Слой утеплителя должен быть выполнен сплошным слоем.
Теперь мой ход мыслей: раз

apm написал:
гуляет холодный воздух, который выходит наружу через эрозетки

Из чего я делаю вывод:

  • значит розетки скрытого монтажа, а это
    -сделаны углубления как минимум в теплоизоляционном слое (у Вас же внутреннее утепление), которые нарушают функциональность сплошного ковра утеплления.
  • возникают условия для повышенной влажности в таких «мостах» холода — конденсат.
  • значит розетки скрытого монтажа, а это как правило IP далеко не 44. в таких случаях рекомендовано использовать накладные (необязательно, если будут соблюдены условия для нормального функционирования других систем и элементов).

apm написал:
облегченная кладка — это как понимать?

Скажу так (упрощенно): Кладка недостаточной толщины при однородном заполнении кирпичом по теплосопротивлению, но достаточная для других свойств, например несущих.

заполнение, уплотнение — при затертых швах инфильтрация (воздухопроницаемость) снижается в два раза.

Любой утеплитель в форме плит, в Вашем случае мин.вата (рулонные утеплители идут только на горизонтальные плоскости).

Читайте так же:
Штукатурка для ячеистого бетона ceresit ct24

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Штукатурка для стен из кирпича

  • Штукатурки
  • Наливные полы
  • Шпаклевки
  • Плиточные клеи
  • Грунтовки
  • Цементно-песчаные смеси
  • Кладочные и монтажные смеси
    • Затирки для плитки
    • Сетки, серпянки, ленты
    • Гипс
    • Огнеупорные и жаростойкие смеси
    • Гидроизоляционные смеси
    • Добавки для растворов
    • Клеи для теплоизоляции
    • Декоративные штукатурки
    • Ремонтные составы

    Ещё ( 9 )

  • Армированная
  • От 5 до 50 мм

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Высокопрочная
  • Для цоколя

Добавить в корзину

  • Высокопрочная
  • От 6 до 50 мм
  • Серая

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • -4%
  • Цены снижены

  • От 5 до 50 мм
  • Паропроницаемая
  • Пластичная

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Не требует шпаклевания
  • Слой до 60 мм
  • Цвет от серого до бежевого

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • От 5 до 20 мм
  • Расход 8-10 кг/м²
  • Регулирует влажность в помещении

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Для фасада
  • Расход 12-15 кг/м²
  • Серая

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • От 5 до 25 мм
  • Расход 16-18 кг/м²
  • Серая

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Армированная
  • От 5 до 50 мм
  • Пластичный раствор

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • -6%
  • Цены снижены

  • Без финишного покрытия
  • Влагостойкая
  • Устойчива к плесени

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Армированная
  • Белая
  • От 10 до 30 мм

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Белая
  • Высокопрочная
  • От 6 до 50 мм

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Атмосферостойкость
  • Морозостойкая
  • От 5 до 30 мм

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Не требует грунтования
  • Серая
  • Фасовка 5 кг

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Армированная
  • Белая
  • От 10 до 30 мм

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Атмосферостойкая
  • Морозостойкая
  • Пластичная

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Высокопрочная
  • Для фасада
  • От 10 до 35 мм

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Атмосферостойкость
  • От 2 до 30 мм
  • Серая

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Армированная
  • От 10 до 30 мм
  • Розовая

Добавить в корзину

  • Армированная
  • От 5 до 50 мм
  • Розовая

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Атмосферостойкая
  • Высокая прочность — М100
  • Морозостойкая

Наличие и доставка

Добавить в корзину

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Высокопрочная
  • Для фасада
  • С армирующими микроволокнами

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • -8%
  • Цены снижены

  • Без усадки
  • Легкость в нанесении
  • Механизированное нанесение

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Белая
  • От 5 до 50 мм
  • Трещиностойкая

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • Белая
  • От 10 до 30 мм
  • Расход 10 кг/м²

Наличие и доставка

Добавить в корзину

  • От 5 до 30 мм
  • Серая
  • Теплоизоляция

  • Атмосферостойкая
  • Без усадки
  • Водоотталкивающие свойства

Наличие и доставка

Добавить в корзину

В интернет-магазине «Строительный двор» размещен каталог штукатурки для стен из кирпича с возможностью оптовой и розничной покупки по цене завода производителя. Наша компания осуществляет доставку штукатурки для стен из кирпича в городе Тюмени.

Утепление наружных стен кирпичного дома

Утепление наружных стен кирпичного дома защищает всю конструкцию от разрушения, а его жильцов — от появления плесени, губительной для здоровья. Но более убедительным аргументом для многих становится значительная экономия на отоплении. В этой статье мы расскажем, чем лучше утеплить дом снаружи и каковы преимущества той или иной термоизоляции.

Виды материалов

Наружное утепление фасада является оптимальным способом создать естественный барьер для холода с улицы и избежать возникновения конденсата. Из всего ассортимента утеплителей есть те, что пользуется популярностью из-за цены, простоты использования и высокой эффективности:

  • минеральная вата;
  • пенопласт, пенополистирол;
  • пенополиуретан;
  • базальтовые плиты.

Независимо от выбора вида утеплителя, важно его надежное сцепление с поверхностью. Поэтому работу необходимо начинать с предварительной подготовки стены. Прежде всего, удаляют всю старую штукатурку и загрязнения, а выступающие участки счищают до получения ровной плоскости. Кирпич выравнивают цементным раствором. После окончательного схватывания слоя хорошо обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Утепление кирпичной стены снаружи минватой

Этот волокнистый материал выпускается в виде плит или рулонов плотностью до 200 кг/м3. Это дает возможность в зависимости от климатических условий местности выбрать наиболее подходящий материал и не переплачивать.

Основные преимущества утеплителя — огнестойкость, воздухопроницаемость и высокая степень звукоизоляции. Однако материал обладает одним существенным недостатком — может впитывать воду, что снижает его теплоизоляционные свойства.

Утепление кирпичной стены снаружи минватой выполняют при помощи специального каркаса. Толщина реек или профиля должна соответствовать толщине листов минваты. Так утеплитель будет плотно закреплен между рейками каркаса и сохранит свою форму. Если необходимо обработать сложные участки стены вокруг окон или коммуникационных труб, применяют монтажную пену.

Защитить от ветра и намокания слой утеплителя помогает строительная полиэтиленовая пленка или мембрана.

Пенопласт и пенополистирол

Пенопласт — достаточно удобный и недорогой вид теплоизоляции, который получил популярность именно благодаря дешевизне и легкому весу. Материал представляет собой пористые гранулы, соединенные между собой при высокой температуре.

Пенополистирол используется в утеплении кирпичного дома снаружи гораздо чаще пенопласта — он прочнее и менее гигроскопичен. Благодаря предварительной обработке гранул пенополистиролу свойственна более пористая и мелкозернистая структура.

К сожалению, эти два вида утеплителей обладают своими недостатками:

  • впитывают влагу при намокании;
  • разрушаются под воздействием ультрафиолета, поэтому требуют дополнительной защиты;
  • быстро воспламеняются;
  • при горении выделяют токсичные вещества.

Экструдированный пенополистирол

Отдельно стоит выделить экструдированный пенополистирол, который имеет второе название — пеноплекс. По химическому составу этот современный подвид практически идентичен обычному, но его свойства определяются отличием в технологии изготовления. Гранулы полистирола нагревают при высокой температуре и расплавляют, добавляют вспенивающие компоненты и под давлением формируют листы. Пористые и прочные плиты устойчивы к воспламенению, обладают отличными качествами теплоизоляции и не склонны набирать влагу при прямом контакте с водой. Работать с материалом легко — он прекрасно разрезается ножом и быстро монтируется.

Как укрепить листы утеплителя на стене?

После предварительной подготовки кирпичной кладки листы утеплителя фиксируют специальными клеящими составами. Можно дополнительно укрепить плиты дюбелями в углах и центре. В процессе работы вертикальность поверхности контролируют с помощью отвесов или уровня. Монтаж каждого последующего ряда лучше начинать после схватывания предыдущего. Как правило, первый ряд делают контрольным, а следующие укладывают с небольшим смещением. После окончания монтажа все швы изолируют специальной лентой, покрывают утеплитель грунтовкой, а штукатурку наносят с использованием армирующей сетки. Места, где плиты фиксировались саморезами, также необходимо проклеить защитным скотчем.

Применение пенополиуретана для теплоизоляции

Этот вид утеплителя выпускается в жидком состоянии в баллонах. В отличие от рулонных и плиточных своих собратьев, пенополиуретан создает сплошное покрытие без стыков и зазоров. Это исключает создание мостиков холода, которые вызывают намокание стен и последующее за этим развитие плесени. Высокая стоимость пенополиуретана компенсируется множеством достоинств:

  • низкая гигроскопичность, позволяющая применять его вместо гидроизоляции;
  • безвредность для экологии и здоровья человека;
  • устойчивость к критическим температурам;
  • высокая скорость обработки поверхности.

Жидкий состав пенополиуретана под давлением наносится на поверхность стены с помощью специального оборудования. При этом важно контролировать толщину слоя, чтобы получить равномерное эстетичное покрытие. Раньше такой способ утепления кирпичной стены снаружи представлял проблему для домовладельца, который решил самостоятельно выполнить теплоизоляцию. Но в последнее время на строительных рынках Москвы и других регионов появился однокомпонентный ППУ в виде аэрозольного баллона. Для напыления средства не нужно обладать особым опытом и техническими знаниями: поверхность тщательно очищают, грунтуют и распыляют утеплитель равномерным слоем. Недостатки такого способа обусловлены скорее ценой, а не свойствами. Из-за высокой стоимости нецелесообразно создавать большой слой теплоизоляции. Такой способ больше подходит для жителей областей, где температура не опускается ниже 10-15 градусов.

Плиты из базальтового волокна

Утеплитель из тончайших волокон природного базальта, скрепленных между собой при высокой температуре, обладает потрясающими эксплуатационными свойствами:

  • не поддается разрушению во влажной среде;
  • легко укладывается на стенах благодаря правильной форме и толщине;
  • устойчив к перепадам температуры и горению;
  • не впитывает влагу и не подвержен заражению насекомыми и грызунами.

Монтаж плит начинают с укрепления гидроизоляционной пленки. Это необходимо для того, чтобы внутри утеплителя не образовывалась в холодное время так называемая «точка росы». По ширине плит монтируют металлические профили или деревянные рейки той же ширины, что и утеплитель. Расстояние между ними нужно вымерять с особой тщательностью, чтобы плита входила с некоторым усилием и не выпадала. Дополнительно можно закрепить материал саморезами из нержавейки или дюбелями. Сверху всю поверхность укрывают ветрозащитной пленкой и приступают к отделке облицовочным материалом . Надежная гидроизоляция базальтовой плиты не допускает попадания влаги внутрь, что способствует сохранению теплоизолирующих свойств. При условии правильного монтажа утеплитель можно уверенно назвать долгожителем — срок его эксплуатации достигает 100 лет.

Учитывая то, что суммарная площадь стен может быть источником проникновения холода снаружи, их утепление дает невероятный эффект снижения теплопотерь.

Если вы еще не определились, чем утеплить кирпичный дом снаружи, выбирайте материалы, обладающие высокой устойчивостью к воспламенению и нетоксичностью — базальтовым плитам и пенополиуретану. Такие утеплители хорошо пропускают воздух, пожаробезопасны и надежно защищают дом от холода снаружи.

Но чаще всего приходится ориентироваться на стоимость материала. В этом случае обращайте внимание на плотность, характеристики теплопроводности и надежность производителя. Покупайте только сертифицированный материал.

Адрес нашего офиса: 111622 , Москва , ул. Б. Косинская, д. 27

Адрес нашего склада: г. Реутов, 3 км от МКАД (складов несколько, подробнее при оформлении заказа).

Ремонт треснувшей штукатурки

Иногда кирпичную кладку покрывают снаружи штукатуркой на основе цемента, как с гладкой фактурой, так и с фактурой под камень. Такое покрытие выполняет не только декоративную, но и гидроизолирующую функцию.

Цементная штукатурка подвержена действию сырости и мороза, что может вызывать ее растрескивание, вспучивание и появление пятен. Перед тем как приняться за восстановление штукатурного покрытия, исправьте все дефекты и изъяны, а также очистите поверхность от грязи, органических образований и выкрашивающегося материала — тогда покрытие будет долговечным. О том, как грамотно провести эту процедуру, мы говорили в статье Как очистить кирпичную кладку от краски, плесени, высолов и загрязнений.

Заделка трещин в штукатурке

Фасадная краска с порошковым наполнителем закроет мелкие трещины, однако большие трещины следует расчистить зубилом, смочить и замазать заподлицо с поверхностью цементной шпаклевкой.


Треснувшая штукатурка пропускает сырость

Самые большие трещины заполните раствором из 1 части цемента, 2 частей извести и 9 частей песка (1: 2: 9) с добавлением клея ПВА для лучшего сцепления с поверхностью.

Армирование трещины

Чтобы трещина в штукатурке не раскрылась вновь, ее можно армировать полиэфирной (полиэстерной) мембраной (сеткой), заложенной в специальную грунтовку, которая продается для использования с этой мембраной.

1. Расчистите и увлажните трещину.

2. Заполните ее чуть выше уровня поверхности раствором из 1 части цемента и 4 частей песка.

3. После затвердевания раствора зачистите его вровень с поверхностью.

4. Когда раствор полностью схватится, кистью обильно промажьте его грунтовкой так, чтобы она заходила по меньшей мере на 100 мм с обеих сторон трещины.


Слева: уложите армирующую сетку. Справа: разровняйте валиком

5. Вожмите в грунтовку полоски мембраны (продается вместе с грунтовкой), действуя при этом кистью как мазками, так и торцеванием (см. фото слева).

6. Пока грунтовка не подсохла, прокатайте края полосы пенополиуретановым валиком (см. фото справа), утапливая прокладку в грунтовку.

7. Через 24 часа нанесите второй слой грунтовки и прокатайте валиком.

8. После высыхания грунтовки сделайте фактурное покрытие.

Устранение дефектов

Вспучивание штукатурки обычно говорит о том, что она отслаивается от кладки.


Вздутая штукатурка в конечном итоге отпадает от стены

1. Осторожно простучите стену киянкой, чтобы определить границы таких участков, удалите отслоившийся материал.

2. С помощью зубила и молотка подрубите внутрь края каждого дефектного участка за исключением его нижней кромки.

3. Щеткой вычистите осколки, после чего промажьте поверхность слоем жидкого клея ПВА.

4. Когда клей станет липким, кельмой нанесите на очищенный участок 12-миллиметровый слой строительного раствора, приготовленного в пропорции 1: 2: 9.


Слева: сделайте на поверхности перекрестную насечку. Справа: разровняйте штукатурку

5. Когда он схватится, сделайте перекрестную насечку (см. фото слева) для следующего слоя.

6. На следующий день заполните участок более тощим раствором с пропорцией 1: 3: 12 заподлицо с поверхностью и разровняйте рейкой достаточного размера, чтобы перекрыть всю заплату. Работайте снизу вверх, зигзагообразным движением снимая излишек раствора (см. фото справа).

7. Выровняйте поверхность круговыми движениями деревянной гладилки.

Ремонт «каменной» штукатурки

«Каменная» штукатурка — тонкий слой штукатурки с вдавленной каменной крошкой, нанесенный поверх основного слоя для придания стене дополнительной атмосферостойкости.

1. Вырубите отставшие участки до прочного основания и обработайте стабилизирующим составом. При необходимости восстановите нижний слой с насечкой (см. пункт об устранении дефектов). Подобрать по цвету натуральный гравий трудно, поэтому обычно лучше покрасить отремонтированную стену.

2. Для сбора и вторичного использования старого наполнителя, осыпающегося при очистке дефектных участков, расстелите полиэтиленовую пленку.

3. Приготовьте раствор для верхнего слоя, добавив немного жидкого клея ПВА.

4. Нанесите раствор, как указано выше, и, пока он еще мокрый, набросайте вымытый гравий совком.


Набрасывайте гравий на мокрую штукатурку

5. Повторяйте до создания равномерного покрытия, а затем выровняйте гравий легкими ударами деревянной терки.

Как заштукатурить кирпичные стены

Как правильно заштукатурить кирпичную стену – данная проблема волнует многих, кто сталкивается с проведением отделочных работ. Естественно, что сам процесс произвести под силу любому, даже не имеющему достаточного строительного опыта человеку. Но даже самое легкое мероприятие имеет и свои мелкие таинства, которые позволяют все сделать намного надежнее и избежать проблем в дальнейшем.

Какая смесь подойдет

На рынке существует много составов, которые могут использоваться для отделочных работ внутри помещения. Хотя наиболее оптимальным вариантом считается – смесь на основе цемента.

На заметку! Данный материал – универсален. Он может также использоваться, как штукатурка для наружных работ.

Преимуществом отделки стен цементно-песчаным раствором является:

  • Долговечность. Отмечено, что срок службы составляет порядка тридцати лет.
  • Доступность. Цена такого материал незначительна, если сравнивать с другими видами.
  • Хорошая пластичность. Нанесенный слой подлежит корректировке даже в течение нескольких часов.
  • Устойчивость к температуре, повышенной влажности. Может использоваться в ванных и душевых комнатах.
  • Все работы проводятся своими руками.

Естественно, существует и ряд недостатков, которые заключаются в следующем:

  • Работа требует определенных усилий. Придется овладеть первоначальными навыками процесса нанесения.
  • Раствор сохнет довольно долго.

Следует учитывать и некоторые нюансы:

  1. Толщина первоначального слоя не может быть более трех сантиметров.
  2. Если требуется сделать покрытие намного толще, то нужно обязательно использовать армирующий материал.
  3. Когда раствор применяют для работ снаружи помещения, то добавляют известь.

Добавляя известь в раствор, удается добиться хорошей пластичности

На заметку! Для неотапливаемых помещений существует дополнительный секрет. А именно – добавляют опилки (пемзу). Так удается значительно улучшить качественные показатели раствора.

Немного о декоративной смеси

Особенно выигрышно смотрится стена, где штукатурка по кирпичу будет выполнять роль декоративного слоя. Ее наносят на уже подготовленную поверхность, где базовым слоем выступает стартовый состав. Преимущества таковы:

  • Стены получаются привлекательными по внешнему виду.
  • Улучшаются водоотталкивающие свойства.
  • Появляются антисептические качества.

Существуют различные техники нанесения декоративных растворов. Они позволяют получить разную фактуру и рельефность.

Подготовительные работы

Процесс подготовки невозможно проигнорировать. Он состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен по-своему. Штукатурка кирпичных стен своими руками начинается с самого простого: проверки необходимого инструмента.

Инструмент

Кажется, что все всегда находится под рукой, но когда начинается ремонт, выясняется, что не хватает то того, то другого.

  • Кельма. В действительности, немногие представляют, что это и зачем она нужна. Если говорить просто, то это мастерок. Сфера его применения: перемешивание смеси, набрасывание раствора, первоначальное выравнивание участка.
  • Сокол. Это большой прямоугольник, который плоский с одной стороны, а с другой – оснащен ручкой. На него накладывают состав, чтобы было удобно переносить его на поверхность.
  • Обычный и овальный полутерок. Служат для выведения различных углов.
  • Гладилка. Применяется для выравнивания нанесенного слоя.
  • Кисть, а лучше пульверизатор. Дело в том, что штукатурку кирпичных стен лучше выполнять по влажной поверхности. Также нужно смачивать сухие участки, которые появляются во время приостановки работ.
  • Уровень. Лучше использовать длиной больше одного метра.
  • Правило. Это длинная планка, с помощью которой выравнивают большие площади. Можно выбрать инструмент, совмещенный с уровнем.
  • Набор шпателей. Большой, средний и малый.
  • Отвес. Лучше сразу два.
  • Рулетка и карандаш.

Полный набор инструментов для штукатурки стен

Естественно, что иногда кажется, что все это только лежит и ждет своего часа. Но зачастую случается неприятность — что-то уже может не годиться для работы.

Совет! В большинстве случаев правило покупается непосредственно перед масштабными работами. Особенно, если человек не занимается ремонтом профессионально. Поэтому очень важно тщательно подойти к покупке инструмента. Любые, даже незначительные неровности, имеющиеся на гладильном ребре – испортят всю работу.

Подготовка стен

  1. Подготовка кирпичных поверхностей начинается с внимательного осмотра. Естественно, что недопустимо наличие расшатанных кирпичей. Это часто встречается в старых домах или когда работы проводятся рядом с дверными (оконными) проемами. Их закрепляют при помощи цемента, иногда, когда это невозможно, используют монтажную пену.
  2. Все поврежденные участки нуждаются в заделке. Сколы и щели замазываются. Их, конечно, может скрыть и слой штукатурки, но лучше сделать предварительное исправление. Это убережет поверхность от быстрого разрушения.

Перед штукатуркой стен необходимо тщательно заделать все трещины и щели на целевой площади, чтобы сохранить целостность нанесенной штукатурки после ее высыхания

  • Удаляют наплывы или остатки старого состава. Даже если кажется, что новый состав их скроет.
  • Теперь в дело вступает отвес. Его прижимают к стене и наблюдают под углом, где и какие недочеты имеются. Для большего удобства на выпуклостях ставят знак плюс, а впадины помечают знаком минус.
  • Расшивают и зачищают швы. Они должны иметь углубление от 0,7 до 1,0 см. Это необходимо для того, чтобы раствор держался крепко. То есть, проникая в швы, смесь закрепляется, и не будет сползать. Кроме того, сцепление схожих растворов будет лучше.
  • Все тщательно протирают, удаляют грязь и пыль. Итогом должна служить поверхность, полностью чистая и без наличия лишних предметов.
  • Перед тем, как оштукатурить кирпичную стену – ее покрывают грунтовкой. Она закроет лишние поры и увеличит адгезию материалов.
  • Установка маяков

    Именно маяки дают возможность качественно поштукатурить поверхность даже новичкам. Их устанавливают с соблюдением всех правил:

    • В верхние углы участка работ вкручивают саморезы. Они должны выступать над поверхностью на 2,5 – 3 сантиметра. Устанавливают отвесы – между ними и стеной оставляют зазор, который должен равняться два сантиметра.
    • Вкручивают шурупы за шнурами отвесов (отступив 15-20 см от пола). Они должны совпадать с уровнем их отклонения. Это делается с обеих сторон, учитывают шаг в один метр. То есть саморезы будут равномерно расположены.
    • Между ними натягивается жгут. Получаются горизонтальные линии.
    • Под эти натянутые веревки заводят маяки. Их устанавливают через каждые два метра. Хотя, если отделочного опыта нет совсем, то шаг можно уменьшить.
    • Маячки крепят на раствор и выравнивают. Точки фиксации делают через каждые 20 см.

    Установленные маяки

    В принципе получается стена, которая будет разделана вертикальными полосами.

    Технология нанесения штукатурки на кирпичные стены

    Основной процесс начинается с приготовления раствора. Ввиду того, что он нуждается в предварительном замешивании, так как используется сухая смесь, то потребуется дрель с насадкой миксер.

    В емкость насыпается штукатурка и заливается водой. Делают тщательный замес. В этом случае лучше следовать инструкции, которую каждый производитель разрабатывает с учетом входящих в состав добавок.

    Дальнейшие мероприятия таковы:

    • Еще раз проводят осмотр всех поверхностей под оштукатуривание. Проверяют расположение и надежность установленных маячков.
    • Часть полученной смеси разводят до более жидкого состояния. Стену немного смачивают водой.
    • Жидкую смесь наносят на стену. Это легче делать набрасыванием. Получаемый слой должен быть не больше пяти миллиметров. Именно он закроет все мелкие неровности, швы и оставшиеся после грунтования поры.
    • Дают время для схватывания раствора. И начинают набрасывать основную часть штукатурки. Получаемая толщина должна равняться установленным маякам.
    • Правилом разглаживают получаемый слой. Это делают снизу вверх. Излишки смеси распределяют, а остатки удаляются.
    • Теперь остается дождаться, когда состав полностью схватиться, и можно удалять маяки. Поврежденные участки замазываются и затираются.

    На заметку! Часто возникает сомнение, а стоит ли удалять маяки. Ответ однозначный – да. Это делается не из-за экономии, а для того, чтобы впоследствии не возникла масса неприятностей. Дело в том, что они подвергаются коррозии, даже если выполнены из оцинкованного металла.

    Несколько советов от бывалых мастеров:

    1. Если работы планируются во влажных помещениях, например подвалах, то известь станет отличной добавкой.
    2. Чтобы обеспечить более высокую пластичность – добавляют жидкое мыло.
    3. Все мероприятия проводятся при температуре выше семи градусов.
    4. В качестве заменителя цементной смеси – используют раствор на основе гипса.
    5. Если стена нуждается в утеплении, но нет возможности использовать различные утеплители – в раствор добавляют пемзу.
    6. Для проверки готовности, смесь точечно наносят на поверхность. При толщине слоя в 2-3 см, она должна держаться крепко, а при толщине 7-8 см – стекать.
    7. Если работы предполагаются в новом здании, то желательно выждать время, чтобы дать объекту осесть.

    Что делать, если слой должен быть очень толстый?

    Когда возникает такая проблема, то процесс выглядит примерно так:

    • Наносится первоначальный слой, который будет скреплять поверхность и закрывать все швы.
    • Дождавшись, когда он подсохнет (немного схватиться) – начинают укладывать армирующую сетку. Она закрепляется на стенах скобами на саморезы. Нужно добиться того, чтобы не было провисания.
    • Наносят второй слой. Это делается набрасыванием. Процесс начинают снизу и идут постепенно вверх.

    Разравнивание раствора правилом по маякам необходимо выполнять снизу вверх плавно и без рывков

  • Правилом разравнивают получившийся слой. Для этого его прижимают у пола к стене и, придавливая, поднимают вверх. Раствор сам распределяется по поверхности.
  • Армирующая сетка должна полностью погрузиться в смесь.
  • Если требуется увеличить толщину, то дожидаются подсыхания состава. Затем его слегка сбрызгивают водой и покрывают еще одним слоем. Но он не может быть больше 1 см.
  • Поверхность хорошо разравнивают гладилкой.
  • На заметку! В качестве конечного этапа применяют затирание. Для этого берут широкий шпатель и смачивают его водой. Делается это через пятнадцать минут после окончания работы, как раз схватится оштукатуренный участок. Теперь шпатель ставят под небольшим углом к поверхности и легким движения начинают затирание. Получается гладкий слой.

    Правила и рекомендации

    1. Каждому известно, что время полного высыхания напрямую зависит от показателей температуры. Соответственно, чем она будет выше, тем процесс будет происходить быстрее. И многие стараются ускорить данный процесс, а именно – используют тепловое оборудование. Из-за чего получается обратный эффект – слой начинает разрушаться. Это происходит потому, что верхний участок высыхает быстрее, а внутри остается влажным. То есть нарушается испарение.
    2. Простой слой штукатурки не может быть более 2 см. Если необходимо сделать его толще, то используют армирующую сетку. Тогда можно наносить состав до пяти сантиметров.
    3. Стоит внимательно отнестись к наружным работам. Особенно, когда применяют специальный кирпич (он полностью гладкий). Отштукатурить такой фасад очень сложно, если нет должного опыта. Поэтому такую работу доверяют специалистам, которые знают правильную технологию.

    Если соблюдать все правила и советы по проведению данного мероприятия, то вопроса как правильно оштукатурить кирпичную стену, не возникнет. И все работы будут выполнены самостоятельно и в довольно приемлемые сроки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector