Storossproject.ru

Декор и Мебель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вентзазор толщина кирпич утеплитель

Нужен ли в стенах из лёгких блоков вентиляционный зазор?

Дом из поризованных блоков нельзя оставлять без влагостойкой отделки — его требуется оштукатурить, обложить кирпичом (если не предусмотрено дополнительное утепление, то без зазора) или смонтировать навесной фасад. Фото: Wienerberger

В многослойных стенах с утеплением минеральной ватой вентиляционная прослойка необходима, так как точка росы обычно находится на стыке утеплителя с кладкой или в толще утеплителя, а его изолирующие свойства при увлажнении резко ухудшаются. Фото: ЮКАР

Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие строительных технологий, и в связи с этим нередко возникает путаница. Скажем, широкое распространение получил тезис, согласно которому паропроницаемость слоёв в стене должна увеличиваться в сторону улицы: только таким образом удастся избежать переувлажнения стены водяным паром из помещений. Иногда он трактуется так: если наружный слой стены выполнен из более плотного материала, то между ним и кладкой из пористых блоков должна присутствовать вентилируемая воздушная прослойка.

Часто зазор оставляют в любых стенах с кирпичной облицовкой. Однако, например, кладка из лёгких полистиролбетонных блоков практически не пропускает пар, а значит, в вентиляционной прослойке нет необходимости. Фото: ДОК-52

При использовании для отделки клинкера вентзазор обычно необходим, так как этот материал обладает низким коэффициентом паропропускания. Фото: Klienkerhause

Между тем строительные нормы упоминают о вентилируемой прослойке только в связи с навесными фасадами, в общем же случае защита от переувлажнения стен «должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом…» (СП 50.13330.2012, П. 8.1). Нормальный влажностный режим трёхслойных стен высоток достигается за счёт того, что внутренний слой железобетона обладает высоким сопротивлением паропропусканию.

Типичная ошибка строителей: зазор есть, но он не вентилируемый. Фото: МСК

Проблема в том, что некоторые многослойные кладочные конструкции, применяемые в малоэтажном домостроении, по физическим свойствам ближе к каркасной стене. Классический пример — стена из пенобетонных блоков (в один блок), облицованная клинкером. Её внутренний слой обладает сопротивлением паропроницанию (Rп ), равным примерно 2,7 м 2 · ч · Па/мг, а наружный — около 3,5 м 2 · ч · Па/мг (Rп = δ/μ, где δ — толщина слоя, μ — коэффициент паропроницаемости материала). Соответственно, есть вероятность, что приращение влажности в пенобетоне будет превышать допуски (6% по массе за отопительный период). Это может сказаться на микроклимате в здании и сроке службы стен, поэтому стену подобной конструкции имеет смысл класть с вентилируемой прослойкой.

В подобной конструкции (с утеплением листами экструдированного пенополистирола) для вентзазора просто нет места. Однако ЭППС помешает газосиликатным блокам сохнуть, поэтому многие строители рекомендуют пароизолировать такую стену со стороны помещения. Фото: СК-159

В случае стены из блоков Porоtherm (и аналогов) и обычного щелевого облицовочного кирпича показатели паропроницаемости внутреннего и наружного слоёв кладки будут различаться несущественно, поэтому вентиляционный зазор окажется скорее вреден, так как снизит прочность стены и потребует увеличения ширины цокольной части фундамента.

Важно:

  1. Зазор в кладке теряет смысл, если не предусмотрены входы и выходы из него. В нижней части стены, сразу над цоколем, требуется встроить в лицевую кладку вентиляционные решётки, суммарная площадь которых должна быть не менее 1/5 площади горизонтального сечения зазора. Обычно устанавливают решётки 10×20 см с шагом 2–3 м (увы, решётки не всегда украшают фасад и требуют периодической замены). В верхней части зазор не закладывают и не заполняют раствором, а закрывают полимерной кладочной сеткой, ещё лучше – перфорированными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
  2. Вентиляционный зазор должен иметь ширину не менее 30 мм. Его не следует путать с технологическим (около 10 мм), который оставляют для выравнивания кирпичной облицовки и в процессе кладки, как правило, заполняют раствором.
  3. В вентилируемой прослойке нет никакой необходимости, если стены затянуты изнутри пароизоляционной плёнкой с последующей отделкой ГКЛ или иным материалом. В данном случае для комфортного микроклимата в здании требуется наличие принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
  4. На влажностный режим помещений (а значит, и ограждающих конструкций) существенное влияние оказывают субъективные факторы, связанные с эксплуатацией здания. Влажность воздуха в домах с печным отоплением обычно намного ниже нормы, а активно используемые ванные и сауны резко повышают влажность. В комнатах с повышенной влажностью требуется установить вытяжку, а стены целесообразно защитить от водяного пара плёнками или плиточной отделкой.
Читайте так же:
Прошивка через sp flash tool кирпич

Навесной фасад всегда монтируется с зазором. Важно не перекрыть вентиляцию деталями обрешётки. Фото: Ронсон

Заполнение вентиляционного канала утеплителем

Дом сложен их газосиликата 30 см толщина стены, обложен облицовочным кирпичом с отступом (вентканал или колодец в народе) 3 см.

Вопрос: если заполнить вентзазор пеноизолом или полиуретаном будет теплее или только вред от этого утепления?

Геннадий, Белгород.

Привет, Геннадий из Белгорода!

Те дома, которые мне доводилось видеть в натуре, при наличии зазоров между материалом стен и облицовочным кирпичом, обычно заполнялись утеплителями еще при обкладке облицовочным кирпичом. Потом просто его туда невозможно будет засунуть или запенить, особенно при высоте стены в три и более метров.

В некоторый случаях этот зазор все таки ничем не заполняется, так как считается, что он должен быть в качестве вентиляционного, для отведения возможного конденсата, возможности (порой чисто теоретической) относительных друг от друга осадок облицовочного кирпича и основной стены по причине разнородности их материалов.

Другие спецы считают, что необходимо заполнять зазор цементным раствором.

То есть единого мнения у строителей на этот счет нет.

/Однажды нас пригласил клиент из дома, где промерзала стена, с просьбой что то сделать. Начали осматривать и пришли к выводу, что строители оставили большой зазор между основной стеной и облицовочной кладкой. Естественно, что залезть в имеющийся зазор не было никакой возможности, поэтому пришлось по внутренней стене ставить металлопрофиль, утеплять стены минеральным утеплителем и с внутренней стороны монтировать листы гипсокартона./

Если вас интересует лично мое мнение, то сказал бы следующее.

Когда речь идет об утеплении в основном деревянных домов, то при этом между стенами и облицовочными материалами помимо слоя утеплителя нужно оставлять небольшой воздушный зазор.

Когда же речь идет о домах с каменными стенами, то зазор оставлять не следует. Но его закладывать надо не простым цементным раствором, а каким либо утеплителем. В тех старых домах, которые приходилось реконструировать, подобные зазоры-пазухи обычно были засыпаны опилками, стружкой, котельным шлаком, керамзитом и т.п. материалами.

Их по всей видимости засыпали сверху в большинстве случаев еще на стадии возведения стен, а иногда через их верх в имеющиеся для этой цели отверстия. Которые потом закладывались.

При этом четко было видно — если засыпался утеплитель сразу, то его уплотняли и утрамбовывали. А когда производилась простая засыпка через верх, то было заметно, что сыпучие утеплители не было возможности утрамбовать и они со временем оседали и просаживались. В результате по верху были пустоты по несколько десятков сантиметров.

То есть в этих местах образовывались «мостики холода» и их надо было устранять путем новой подсыпки утеплителей. Что делалось далеко не всегда.

Так что ваша идея заполнить зазор неплохая, но как вы это сможете сделать, то смотрите сами. Стены то у вас уже есть и упомянутые вами материалы заложить в самый их низ проблематично.

Читайте так же:
Кирпич для печей разновидности

Особенности облицовки кирпичом дома из газобетона

Газобетон – материал особенный, благодаря пористой структуре, коэффициент его теплопроводности приближен по этому показателю к нарезанной поперёк волокон хвойной древесине. Это свойство повышает теплоэффективность ограждающих конструкций, но оно же является и ахиллесовой пятой, так как ячеистый материал неизбежно становится гигроскопичным и требует принятия соответствующих мер.

Идеальный вариант защиты — кирпич, который нередко используют для отделки фасадов. Обсудим особенности облицовки кирпичом дома из газобетона: расскажем о способах выполнения, их преимуществах и возможных недостатках.

Плюсы и минусы облицовки газобетона кирпичом

Блочный газобетон – современный конструктивный материал, при невысокой себестоимости кубометра кладки обладающий прекрасными теплоизоляционными качествами и небольшой массой. Из-за открытых пор, образующихся вследствие реакции газообразователя с гидроксидом кальция, в толще затвердевшего камня может накапливаться влага. Она снижает уровень морозостойкости кладки и приносит множество других проблем, поэтому стены и нуждаются во внешней облицовке. Тем более что внешний вид неотделанной стены смотрится неэстетично, и многим не нравится.

Для отделки могут применяться любые материалы: от декоративного окрашивания — до монтажа длинномера типа сайдинга или вагонки. Можно и штукатурить, но большинство заказчиков сходятся во мнении, что лучший вариант отделки – это облицовка кирпичом дома из газобетона.

Вот в чём достоинства такого выбора:

  1. Кирпич – материал самый долговечный, его срок службы исчисляется не десятками лет, а веками.
  2. Обладает отменной механической прочностью и морозостойкостью.
  3. Кирпичная кладка лучше всего защищает фасад от ветра, что особенно актуально при его утеплении минеральной ватой.
  4. Облицовку можно производить как в процессе возведения стен, так и после — главное, чтобы это позволяла ширина фундамента.

Примечание: Кладка может свешиваться на ¼ ширины уложенного ложком вперёд кирпича (это 3 см), но нужно ещё учесть такое же расстояние для вент зазора.

Одно из достоинств — эстетичный внешний вид кирпича. Для облицовки можно использовать варианты в цветном исполнении, с рельефом, глазировкой, торкретированной поверхностью, а также кирпичи, выполненные в нескольких оттенках для осуществления баварской кладки – вроде той, что показана на фото снизу.

Такая облицовка улучшает эстетику газобетонного фасада, значительно увеличивает срок его службы. Насколько именно — зависит от соблюдения технологий, о которых и будет рассказано в этой публикации.

Конструкция стены из газобетона с облицовкой кирпичом

Всего существует четыре технологических варианта исполнения облицовки по газобетону. Два из них предусматривают вентиляционный зазор, а два обходятся без него. При этом утеплитель может присутствовать в пироге стены или теплоизоляция не предусматривается. Представим эти четыре схемы, и прокомментируем их с точки зрения теплоэффективности и экономичности стен.

Вариант 1 – с зазором, но без утеплителя

Способ предполагает возведение стенки в полкирпича параллельно основной из газобетона, с закладкой в междурядное пространство армирующей сетки (когда кладка производится одновременно) или анкеров, если приходится облицовывать уже готовые стены.

Казалось бы, чего проще: воздух является хорошим теплоизолятором и не требует дополнительных расходов. По идее, вариант должен получиться выгодным – но так ли это?

Вот основные недостатки такой облицовки:

  • Чтобы теплозащита получилась качественной, толщину прослойки воздуха требуется рассчитывать, как и в случае с любым другим теплоизоляционным материалом. Чересчур активный воздухообмен тёплого воздуха с холодным вообще не даст никакого эффекта.
  • В отсутствие в пироге теплоизоляционного материала, стены приходится проектировать более толстыми. Следовательно, опорная база для стен должна быть более широкой, что повлечёт увеличение расходов на фундамент и анкеровку кладки.
  • Ничем не заполненные, образованные двумя стенками колодцы, заселяются насекомыми и грызунами, от которых даже установленные на продухи сетки не всегда спасают.
Читайте так же:
Размеры кирпича облицовочного иркутского

Вариант 2 — пирог стены из газобетона с облицовкой кирпичом, утеплением и вент зазором

Это лучший вариант структурирования стены, при котором в её пироге присутствует и вентиляционный зазор, и утеплитель. Применяют этот способ при использовании любой разновидности минеральных ват, отличающихся высокой паропроницаемостью.

Если учесть, что повышенная паропроницаемость характерна и для газобетона, то эти два материала «нашли друг друга». Себестоимость стен при таком раскладе получается выше, но расчётная толщина меньше.

Примечание: Сегодня усиленно рекламируют такой утеплитель, как вспененный полистирол. Не станем оспаривать его достоинств, однако отметим, что для образования вентзазора нужна специальная опалубка. Вкупе с высокой ценой оборудования для заливки, себестоимость стен возрастёт почти вдвое.

Вариант 3 – утеплитель есть, но без вентиляции

Отсутствие воздушного промежутка под облицовкой утепляемой стены возможно только когда применяется листовой полимерный материал (пеноизол, ЭППС, ЭППУ) или пеностекло.

При этом характеристики стен нисколько не ухудшаются, а их толщина ещё уменьшается, что даёт выгоду на устройстве фундамента.

Вариант 4 – можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вентзазора

Четвёртый вариант конструирования стены предполагает простую облицовку без утепления и устройства вентилируемого промежутка. Многие, кто строит дома самостоятельно, применяют этот способ, не понимая, что он не обеспечит стенам ни теплоизоляционные свойства, ни той самой долговечности, о которой говорилось выше. Почему?

  • В отапливаемом помещении всегда образуются пары, которые проникают в толщу стен. Если нет выхода, они накапливаются и конденсируются, и могут разрушить газобетонную кладку даже быстрее, чем если её оставить совсем без облицовки. Лучше всего этот способ отделки подходит для неотапливаемых помещений, которым требуется придать благородный вид.
  • Тех, кто строит жилые дома, этот способ привлекает тем, что здесь меньше затрат на связи. Но чаще такой выбор связан с недостаточной толщиной фундамента уже эксплуатируемого дома, фасад которого решили обновить за счёт кирпичной облицовки.
  • Нужно понимать, что коль для пара нет выхода, то и его вход в толщу ячеистобетонной стены должен быть ограничен. Это нивелируется не только применением пароизоляционных мембран, но и выбором непроницаемых для пара отделочных материалов.

Внимание: Увлажнённая конденсатом газобетонная кладка гораздо хуже сопротивляется теплопередаче. Думаем, это очевидный ответ на вопрос, можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вент зазора.

Нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом

Выше говорилось о способах устройства кирпично-газобетонных стен, в которых присутствуют и варианты с теплоизоляцией, и без неё. Так нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом?

Вообще, стены толщиной от 300 мм с точки зрения тепловой эффективности — вполне нормальный вариант для многих регионов страны. Чтобы доутепление было целесообразным и не потянуло за собой ряд ненужных расходов, его необходимо подтвердить теплотехническим расчётом.

Однако многие строят свои дома самостоятельно, без какой-либо проектной документации. Нужно иметь в виду, утепление стены с применением материалов с низким коэффициентом паропроницаемости может спровоцировать увлажнение кладки под утеплителем. Чтобы этого не случилось, толщина утеплителя должна быть такой, чтобы она обеспечила минимум половину общего термосопротивления стены. Это можно определить только расчётом.

Чтобы не рисковать, лучше использовать для утепления минеральную вату, сквозь которую пары проходят ещё быстрее, чем через газобетон. Главное — не забыть про отверстия для воздухообмена в кирпичной кладке, а минвату можно взять любой толщины.

Ширина фундамента, на который всё это должно опираться, зависит от того, какая толщина стен из газобетона при облицовке кирпичом.

Как правильно облицевать дом из газобетона кирпичом

Если уж существует несколько вариантов структурирования стенового пирога, то и набор технологических операций в том или ином случае будет разным. Всё зависит от того, производится облицовка параллельно с кладкой блоков, или отделка осуществляется позже.

Читайте так же:
Сверла твердосплавные по кирпичу

Если здание только строится

В процессе нового строительства обе кладки можно возводить одновременно, по всей толщине стены. При этом фундамент сразу заливается необходимой для этого ширины, верхний обрез цоколя обязательно гидроизолируется в два слоя. Обычно это наклеенный на битумную мастику рулонный материал.

Кто занимается такой работой впервые, неизбежно столкнётся с вопросом: «Надо ли всё делать одновременно, или следует первым выводить что-то одно: кладку из газосиликата или кирпича?». По форматам эти два материала несопоставимы. Кирпич мельче, в такой кладке больше швов на погонный метр высоту и они более толстые.

Бетонный блок по размерам более крупный, и чаще монтируется на клей, а не на раствор. Разницу усадок могут компенсировать только гибкие связи, они же позволяют реализовать все три перечисленных варианта.

Этапы облицовки по готовой стене

Строительные нормативы на счёт порядка возведения особых указаний не дают, но существующая технологическая карта предусматривает сначала возведение основных стен, а потом уже их облицовку с утеплением и устройством воздушного промежутка шириной 30 мм. При этом необходимо выполнение таких технологических операций:

  1. установки причального шнура с его последующей переустановкой;
  2. раскладки вдоль стены кирпича;
  3. изготовления или подачи готового раствора;
  4. укладки связей для перевязки двух стенок;
  5. укладки самих кирпичей;
  6. расшивки кладочных швов;
  7. контроля правильности кладки.

Для облицовки берут цельный кирпич, и кладут его с перевязкой швов на протяжённости ряда. Продухи для обеспечения вентиляции стен устраиваются в нижнем и верхнем (подкарнизном) рядах кладки. В каждом из них и на всех стенах должно быть минимум по 4 таких отверстия. Максимальное расстояние между ними – 4 м.

Нижние продухи можно сделать посредством укладки щелевого кирпича на ребро, так, чтобы воздух мог проникать в стеновое пространство сквозь щели. Некоторые мастера для устройства продухов оставляют незаполненными раствором вертикальные швы, что возможно благодаря ограничительной рейке.

Перевязка газобетона и кирпича

Разницу усадки двух материалов обеспечит применение гибких связей. Вот какие варианты могут использоваться в их качестве:

Материалы для связки стенКомментарий
Скобы из нержавейки.Это закладные элементы, изготавливаемые из арматуры диаметром 4-5мм. Они имеют отогнутые в разных плоскостях концы, которые закладывают в каждый третий ряд облицовки с шагом 0,75 м.
Анкеры из нержавеющей стальной полосы.Имеют Т-образную форму, удобно закладывать в вертикальные ряды.
Сетка арматурная.Для связки стенок может использоваться стальная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм, с ячейкой не более 50*50 мм. Её устанавливают в каждом шестом ряду кирпичной кладки.
Арматура из базальтопластика и стеклопластика.Закладывают в швы через каждые 60 см по высоте стенки, и через 70-100 см по длине ряда. Глубина закладки 70-80 мм, на 1 м² расходуется порядка 4-5 штук.
Turbo Fast – спиралевидные гвозди.Один конец забивается в тело газобетона, а другой – закладывается между рядами кирпича. Их удобно использовать, когда облицовка дома из газобетона кирпичом производится после возведения стен.
Перфорированная стальная полоса.Устанавливается в процессе кладки газобетона и имеет толщину не более 2 мм. Полосу прибивают к горизонтальной поверхности гвоздями, оставляя вторые концы свободными – их потом заводят в швы кирпичной кладки. Расходуется 4 шт/ м².
Гвозди нержавеющие.Имеют длину от 120 мм, и забиваются в газобетон попарно, под углом друг к другу (45 градусов).

Заключение

Если решено построить дом из газобетона, либо облицевать самостоятельно кирпичом уже эксплуатируемый, уделите особое внимание качеству заполнения швов раствором, вертикальности кладки, правильности положения в ней каждого кирпичика. Очень важно соблюдать толщину швов, которая по вертикали должна составлять 10 мм, а по горизонтали – 12.

Читайте так же:
Очистка лицевого кирпича от раствора

Те швы, в которые закладываются связи, могут быть чуть толще. В этом случае, их размер зависит от диаметра анкера или толщины полосы. Шов по толщине может превышать этот размет на 4 мм, но его максимальная толщина не должна быть более 16 мм. Только соблюдение этих требований даст нужный результат и позволит получить тёплый и эстетичный фасад.

На одном из форумов столкнулся с высказыванием: «Вентзазор это выражение из современных строительных технологий для современных материалов т.е. несущая стена скажем из газо или пенобетона с утеплителем или без и ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД-это может быть сайдинг, декоративные панели и т.д.Такой »бутерброд» отвечает всем строительным нормам и успешно применяется в строительстве. Когда массово использовался кирпич о вентзазоре и речи не велось. Делали сплошные стены с внутренней кирпичной перевязкой. Вы пытаетесь совместить два строительных материала из разных нормативных эпох. Если вы знаете статистику то современные дома построенные из газобетона с облицовкой в пол кирпича имеют тенденцию к неравномерным усадочным смещениям, что приводит к образованию трещин на облицовочной кирпичной стороне (наиболее слабая часть стены),и никакие анкера не спасут. Вентзазор был придуман не для кирпичной кладки(из кирпича стены делают сплошными с внутренней перевязкой).Вентилируемый зазор работает только с сайдингом и с декоративными панелями. А суть в том, что сайдинг и панели не имеют герметичных швов в отличие от кирпича поэтому зазор хорошо вентилируется не образуя конденсат, плесени, гнили. С кирпичом такого эффекта никогда не добьетесь. Вентзазор и кирпич вещи несовместимые» Хотел бы узнать насколько это верно? И что с эти делать? Не хотелось бы делать штукатурку и использовать тёплую керамику.

Здравствуйте, Василий.
Любой материал обладает такой характеристикой как паропроницаемость.
При разности парциальных давлений воздуха на противоположных поверхностях внешней стены, которая образуется при появление разности температур внутри помещения и с наружи, образуется поток водяных паров изнутри наружу. Сопроивление водяному потоку материала характеризуется коэффициентом сопротивления диффузии водяных паров µ (мю) . Расчёт сопротивления слоя определяется произведением коэффициента диффузии водяных паров и толщины слоя в метрах (µ * δ) .
Водяной пар изначально находится в ненасыщенном состояние, но по мере движения потока сквозь конструкцию и его охлаждения, относительная влажность может достигнуть 100%, что приведет к образованию конденсации влаги из воздуха и образованию зон конденсации в конструкции.
Для того, чтобы в многослойной конструкции не происходило накопления конденсационной влагине, т.е. поступление её с потоком паров не превышало потока её вывода из конструкции, произведение толщины слоя на коэффициент диффузии водяных паров для каждого из слоёв должно уменьшаться от слоя к слою изнутри наружу.
Если характеристики материалов многослойной конструкции таковы, что указанное правило не соблюдается, то в конструкции будет расти зона конденсации, влажностные параметры будут ухудшаться, последствия см. кликнув на банер Что будет, если не делать вентиляционный зазор в трёхслойной кладке? Для устранения проблемы между теми слоями, где правило нарушается, устраивается вентиляционный зазор.
Рассмотрим пример.
Внешняя стена, возведённая методом трёхслойной кладки, в которой, несущая стена – газосиликатные блоки 400мм, далее слой теплоизоляции 50мм, далее кладка лицевого кирпича 120мм.
Рассчитаем произведение толщины слоя на коэффициент диффузии водяных паров для каждого из слоёв конструкции.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector