Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько слоев грунтовки надо наносить

Нанесение грунтовки на пол

Содержание статьи:

  1. Зачем нужна грунтовка
  2. Выбор инструментов
    • Кисти
    • Валики
    • Пульверизаторы

  3. Технология грунтовки
    • Приготовление раствора
    • Подготовка основания
    • Особенности нанесения

Грунтование пола — это обработка основания особыми составами для улучшения сцепления с последующими покрытиями и создания на поверхности защитных слоев различных назначений. Нанесение раствора является обязательным этапом в обустройстве полов. О технологии грунтовочных работ пойдет речь в этой статье.

Зачем нужна грунтовка для пола

Появление дефектов на полах часто связано с игнорированием процесса первичной обработки основания или с неверным выбором средства. Чтобы избежать подобных проблем, следует знать, как воздействует грунтовка на материалы и что применять в каждом конкретном случае.

При высыхании бетонной стяжки из пор материала испаряется вода и остаются пустоты, которые ослабляют покрытие. В результате на поверхностях под действием перепадов температур, влажности, механических факторов образуются трещины и сколы. В пустотах могут появиться плесень и грибок. Выравнивающие составы и нивелирмассы часто отслаиваются от необработанного основания.

Грунтовка для пола укрепляет верхние слои пола и исключает появление ямок и бугров, а также закрывает поры и снижает количество воды, которую может впитать бетон. Составы также предупреждают появление пыли на поверхности пола, которая проникает в помещение даже из-под краев линолеума. После пропитки образуется тонкий защитный слой, связывающий пыль и улучшающий сцепление пола с клеем (если материал будет приклеиваться).

Необходимость в грунтовании деревянных настилов появляется в следующих случаях:

    для избавления от смолы, которая имеется возле сучков и на торцах досок;

для тонировки половиц;

для устранения мелких дефектов, шероховатости;

для защиты от влаги, насекомых, воздействия окружающей среды;

  • для создания качественной основы под лакокрасочное покрытие.
  • Полы пропитывают несколькими типами смесей:

      Поверхностные растворы. Приникают на глубину до 1-2 мм, поэтому их наносят на прочные основания. Их главное назначение — качественное соединение стяжек с верхними покрытиями.

  • Составы глубокого проникновения. Пропитывают материал на глубину до 10 см. Они предназначены для укрепления некачественной стяжки. Это дорогие вещества, поэтому используются только в случае крайней необходимости.
  • Выбор инструментов для нанесения грунтовки на пол

    Без специальных инструментов невозможно качественно обработать поверхности. Если вы не знаете, чем наносить грунтовку на пол, ознакомьтесь со следующей информацией.

    Кисти для грунтования пола

    Используются для нанесения раствора на полы небольших и средних размеров. С их помощью обрабатывают углы и труднодоступные места, наносят составы по линии разграничения.

    Для работы понадобится несколько кистей с разными размерами щетины и ручек. Если есть возможность, приобретайте инструменты с длинными волокнами, которые прекрасно проникают в узкие щели.

    Наиболее популярны такие принадлежности:

      Макловицы — это широкие щетки, используются для работы на небольших площадях.

    Плоские длинные кисти шириной 15 см, они хорошо покрывают раствором края пола.

  • Радиаторные кисти применяются для обработки участков, которые имеют ограниченный доступ и требуют аккуратности.
  • Валики для нанесения грунтовки

    Шубка валика при грунтовании не разносит жидкость, а как бы припечатывает ее. В результате раствор наносится равномерно по всей площади. Скопление смеси отсутствует даже на рельефном настиле.

    При выборе валика воспользуйтесь следующими рекомендациями:

      Цилиндрические валики для грунтовки пола обладают широкой рабочей поверхностью и специальной конструкцией, позволяющей обработать большую территорию за короткий промежуток времени.

    Угловые приспособления предназначены для нанесения смеси в углах и других неудобных местах, которые нельзя обработать цилиндрическим валиком.

    Приспособление с коротким ворсом идеально ровно наносит жидкость, не оставляя видимых слоев. Используется перед покрытием настила прозрачным лаком или светлыми красками.

  • Валик с длинным ворсом можно применять перед укладкой кафельной плитки. Но после высыхания остаются некрасивые разводы на поверхности.
  • Валики для грунтования рассчитаны на определенный тип составов. Например, нитроэмаль растворяет полимерные шубки для инструмента, поэтому при покупке проверяйте совместимость валика и средства. Следует помнить, что сменные накладки для грунтовок на основе воды или уайт-спирита продаются в изобилии, а нитроэмалевые считаются редкостью и стоят дорого.

    Рабочую поверхность нельзя качественно отмыть после окончания работы. Шубку можно завернуть в герметичную пленку до следующего использования, но потом она засохнет.

    Пульверизаторы для грунтовки пола

    Намного удобнее наносить раствор пневматическим устройством. Смесь попадает на поверхность под давлением, что обеспечивает более глубокое проникновению в материал.

    К достоинствам использования можно отнести:

      высокую скорость обработки больших площадей;

    получение ровного тонкого слоя;

  • нанесение смеси в труднодоступных местах;
  • Если вы решили приобрести механическое устройство, обратите внимание на наши советы:

      Для процедуры необходимо использовать устройства со сменными дюзами, которые позволят подобрать диаметр наконечника в зависимости от разновидности грунтовки.

    При выборе инструмента учитывайте, для каких жидкостей он предназначен. Одни работают только с водорастворимыми составами, другие могут распылять вязкие вещества.

    Если объем работ небольшой, для распыления раствора можно применять ручной садовый пульверизатор.

  • Для обработки больших участков необходимо устройство с компрессором мощностью 1,2-1,8 кВт, что создает давление до 9 бар.
  • Технология грунтовки пола

    Грунтовать полы рекомендуется при температуре от +5 до +30 градусов и средней влажности. При избыточной влажности средство начнет пениться, а его характеристики ухудшаются. На упаковке материала могут быть нанесены и другие требования, которые необходимо обеспечить перед началом работы.

    Приготовление раствора для грунтования пола

    Перед грунтованием следует определить расход грунтовки для пола, а также разобраться со способом приготовления рабочего материала.

    Средний расход вещества для пола, выпускаемого в жидком состоянии, указан на коробке средства. Обычно он находится в пределах 1-2 кг на м 2 . Для пористых и шероховатых поверхностях средства может понадобиться в несколько раз больше.

    Количество сухой грунтовки можно рассчитать по нашим рекомендациям:

      Расход материала зависит от разновидности и материала основания. Для обработки деревянных настилов площадью от 3 до 10 м 2 покупайте однокилограммовую упаковку.

    Состав высокого проникновения — 1 кг смеси покрывает 7 м 2 пола.

    Универсальные смеси — 1 кг на 15 м 2 .

    На водной основе — 1 кг на 10 м 2 .

  • Адгезионные составы — 1 кг на площадь от 3 до 10 м 2 , в зависимости от типа поверхности.
  • Подготовить средство к работе очень просто — достаточно размешать содержимое банки, чтобы осевшие компоненты равномерно распределились по объему. Работать лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Если нет электроинструментов, постарайтесь тщательно перемещать содержимое банки вручную.

    Приготовление растворов из сухих и концентрированных субстанций зависит от их состава:

      Однокомпонентные грунтовки для пола разбавляют водой, растворителем или олифой.

    Для получения двухкомпонентных смесей элементы вносятся в определенной последовательности. Сначала добавляется отвердитель приблизительно за час до работы, а затем разбавитель. Пропорции и время приготовления указаны в инструкции к средству. Размешивать двухкомпонентные смеси следует очень тщательно. Для работы желательно использовать низкооборотистую дрель (300-400 об./мин.) с насадкой на всю высоту ведра.

    Алкидные составы разводятся растворителями 649 или 650 или сольвентом в пропорции 1:1.

    Водно-дисперсная грунтовка для пола сначала перемешивается в заводской таре, затем необходимое количество выливается в чистое ведро. Для изменения вязкости добавляют воду.

  • Сухая водорастворимая смесь разбавляется водой в пропорции 1:4.
  • Готовьте такое количество смеси, которое сможете выработать в ближайшее время, т.к. масса в ведре быстро потеряет свои свойства или просто засохнет. После приготовления средства рекомендуется его процедить.

    Подготовка основания пола к грунтованию

    Перед тем как покрыть пол грунтовкой, проверьте качество валика и убедитесь, что с него не выпадают волокна, удалить с поверхности выпавший ворс очень трудно. Проверка шубки проводится в два этапа: сначала ощипайте ее и убедитесь, что она не лезет, затем окуните валик в средство, покройте незаметный участок и оставьте на 15 минут, обмакните инструмент еще раз и повторно проведите по той же поверхности. Если волосков не наблюдается, инструментом можно работать.

    Перед нанесением грунтовки на пол подготовьте поверхность к работе:

      Проверьте бетонную стяжку на прочность, все отслаивающиеся участки удалите.

    Очистите участок от пыли и грязи. Если пол реставрируется, удалите с него старое покрытие вручную или шлифовальной машинкой.

    Проверьте отсутствие промасленных участков. Обработайте жирные пятна растворителями.

    Если бетонное основание рыхлое, жидкость наносится до тех пор, пока стяжка полностью не пропитается.

    Деревянные поверхности обработайте шлифовальной шкуркой, двигаясь вдоль древесных волокон. Постепенно меняйте зернистость инструмента с крупной на мелкую. Контролируйте, чтобы на досках не оставалось старого покрытия. Для удобства работы шкурку можно обмотать вокруг бруска необходимого размера.

    Особое внимание удалите сучкам на досках из хвойных пород деревьев, на которых может выступить смола. При обнаружении счистите вещество шпателем. Если смола выступит вновь, прогрейте сучок строительным феном и покройте проблемное место шеллаковой грунтовкой.

    Жирные пятна с досок убирают смоченной в растворителе тряпкой.

  • После обработки соберите пыль с помощью пылесоса и промойте поверхность. Дальнейшие работы продолжаются после полного высыхания настила.
  • Особенности нанесения грунтовки на пол

    Порядок нанесения грунтовки следующий:

      Разделите поверхность мысленно на полосы шириной 2-3 кисти. В дальнейшем работайте с ними поочередно.

    Налейте небольшое количество жидкости в лоток. Емкость должна соответствовать рабочему инструменту. Вместительная коробка вмещает больше жидкости, но если раствор быстро не использовать, он засохнет

    Окуните инструмент в жидкость и нанесите грунтовку на пол, перемещая его вдоль волокон. Сначала смесью покройте весь участок, потом равномерно распределите ее по поверхности.

    После обработки одной полосы переходите к другой, первую не трогайте. Старайтесь не наносить вещество на чистовую отделку, чтобы не ломать голову, как ее отмыть.

    Удалите излишки с краев полосы.

    После нанесения подождите, пока жидкость высохнет, а затем шлифовальной шкуркой удалите поднявшиеся волокна древесины.

    Очистите поверхность и вновь покройте ее раствором.

  • Время полного высыхания средства указано на упаковке, но оно может быть неверным из-за несоблюдения температурного режима. Прогрунтованный пол не оставляйте на длительный срок без дальнейшей отделки, т.к. на него может осесть пыль, попасть грязь и влага.
  • При использовании краскопульта учитывайте, что наносимый слой очень тонкий и некоторые участки придется обрабатывать несколько раз. Распыление слабо контролируется, а некоторые средства токсичны, поэтому оператор обязан одеть индивидуальные средства защиты.

    Как грунтовать пол — смотрите на видео:

    Оцинковка кузова: какие автомобили лучше защищены от коррозии

    Надежно защитить кузов машины от коррозии — приоритетная задача изготовителя. Но сегодня, в условиях жёсткой конкуренции и финансового кризиса, многие концерны выбирают дешёвый вариант — штампуют машины со слабым кузовом. И лишь некоторые, по праву названные гигантами автопрома, действительно заботятся о долговечности металлического остова, выпуская оцинкованные автомобили.

    Полная или частичная обработка

    Коррозия — главный и очень опасный враг металла. Сначала еле заметный жёлтый налёт на деталях, затем вздутие лакокрасочного покрытия и, наконец, явное гниение панелей кузова, все это происходит из-за агрессивного и постоянного воздействия воды, грязи, песка. Свою отрицательную лепту вносят температурные перепады, механические повреждения и химические реагенты, которыми посыпают дороги общественного пользования.

    Чтобы предотвратить данную проблему, кузов ещё на стадии производства специально защищают от ржавления, покрывая слоем цинка. Но подавляющее большинство современных авто подвергаются только средней или минимальной обработке. От такой частичной защиты, хотя и успешно оберегающей детали первое время, ничего не остаётся по истечении 2-3 лет эксплуатации. Сами дилеры рекомендуют на таких машинах проводить добавочную обработку панелей от ржавления, особенно скрытых полостей, ниш, швов, днища.

    Полностью оцинкованный кузов автомобиля не подвержен воздействию коррозии долгое время — почти 30 лет. Всё зависит от типа цинкования (об этом подробно будет написано ниже) и условий эксплуатации автомобиля.

    Методы оцинковки кузова автомобиля

    В машиностроении различают несколько типов оцинковки кузова автомобиля. Рассмотрим каждый из них подробно.

    Горячий (термический) метод

    Классический и наиболее лучший вид обработки, подразумевающий опускание сухого кузова в ванну с расплавленным цинком. Температура в ёмкости может варьироваться в пределах 500-4000 градусов Цельсия. На обработанные таким способом автокузова производитель даёт гарантию от 15 лет и выше.

    Полное погружение в горячий цинк делает металлические панели невероятно устойчивыми к коррозии, вечными. Даже повреждённые участки кузова, сколы и трещины, со временем самовосстанавливаются — затягиваются тонким слоем цинковых отложений. Да и вообще, данный термический метод, хотя и более затратный, обеспечивает толщину защитного слоя в 2-15 мкм.

    Изначально такой тип цинкования применялся на немецких заводах «Ауди». Первым же оцинкованным автомобилем стал Audi A80. Далее, этот метод взяли на вооружение «Вольво», «Порше» и другие автопроизводители. Сегодня, несмотря на высокую стоимость технологии, горячую оцинковку проводят не только на кузовах машин люкс-класса. В горячую ванну с цинком помещает иномарки Chevrolet (модель Corvette) и Ford (Explorer, Focus, Fiesta и Mustang).

    Конечно, этот метод широко используют гиганты автопрома:

    1. Audi — пионер в области термической обработки кузова, мировой лидер в этой сфере. Автомобили немецкого бренда редко попадают в ремонт из-за внешних повреждений, разве что после серьёзных ДТП. Ингольштадтский производитель в полной мере применяет технологию горячей оцинковки — проводит частичную, полную или комбинированную обработку. Например, на моделях A4 в цинковый расплав помещают отдельные части кузова. А кузова таких моделей, как Q5, целиком погружают в ванну.
    2. Этот Штутгартский бренд всегда старается поспевать за всем лучшим. Полноценная и частичная обработка цинком кузова — один из способов выделиться среди конкурентов. Первым авто производителя, получившим полностью оцинкованный кузов, стал «Порше 911». Это произошло в 1989 году. Кузов модификации 911 Carrera частично подвергли односторонней горячей оцинковке. Эта же версия с 1999 года обрабатывается нержавейкой полностью.
    3. Шведский Volvo. Как и Audi, подвергает цинкованию практически все свои модели. Популярный способ — двухсторонняя горячая обработка или погружение остова в расплав.

    Безусловно, такие оцинкованные авто стоят на порядок выше аналогов. Однако, учитывая затраты на кузовное восстановление, цена их вполне окупается за время эксплуатации. Разве неправда, что если машина прослужит больше 15 лет без ремонта, никаких денег на её покупку не жалко?

    Состояние кузова Ауди 100 после 23 лет эксплуатации!

    Гальванический способ обработки

    Это уже купание в ванне с цинкосодержащим электролитом. Нержавейка осаждается на поверхности металла благодаря воздействию электричества, а не высокой температуры. Метод, который взяли на вооружение в целях экономии, сегодня активно применяется большей частью автопроизводителей.

    Процедура гальванической обработки выглядит примерно так:

    • сам кузов или его панели погружают в ёмкость, наполненную кислотным раствором цинка;
    • сюда же подсоединяется минусовой вывод от 220 В;
    • ёмкость подключается к плюсу — начинается электролиз.

    Метод гальваники делает автомобиль менее устойчивым к ржавлению, но обеспечивается почти идеальная равномерность защитного покрытия. Получается невероятно красивый, гладкий и блестящий кузов. Толщина защитного слоя при гальванической обработке составляет 5-20 мкм. Гарантия производителя не превышает 10 лет.

    Поскольку гальваническая обработка даёт сравнительно худшую защиту от коррозии, некоторые производители утолщают слой до 9-25 мкм, применяют высоколегированную сталь и добавляют прочный слой грунтовки.

    Известные марки, которые используют гальваническую обработку:

    • Chevrolet;
    • Skoda;
    • Toyota — почти все модели;
    • Mitsubishi.

    Любителями гальванического метода являются и знаменитые немецкие гиганты: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen. Они используют специальную сталь и наносят внушительный слой дорогого лакокрасочного покрытия, тем самым защищая кузов почти так же хорошо, как и «Ауди» со своей термообработкой.

    Холодная оцинковка

    Самый дешёвый способ защитить железо от коррозии. В последние годы получил широкое распространение среди бюджетных марок авто. Обработка в данном случае представляет не что иное, как напыление или окрашивание металлических панелей грунтом с содержанием высокодисперсного цинкового порошка. В готовом защитном покрытии содержание цинка не превышает 90-93%.

    Такой способ обработки кузова взят на вооружение китайскими и некоторыми корейскими производителями. Часто ими используется урезанная оцинковка, когда задняя сторона кузовной панели просто грунтуется и окрашивается. Это позволяет значительно сэкономить, да и автомобили долгое время остаются свеженькими. Процесс гниения остаётся незаметным, так как происходит на обратных сторонах деталей.

    Места кузова, которые быстрее всего гниют

    Автомобили с оцинкованным кузовом: полный список

    Список автомобилей с оцинкованным кузовом смотрите в таблице ниже.

    Автомобили российского производства, проходящие оцинковку

    Кузова моделей «АвтоВаза» подвергают частичной холодной оцинковке или холодной оцинковке узловых соединений. «Лада Приора» последних модификаций покрывается цинком лучше всех — на 80-90%. На «Ладе Веста» оставляют необработанным только пороги, на Xray — крышу. Второе поколение «Лады Калина» окрашивают нержавейкой везде, кроме капота, крыши и лонжеронов. «Лада Гранта» оцинковывается по минимуму — только крылья и двери.

    УАЗ Hunter, Pickup, Patriot, 23602-cargo до 2014 года оцинковывали частично холодной оцинковкой, как и Вазы. Но с 2014 года стали применять полную гальваническую двухстороннюю оцинковку с защитным слоем 9-15 мкм.

    С 2009 года автомобили производства ГАЗ (Gazel, Sobol, Siber) обрабатываются методом частичной холодной оцинковки. Этим же способом защищают кузова всех модификаций Gazel Next. Остальные модели, присутствующие на рынке сегодня, подвергаются холодной оцинковке узловых соединений.

    Как узнать, проходил ли автомобиль антикоррозийную процедуру обработки цинком

    Информацию об этом можно найти в технической документации на автомобиль. Если не удалось найти в бумагах слово «цинк», кузов вряд ли чем-то защищён от коррозии.

    Чтобы определить наличие оцинковки кузова автомобиля без бумаг, придётся сильно потратиться. В частности, обратиться за услугой в специализированный центр или довериться информации, приведённой в интернете.

    О частичной защите или полном её отсутствии можно судить и по стоимости автомобиля. Бюджетные модели редко оцинковывают, тем более одним из качественных способов. Их просто обрабатывают недорогими красками и материалами. К таким авто можно отнести азиатские машины эконом-класса.

    Чем покрыть детскую площадку на даче недорого. Выгода модульного пластикового покрытия

    Популярные материалы

    Today’s:

    • Технология укладки пола Кнауф. Достоинства и недостатки сухой стяжки Кнауф
    • Что значит отвод циркуляция в вытяжке. Вентиляция или циркуляция?
    • Схема теплицы из поликарбоната с размерами 3х6. Чертежи теплиц из поликарбоната с размерами
    • Сломать замок. Методы сломать замок
    • Каучуковое покрытие напольное покрытие. Каучуковое покрытие для пола – свежий взгляд на привычные решения
    • Обработка теплицы марганцовкой осенью. Подготовка теплицы к зиме осенью: обработка и дезинфекция
    • Дезинфекция парника из поликарбоната осенью. Чем обработать
    1. Чем покрыть детскую площадку на даче недорого. Выгода модульного пластикового покрытия
    2. Покрытие для детских площадок на даче. Выбираем местоположение
    3. Резиновое покрытие для детских площадок своими руками. Резиновое покрытие садовых дорожек – выбор и укладка
      • Виды подходящих материалов из резины
      • Плитка
      • Рулоны
      • Резиновая крошка
      • Преимущества и недостатки резинового покрытия
      • Самостоятельная укладка на разные типы оснований
      • Грунт
    4. Чем покрывают детские площадки. Особенности резинового модульного покрытия
    5. Искусственный газон для детской площадки. Почему футбольная искусственная трава в рулоне лучше, чем обычный газон:

    Чем покрыть детскую площадку на даче недорого. Выгода модульного пластикового покрытия

    Модульное пластиковое покрытие для детской площадки – это разборная конструкция, которая включает в себя модули разного размера, изготовленные из высококачественного пластика. Такой тип покрытия не боится перепадов температур или длительного воздействия воды, отличается экологической безопасностью и простотой в монтаже. Главное отличие пластиковых модулей от других типов покрытий состоит в том, что их можно легко разобрать и так же легко смонтировать на новом месте. При необходимости модульную конструкцию можно перенести с места на место даже без демонтажа.

    Пластиковое покрытие устойчиво к различным погодным условиям

    Еще одно преимущество модульного пластикового покрытия – это простота в уходе. Достаточно просто промыть его проточной водой из шланга. Также площадку с пластиковыми модулями можно использовать сразу же, не дожидаясь, пока застынет клей или схватится основание. А если ваш ребенок вырос и специальное покрытие для детской площадки уже не нужно, то модули просто отсоединяются друг от друга и складываются в гараже или кладовке.

    Процесс укладки пластикового покрытия состоит из следующих этапов:

  • С площадки снимается травяное покрытие, если оно есть. После этого поверхность засыпается песком, который выравнивается, заливается водой и утрамбовывается.
  • Модули собираются в квадраты со стороной 1 м. Для этого ножка замка одного модуля вводится в скобу другого, после чего нужно надавить до характерного щелчка.
  • Собранные модули втрамбовываются в основание, чтобы покрытие не смещалось в процессе эксплуатации.

    Покрытие из пластика собирается легко и быстро благодаря удобной системе крепления

    Вариант с пластиком дешевле, чем покрытие для детской площадки из резиновой крошки, гораздо проще в монтаже и уходе. Кроме того, для пластиковых модулей не нужно организовывать сток или дренажную систему, так как вода абсолютно беспрепятственно проходит через отверстия в покрытии и уходит в песчаное основание.

    Покрытие для детских площадок на даче. Выбираем местоположение

    Решить придется непростую задачу. Во-первых, желательно чтобы детская площадка просматривалась из дома, причем из помещения, в котором кто-то находится большую часть времени. Идеально, если площадка просматривается из нескольких комнат или точек. Во-вторых, располагаться она должна подальше от хозпостроек с «ароматами», если такие есть. В-третьих, желательно учесть плодородность почвы: под игровой комплекс можно выделить неплодородный участок или со сложной геологией: особо закапываться в землю нет нужды, максимум — на 30-40 см закопать столбы.

    При выборе места неплохо расположить детский игровой уголок возле стены или капитального забора. Эти зоны резко могут полноценно использоваться, а в данном случае их можно использовать для игр. Например, сделать на стене мини-скалодром, закрепить веревочные лестницы, грифельную доску и другие не менее интересные для детей приспособления. Вы, наверняка, знаете, что вашим детям нравится, а если не знаете — можете выяснить: заборов и стен хватает, разместите разные приспособления на различных участках и наблюдайте, где ваше чадо дольше задерживается. Так и выясните, к каким играм его больше тянет, будете знать, в каком направлении двигаться дальше.

    Необходимо учесть еще и освещенность. Место игр детей не должно постоянно находится в тени, но и солнцепек тоже не нужен. Примерно 2/3 участка должны находится в тени (, качели), и 1/3 — на солнце —, если есть, зона активных игр. Если тени на площадке не бывает, придется придумывать навес или ставить большой зонтик.

    Вместе с тем, обратите внимание, чтобы в зоне предполагаемой площадки на было постоянного сквозняка. Детей, конечно, нужно закалять, но не таким способом. Еще при выборе места для детской игровой зоны, обратите внимание на то, чтобы вблизи не были расположены электроприборы или какие-либо щитки, автоматы и другие подобные устройства. Дети любопытны и изобретательны, так что лучше не рисковать.

    Резиновое покрытие для детских площадок своими руками. Резиновое покрытие садовых дорожек – выбор и укладка

    Раздумывая, какой материал купить для настила тропинки, важно учитывать не только его вид, цену, но и безопасность ходьбы в любую погоду и время года. Особенно это касается семей с детьми, где вероятность падений и травм возрастает в разы.

    Хороший вариант – резиновые садовые дорожки. Их мягкая поверхность делает прогулку комфортной, а рельефная структура позволяет ходить, не боясь поскользнуться даже в сильный дождь. Монтировать их просто, поэтому вы сможете сделать такую дорожку своими руками.

    Виды подходящих материалов из резины

    Выпускаются в нескольких формах, выбор которой зависит от будущей функциональной нагрузки на поверхность.

    Разберем каждую из них.

    Плитка

    Основное сырье – изношенные покрышки от авто.

    Процесс производства выглядит так:

    1. Шины перерабатывают до размеров крошки не более 4 мм.
    2. После чего ее соединяют с красителями, полиуретановым раствором. Ингредиенты смешивают до однородной консистенции.
    3. Готовую смесь разливают в формы и выдерживают в прессах. К плитке может применяться метод холодного, горячего прессования.

    Материал считается экологически безопасным. Он не имеет специфического запаха, прост и быстр в укладке.

    Резиновая плитка подойдет для монтажа:

    • возле бассейна, фонтанов;
    • вблизи цветочных клумб, огорода;
    • на детской площадке;
    • в местах занятий спортом.

    Она морозоустойчива, не накапливает влагу, по сравнению с бетонным покрытием в разы снижает вероятность травм, прочна, устойчива к износу, отлично скрывает недостатки основания.

    1. Однослойной . Толщина не превышает 10 мм. Укладку рекомендуют проводить на твердое основание (бетон, асфальт).
    2. Двухслойной . Толщина колеблется от 10 до 40 мм. Имеет много цветов и форм. Монтаж проводится на твердое основание.
    3. Многослойная . Толщина от 40 мм. Подойдет к укладке на грунт, щебень или даже песок.

    Рекомендуемые размеры плитки – 50*50 см. Для пешеходных дорожек достаточно толщины в 10 мм, участков вблизи бассейна – 15–20 мм, спортплощадок – от 30 мм, детских площадок – от 40 мм.

    Каждое изделие стыкуется с другим специальными пробками.

    В продаже встречается аналог – каучуковая плитка, которая обладает теми же свойствами, и резиновая. Но цена ее в разы выше.

    Пользователи часто ищут

    • Садовые дорожки из покрышек

    Рулоны

    Основа материала – переработанные старые покрышки от авто. Процесс производства схож с плиткой. Большой выбор цветов. Материал подлежит укладке на твердое бетонное основание.

    Фото: рулонные дорожки

    Резина в рулонных покрытиях для садовых дорожек имеет рельефную структуру. Отличный материал для оформления пешеходных зон и спортплощадок.

    Резиновая крошка

    Это результат переработки утилизированных автопокрышек. Бывает мелкой или крупной фракции. Добавление в состав красящего пигмента позволяет создавать дорожки разных цветов. Для укладки подойдет грунт или любое твердое основание.

    Фото: использование резиновой крошки в качестве садовой дорожки

    Крошку перемешивают с полиуретановым клеем до однородной консистенции, наносят на поверхность ручным или машинным способом. Покрытие получается гладкое, без швов.

    Преимущества и недостатки резинового покрытия

    Выбирая материал для укладки садовых дорожек с резиновым наполнителем, следует сказать о множестве плюсов, которыми он обладает. Среди них:

    1. Безопасность использования . Поверхность не скользит. Быстро высыхает. Поэтому по такой тропинке можно спокойно ходить в любую погоду.
    2. Устойчивость к воздействию внешней среды . Резина не боится дождя, перепада температур, влажности. Не гниет.
    3. Легко поддается чистке . Мусор можно сметать веником. Серьезные загрязнения устраняются щеткой с моющим средством.
    4. Широкий ценовой диапазон . Материал отечественного производства будет дешевле, а импортные изделия чуть дороже.
    5. Длительный срок эксплуатации . Качественная продукция прослужит от 50 лет и выше, не теряя цвета и других первоначальных свойств.
    6. Экологичность . Резиновое покрытие не испаряет при нагреве вредных веществ.
    7. Простота монтажа . Укладка плитки под силу одному человеку.
    8. Прочность покрытия . За счет упругости резина не деформируется, не переламывается по краям.
    9. Обеспечение хорошей звукоизоляции при передвижении людей, перевозке инструментов.
    10. Легко ремонтируется .
    11. Выбор форм, цветов .
    12. Возможность создания на дорожке целых композиций, рисунков .

    Выбрав это покрытие для тропинок на приусадебном участке дачи, следует учесть, что резина хорошо горит. Поэтому не рекомендуется рядом устанавливать мангал или барбекю.

    В остальном недостатков у этого материала не выявлено.

    Самостоятельная укладка на разные типы оснований

    Рассмотрим подробнее этапы укладки дорожек на грунт и твердую поверхность.

    Грунт

    Это хороший вариант основы для дорожек в саду. Рекомендуемая толщина плитки от 30 мм и выше.

    Последовательность действий такова:

    1. Разметка обрабатываемого участка.
    2. Очищение его от растительности.
    3. Снятие верхнего слоя грунта на глубину до 30 см.

    Рекомендуется покупать плитку, которая соединяется втулками. Часто они идут в комплекте с материалом. Такой крепеж обеспечивает прочную стыковку каждой детали дорожки, не дает смещаться под действием нагрузок.

    Чем покрывают детские площадки. Особенности резинового модульного покрытия

    Из всех вариантов поверхностей резиновые покрытия для спортивной площадки на улице являются самыми травмобезопасными. Также оно характеризуется следующими преимуществами:

    • высокий уровень долговечности;
    • не сбивается и не стирается;
    • привлекательно выглядит, может иметь разные цвета;
    • экологически безопасно и не вызывает аллергии;
    • хорошо поглощает шум при играх детей;
    • позволяет реализовать ваши самые смелые дизайнерские фантазии.

    Модульное резиновое покрытие можно монтировать на твердое и мягкое основание

    Полезный совет! Отток влаги на грунтовом покрытии осуществляется естественным путем, поэтому уклон или дренажную систему делать не стоит.

    Укладывать прорезиненное покрытие для детской площадки можно как на твердое основание, так и на грунт. При укладке на грунт нужно использовать плиты толщиной в 30, 40, 50 или 80 мм. Перед установкой покрытия верхний слой грунта снимается, очищается от корней и сорняков, затем выравнивается и утрамбовывается при помощи катка. После этого на грунт выкладывается слой щебня толщиной до 100 мм, на который засыпается цементно-песчаная смесь.

    Перед укладкой резинового покрытия на асфальт или бетон основание нужно обработать грунтовкой

    Если вы монтируете резиновые плиты на грунтовое основание, то лучше всего соединить их между собой при помощи втулок. Так элементы покрытия будут надежно закреплены и не сместятся во время эксплуатации.

    Если же резиновое покрытие монтируется на основание из асфальта или бетона, то тут все несколько сложнее. Основание нужно обработать при помощи специальной грунтовки, которая изготавливается путем смешивания полиуретанового клея и ацетона в одинаковой пропорции. Получившаяся смесь наносится на асфальтную поверхность, также с ее помощью можно грунтовать сколы и трещины в бетоне. Клей наносится при помощи валика или шпателя, затем укладывается плитка, которую необходимо плотно прижать.

    Как шкурить стены после шпаклевки

    Подготовка стен — ключ идеальной облицовки. Без устранения недостатков стен, ваше покрытие не ляжет ровно и придется все переделывать. Один из этапов подготовки — затирка стен после шпаклевки. Без нее стены не станут гладкими и ровными, поэтому пропускать его нельзя. Как выполнить работы самостоятельно мы рассмотрим ниже.

    Зачем шлифовать стены

    Некоторые мастера утверждают, что шлифовка стен не обязательный процесс, однако не стоит доверять таким «специалистам».

    Шлифовка может не понадобиться только в двух случаях:

    1. Тщательная подготовка в кладовых помещениях скрытых от глаз не обязательна. Тратиться на дополнительные материалы нет смысла, достаточно просто покрыть облицовочными материалами;
    2. Шлифовать не нужно, если стены у вас и так ровные. Или если облицовка плотная. Так, например толстые обои, панели и другие материалы не требуют шлифовки.

    В остальных случая шлифовку лучше все-таки произвести. Полотна обоев лучше приклеятся, их края не будут отслаиваться. Шлифовка под покраску обязательный пункт работ. Краска не скрывает изъяны, они будут видны невооруженным взглядом. Даже если вам кажется, что стены ровные шлифовка не будет лишней.

    Чем шкурить стены после шпаклевки

    Шлифовка стен необходима при любом ремонте. Обработка стен после шпаклевки может происходить ручным методом или механическим. Рассмотрим оба варианта.
    Прежде всего, нужно помнить, что шлифовка производиться сразу после нанесения шпаклевки. Грунтовать стены сразу нельзя. Только после того как шлифовальные работы выполнены. В противном случае поверхность останется неровной, и вы сотрете слой грунтовки.Самый распространенный инструмент — шлифовальный блок, или как его называют в народе — ручной шкуродер. Он бывает двух видов: стандартный инструмент с рукояткой или со специальными выемками под руку. Стоимость такого инструмента около 300 рублей.Еще можно использовать шлифовальную губку со скошенной стороной. Она помогает обработать углы и труднодоступные места. По цене обойдется в 100 рублей.

    Наждачная бумага или шлифовальная сетка самый простой вариант. Сетка значительно дольше забивается пылью, а значит и прослужит дольше. Но найти ее сложнее. Наждачка же стоит мало и продается повсеместно.
    Помимо инструментов для шлифовки понадобятся и другие.

    • Яркая лампа. С ее помощью можно выявить дефекты стены. Отбрасываемые тени укажут на недостатки. Светильник должен быть мобильным, чтобы его можно было установить в любом месте и передвигать туда-сюда;
    • Стремянка или стол для того чтобы достать до верху. На столе работать удобнее, так как по нему можно передвигаться свободно, а стремянку придется переставлять постоянно;
    • Защита. Шлифовка процесс очень грязный, поэтому позаботьтесь о специальной одежде. Для защиты глаз наденьте очки. А чтобы закрыть дыхательные пути используйте респиратор.

    Технология шлифовки стен

    Ошкуривание стен после шпаклевки происходит в несколько этапов. Сначала шлифуется шкуркой крупнозернистой, а затем мелкозернистой. Для чернового слоя подойдет бумага с зернистостью Р100-Р120. Более грубую не стоит использовать, так как можно испортить покрытие. Финишный слой можно шкурить бумагой с зернистостью Р150 для ровной стены. Если все-таки осталось еще много дефектов, то используйте Р120. Финишная затирка происходит с использованием наждачки под номером Р220. Если она оставляет следы, то используйте Р240.

    Прежде чем начать шлифовку нужно дать шпаклевке высохнуть полностью. Процесс иногда занимает да нескольких дней. Подробную инструкцию производители указывают на упаковке. Высохшая шпаклевка меняет свой цвет, на ней нет мокрых пятен.Обеспечьте защиту лица и тела. Наденьте очки, респиратор и шапку. Процесс очень пыльный, так что можно накрыть пол пленкой. Дверь лучше тоже закрыть, а щель заделать поролоном.

    Установите освещение, лучше чтоб источников света было несколько для освещения поверхности под разным углом. Слишком большие изъяны можно удалить шпателем, например, бугорки и выступы. Срежьте им все изъяны. Держите шпатель под углом и, применяя небольшое усилие, надавите на нужное место.

    Шлифовка листов ГКЛ значительно упрощает процесс. Затереть нужно только места на стыках, так как гипсокартон не шпаклюют полностью. Наждачкой старайтесь не задевать поверхность листа, иначе можно повредить поверхность материала.

    Когда вы пойдете закупаться, наждака лучше всего взять несколько вариантов зернистости. Не шлифуйте сразу крупный участок, для начала попробуйте пройтись на незаметном и посмотреть не оставляет ли она царапин. Если таковые имеются, то лучше взять инструмент с большим номером. В зависимости от облицовочного покрытия подбирается и зернистость. Так под обои мелкие царапины не страшны. А вот покраска требует гладкости.Как шлифовать стены после шпаклевки. Шкурка крепится к ручному шкуродеру и закрепляется на зажимы. После этого можно приступать к затирке. Работу надо начинать сверху, постепенно продвигаясь к низу. Шкурку нужно двигать круговыми, плавными движениями, а не резкими.

    Работайте на небольшом участке, а после его затирки приступайте к следующему. В процессе на брус не надо сильно нажимать, применяйте надавливание с небольшой силой. Затирая участок, не переусердствуйте, так можно стереть гораздо больше, чем нужно. Освещение должно падать именно на тот участок, что вы затираете.

    Если данный вид работ вы выполняйте в первый раз, то сначала попробуйте на небольшом мало видном участке.

    Если вам удалось сделать все как надо, то продвигайтесь дальше. Если вы обнаружили большие впадины, не нужно их шкурить. После окончания их нужно будет еще раз зашпаклевать. Когда основная поверхность готова, работы производятся в углах. Для этого используйте специальную губку. Сначала обработайте один угол сверху вниз, а потом уже второй. Не нужно тереть оба одновременно.После обработки чернового слоя проверьте при помощи лампы стену. На этом этапе допускается наличие небольших дефектов. Впоследствии они скроются. После шлифовки первого слоя протрите поверхность влажной тряпкой. После этого наносится финишный слой шпаклевки. Дождитесь его высыхания и снова беритесь за работу. Финишный слой затирается более тщательно и аккуратно, так как именно он играет роль на то, как ровно ляжет облицовочное покрытие. Сперва нужно пройтись шпателем и срезать все выступающие бугорки. Выбор зернистости бумаги сейчас играет важную роль. Поэтому купите в магазине несколько видов и опробуйте их на небольших участках, тот результат, что понравился вам больше всего позволит выбрать нужный инструмент.

    Позаботьтесь об освещении. Лампы должны просвечивать участок с нескольких сторон для более качественного результата. После затирки основной поверхности приступайте к работе с труднодоступными местами. Если брусок не пролазит, то наждачку можно просто обернуть на палец и таким образом работать. По окончанию проверьте стену еще раз. Если все же где-то остались изъяны заделайте их шпаклевкой и затем затрите еще раз. Затем снова проведите влажную уборку и приступайте к грунтованию.

    Помимо ручного способа есть и механический. Он выполняется с помощью шлифовальной машинки. Так работу можно выполнить гораздо быстрее и ее качество будет заметно лучше. Машинка достаточно тяжелая, но весь процесс можно выполнить за один раз.


    Шлифовка механическим способом также производится круговыми движениями. Надавливать на инструмент сильно не нужно. После того как вы прошлись по всей стене, посмотрите на результат и в случае необходимости повторите процесс на нужных участках. В труднодоступных местах советуют использовать все же ручной способ.

    Комментарий специалиста

    Шлифовка необходима для подготовки качественного покрытия под лицевую отделку. Тщательность работы зависит от последующей облицовки. Так под плотные обои нет необходимости подготавливать стены до идеального состояния. А вот под покраску стены нужно привести в порядок, без наличия малейших изъянов. Выбор способа — механический или ручной зависит от наличия инструментов. Но если нужно отшлифовать большую площадь, лучше все-таки использовать машинку. А в труднодоступных местах наоборот использовать обычную наждачную бумагу, намотав ее на палец. Небольшое помещение вполне по силам полностью обработать в ручную, но качество такой работы немного уступает работе машины.

    Штукатурка

    Не нашли что искали?

    Штукатурка – отзывы покупателей

    Часто возникает вопрос — как правильно подготовить стены под оклейку обоями или покраску? Первое, что нужно сделать, это выровнять поверхность стен и потолков для дальнейшей их отделки. Ни одни даже самые качественные обои не будут хорошо держаться на неподготовленной и неровной стене. Для устранения впадин, вмятин и глубоких неровностей используется штукатурка. Она является универсальным строительным материалом, который подходит как для устранения перепадов на потолках, так и для выравнивания стен.

    Штукатурка представлена в виде сухой массы. Может использоваться в качестве самостоятельного вида покрытия, а также как основа под другой строительно-отделочный материал.

    Чтобы погрешности и недостатки стен были надежно устранены, а обои/краска держались на поверхности долго, важно купить штукатурку в Минске хорошего качества. Именно это мы и предлагаем нашим покупателям.

    Свойства и преимущества:

    • Гипсовая штукатурка подходит для работы внутри помещения со стенами и потолками любых материалов. Не любит очень влажные помещения.
    • Цементную штукатурку можно использовать также для работы в кухнях и ванных, хорошо переносит условия повышенной влажности.
    • В зависимости от вида штукатурки, можно использовать на стенах и потолках.
    • Является защитно-отделочным строительным материалом.
    • Есть смеси с выравнивающим составом, с помощью которых может выполняться финишная подготовка поверхностей.

    Цементная штукатурка

    Это недорогая смесь на цементной основе, подверженная термической обработке. В конечном итоге, образовавшийся конгломерат размалывают и, при смешивании с водой, получают камень. В течении суток или двух протекает химическая реакция, превращающая сухую штукатурку в камень, которая на протяжении месяца набирает прочность.

    Купить штукатурку оптом стоит хотя бы потому, что она может храниться в мешках 5 месяцев (в сухом помещении). Также в продаже имеются морозостойкие разновидности, и, соответственно, цементная штукатурка может быть применена на цокольных этажах.

    В нашем каталоге представлено большое количество вариантов, где стоимость штукатурки в Минске окажется самой приемлемой.

    Гипсовая смесь

    По сути, это природный минерал – гипс, который размалывают, нагревают, удаляют из него лишнюю воду и получают порошок: белый, серый, голубой или оранжевый. Это материал, который практически не имеет усадки, а также является самым легким вяжущим компонентом сухих строительных смесей.

    Купить штукатурку такого типа стоит, если вы запланировали отделку жилых помещений. Благодаря высокой микропористости, на гипс легко клеить обои или другие декоративные элементы.

    В данной категории представлено около 7 известных производителей, качество продукции которых доказано на практике. Для расширения возможностей в отделке помещений, мы также предусмотрели возможность продажи кладочно-штукатурной жаростойкой смеси для отделки каминов или помещений с котельным оборудованием.

    В нашем магазине вы можете купить штукатурку в Минске по выгодной цене за кг от проверенных производителей.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Совместимость грунтовок с лкм
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector